Вентиляция в деревянном доме — описание, виды вентилирования, как сделать

Монтаж вентиляции

Для размещения вентиляции лучше выбрать чердак. Скрытые каналы подачи кислорода следует разместить равномерно по всему дому.

Монтаж вентиляции в частном деревянном доме своими руками начинается с установки воздухораспределительных коробок, одна из которых отвечает за приток, а другая – за отток воздуха. Часто такие коробки идут с функцией глушителя.

• Далее монтируем шумоглушители и непосредственно вентиляционную установку. Определившись с местом ее расположения, следует разметить в стене отверстие для дальнейшей подачи воздуха снаружи и выпилить его.
• Сделав воздушный канал, необходимо позаботиться о проходных элементах, которые будут отводить загрязненный воздух из деревянного строения наружу. Их лучше сделать на крыше. После этого соединяем вентустановку с шумоглушителями и утепляем каналы подачи воздуха.
• Выводим трубу для отработанного воздуха к крыше и соединяем с грибком, который необходимо предварительно подготовить.
• После соединения трубы отвода с выходом на крыше выводим в проход в стене, изготовленный ранее, утепленную трубу для забора воздуха извне.
• Следующим этапом самостоятельного монтажа вентиляции дома должно стать размещение и установка потолочных коробок. Строго следуем проекту вентиляции. На последних этапах монтажа необходимо будет произвести аккуратную обрезку выступающих частей и установить клапаны притока-оттока.
• После этого отмеряем и отрезаем необходимую длину гибких гофрированных труб и соединяем все каналы. Подключаем также к потолочным коробкам, обеспечив отсутствие щелей в соединениях.

Монтаж вентиляции в деревянных зданиях можно провести самостоятельно

• Далее соединяем гибкие воздухоотводы со всеми каналами и устанавливаем телескопические решетки в проходы в стенах.
• Разведя до конца все каналы и воздуховоды, подключаем вторые концы к распределительным коробкам на чердаке. Теперь часть воздуховодов станет забирать воздух, другая часть – поставлять его.

Деревянный загородный домик станет комфортнее, если в нем всегда будет свежий, чистый воздух.

Правила оборудования вентсистем деревянного дома

Согласно положениям СНиП № 2-04-01, параметры воздухообмена в деревянном доме, предназначенном для круглогодичного проживания, следующие:

• Гостиная, зал, спальные комнаты – 30 м³ в час исходя из одного жильца.
• Кухня, оснащенная электроплитой – 50 м³ в час.
• Кухня с газовой варочной плитой – 60 м³ в час.
• Для совмещенного санузла – 50 м³ в час
• Для раздельного санузла – по 25 м³ в час, как для ванной комнаты, так и для туалета.
• Прочие технические и подсобные помещения должны вентилироваться с интенсивностью не менее 15 м³ в час.

В целом устройство вентсистем в деревянном доме не отличается от устройства вентиляции в кирпичных или блочных домах. Главное условие – вентиляция должна эффективно работать, удаляя излишки влаги и обновляя воздух во всех комнатах дома.

Правила и нормы

Помимо пассивной вентиляции, ее еще называют естественной или вытяжной, существует также механическая или принудительная вентиляция. При естественной вентиляции циркуляция воздуха осуществляется за счет разницы температур снаружи и внутри здания, а механическая вентиляция предполагает установку специального оборудования.

Для небольшого одноэтажного дома с одним санузлом будет вполне достаточно пассивной вентиляции, но владельцам более крупных строительных объектов придется озаботиться обустройством механической вентиляционной системы.

Приведем некоторые нормативные требования, касающиеся вентиляции в ванных комнатах:

• максимальная скорость движения воздуха в помещении составляет 0,3 метра в секунду;
• относительная влажность воздуха не должна превышать 65%;
• температура воздуха в летний период должна быть около +25 градусов, в зимний – около +18 градусов;
• для хорошего воздухообмена приток-вытяжка воздуха должен составлять: в раздельном санузле 25 кубометров в час, а в совмещенном – 50 кубометров в час.

Для каждого сантехнического прибора нормы устанавливают определенную кратность воздухообмена:

• душевая кабина/джакузи/ванна – 75 кубометров в час;
• раковина/биде – 25 кубометров в час;
• унитаз – 50 кубометров в час.

Следует учитывать тот факт, что мы редко используем все сантехнические приборы одновременно, поэтому кратность воздухообмена в ванной комнате не должна равняться сумме притока-вытяжки всего оборудования. Поэтому мощность системы вентиляции в помещении обычно составляет не больше 110 кубометров в час.

Рекомендации по выбору системы вентиляции в срубе

1. Если вы построили или планируете построить небольшой бревенчатый домик для сезонного проживания – естественной вентиляции в бревенчатом домике вам будет достаточно. В этом случае нет необходимости изолировать стыки герметиком, через них будет осуществляться естественная вентиляция бревенчатого дома. Убедитесь, что в ванных комнатах есть вентиляционные отверстия для отвода воздуха. Они должны быть расположены ближе к потолку помещения. Желательно, для лучших чертежей, предусмотреть вентиляторы в этих проемах.
2. Если вы планируете построить деревянный дом для постоянного проживания, рекомендуется утеплить дом между ободами (герметиком и герметиком), установить герметичные окна и двери. Для экономии тепла рекомендуется использовать принудительную вентиляцию с рекуператором. По нашему опыту, такие местные рекуператоры понадобятся в санитарных помещениях, кухнях и спальнях. Их преимущество заключается в том, что они могут быть установлены в любое время и в соответствии с вашими потребностями.
3. Дымоход от плиты или камина – это естественная вытяжная система. Это также стоит учитывать при планировании вентиляции.
4. Если вы планируете установить автоматическую систему вентиляции для всего бревенчатого дома – спроектируйте ее заранее вместе с самим бревенчатым домом. Такая система требует дополнительной высоты в помещениях для прокладки вентиляционных каналов.
5. При установке дверей рекомендуется оставлять зазор 2-3 см между полом и дверью, чтобы обеспечить лучший воздухообмен между помещениями.

Самое главное при организации системы вентиляции – определиться с назначением дома, количеством проживающих в нем людей и бюджетными возможностями. Наши архитекторы работают с бревенчатыми домами уже много лет и знают, как использовать природные преимущества древесины для создания комфортного микроклимата круглый год. Пишите нам, если у вас есть вопросы – мы ответим на любой из них.

Виды вентиляции по назначению и зоне действия

Функционально вентиляция включает три вида. Первая (приточная) обеспечивает приток свежего воздуха. Вытяжная удаляет отработанный воздух, избыток влаги, неприятные запахи. Приточно-вытяжная объединяет два предыдущих вида.

По зоне действия вентиляция может быть общая, когда она распространяется на все помещение, или локальная – действует в ограниченной зоне (вытяжка над кухонной плитой).

Вентиляция помещений

Для эффективного воздухообмена вентиляцию в деревянном доме устанавливают равномерно, то есть распределяют по всей площади. Приток свежего воздуха делается в жилых комнатах. Вытяжной вентиль в обязательном порядке устанавливается в грязных помещениях, с влажным воздухом или неприятными запахами.

Перечень помещений, в которых необходимо сделать индивидуальные вытяжные каналы:

• кухня;
• санузел;
• ванная комната;
• душ;
• прачечная;
• гардероб, кладовка или хозяйственная комната без окон;
• подполье;
• гараж;
• котельная.

Желательно, чтобы в каждой жилой комнате также был свой вытяжной канал. В помещениях с очень высоким уровнем влажности (баня, сауна) устанавливают влагозащищенную вытяжку.

Приточные клапаны устанавливаются в окнах, встраиваются в стены, объем поступающего воздуха регулируется движением заслонки. Удобно размещать клапаны под подоконником над отопительными радиаторами для нагрева воздуха.

Под дверью оставляют расстояние для вытяжки или размещают в двери переточный клапан. Отверстие вытяжки размещают на потолке так, чтобы входящий поток воздуха пересекал все помещение.

https://youtube.com/watch?v=0ifF6UXiYKs

Есть системы, которые можно запрограммировать на разные режимы работы, например в ночное время, днем и для быстрого восстановления комфортного микроклимата в доме.

Особенности кухни, ванной комнаты, подполья

Над кухонной плитой оборудуют локальную вытяжку в виде зонта. Для экономии электроэнергии и чтобы не создавать лишний шум, ее включают только во время приготовления пищи, поэтому общий кухонный вентиляционный канал тоже необходим.

В канализации собираются опасные для самочувствия газы, разрушающие коммуникации. Путь поступления газа из канализационного стояка в санузел преграждает водяной затвор. Чтобы при сливе уровень давления оставался неизменным, а в туалете не скапливались газы и неприятные запахи, канализационный стояк соединяют с вытяжкой. Выход вытяжки из санузла делают на кровле. При установке вытяжки в стене запахи из туалета попадают с улицы обратно в дом через окна, двери и приточные клапаны.

Организация вентиляции подполья нужна для предотвращения гниения деревянных полов, нижних венцов и намокания утеплителя. Предметом ожесточенных дискуссий профессионалов остается необходимость наличия продухов в цоколе.

Для экономии тепла используют рекуператор – устройство, подогревающее в теплообменнике входящий воздух выходящим.

Борьба с конденсатом

При большой разнице температур внутри и снаружи выходящий воздух может осаждаться на трубе в виде конденсата и стекать вниз. Для минимизации выпадения конденсата воздуховоды теплоизолируют и размещают в общем коробе с трубами отопительного котла, печи или камина. Теплоизоляция способствует увеличению тяги.

Еще один способ борьбы с конденсатом – установка конденсатоотвода. В старых системах вентиляции делали «выдру» – утолщение для остывания теплого воздуха перед выходом наружу.

Находящиеся на виду трубы маскируют следующими способами:

• прячут за подвесные и натяжные потолки;
• убирают в декоративные короба;
• встраивают в мебель;
• заказывают индивидуальный дизайн трубы.

В последнее время востребованы системы, состоящие из большого количества воздуховодов небольшого сечения в отличие от традиционной магистральной. Они подключаются к одной большой приточно-вытяжной установке, расположенной в хозпомещении, и соединяются в коллектор.

Вентиляция кровли

При нарушении гидроизоляции кровли в подкровельном пространстве собирается влага. Если вентиляция чердака отсутствует, влага накапливается в стропильных конструкциях, возникает плесень и разрушает древесину.

При монтаже вентиляции кровли подшивку свесов делают со щелями, в которые мог бы поступать необходимый объем воздуха. На крыше или коньке монтируют элементы кровельной вентиляции. Из-за разницы давлений воздушный поток устремляется от свесов вверх к вентиляционным выходам, дающим дорогу насыщенному влагой воздуху и ставящим барьер на пути проникновения атмосферных осадков под кровлю. Кровельная вентиляция увеличивает период эксплуатации всей кровли деревянного дома.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Виды полов для частных домов, их достоинства и недостатки

В качестве настила чаще всего используют деревянные покрытия и бетон. В настоящее время популярность приобретают наливные полы, которые часто применяют для обустройства одной или нескольких комнат. Какой из материалов лучше выбрать для дома? Для того,чтобы принять правильное решение, необходимо рассмотреть достоинства и недостатки каждого вида покрытия.

Деревянное покрытие

Дерево привлекает потребителей своей экологичностью. Плюсы деревянных полов:

• при выборе качественного материала нет необходимости в напольном покрытии;
• хорошо сохраняют тепло;
• не создают большую нагрузку на несущие конструкции строения;
• поврежденную доску легко заменить на новую;
• можно изменить дизайн, поскольку дерево хорошо поддается окрашиванию.

При обустройстве деревянного настила нужно учитывать особенности постройки. Если в частном доме нет цокольного этажа, то лучше сооружать двойной пол, чтобы поместить слой утеплителя между черновым и финишным покрытием. В качестве чернового слоя используют деревянные доски более низкого качества. Полы из дерева имеют ряд недостатков:

• для укладки необходимо предусматривать дополнительные конструкции – лаги, что делает монтаж трудоемким;
• нужно обрабатывать материалы антипиренами и специальными веществами для снижения пожароопасности и увеличения срока службы;
• при повышенной влажности в помещении дерево начинает гнить;
• древесина подвержена влиянию грызунов и насекомых;
• при пересыхании образуются щели, и доски трескаются.

Бетонный пол

Популярность бетонных полов обусловлена их долговечностью. К преимуществам также относят:

• быстрый и простой монтаж;
• дешевле деревянных;
• влагоустойчивость;
• высокая прочность;
• не интересны грызунам и насекомым;
• пожароустойчивость.

Однако бетон создает дополнительную нагрузку на фундамент и несущие конструкции частного дома, поэтому нужно предварительно сделать расчеты. Для деревянных дач и второго этажа бетонный пол — не лучшее решение. Другие недостатки:

• при нарушении технологии монтажа бетон может потрескаться;
• заливка требует использования правил и специальных маячков для контроля уровня;
• после заливки нельзя сразу приступать к эксплуатации помещений (необходимо около месяца для полного высыхания поверхности);
• в жилых комнатах нельзя оставлять бетонные полы без напольного покрытия, поскольку они холодные;
• без чистовой отделки поверхность выглядит непривлекательно.

Наливной пол

Наливные полы привлекают потребителей способностью придать комнате необычный и привлекательный вид. Их делают из специальных смесей, способных самостоятельно выравниваться после нанесения на поверхность. Преимущества:

• создается ровный и красивый пол;
• используемые материалы избавляют хозяина от необходимости применять для полов другое декорирующее покрытие;
• существуют многочисленные варианты дизайна;
• передвигаться по полу можно уже через 12 часов после нанесения смеси;
• покрытия хорошо сохраняют тепло.

Основной недостаток – высокая стоимость. К минусам покрытия также относят:

• необходимость предварительной подготовки бетонной стяжки;
• для нанесения нужны специальные приспособления;
• при нарушении технологии на поверхности образуются пузырьки.

Кровельные выходы

На выходе из кровли вытяжные трубы объединяют в общий вентиляционный короб прямоугольной формы. Общий короб можно заменить отдельными короткими вентиляционными выпусками, практически незаметными на кровле.

Для усиления тяги над трубой устанавливают специальный колпак – дефлектор. При боковом ветре или подъеме воздушных потоков от земли вверх он создает разрежение и работает как инжектор. Дефлектор защищает трубу от попадания извне осадков, птиц, иных крупных предметов.

Существуют технические требования к высоте канала по отношению к уровню конька, которые необходимо соблюдать. Это нужно для того, чтобы верх трубы был доступен для обдувания ветром с любой стороны и в вентиляционном канале всегда присутствовала тяга.

Виды организации воздухообмена подпола дома

Из вышеизложенного можно сделать вывод: из-за описанных особенностей воздухообмен в подвале деревянного дома нуждается в соответствующей корректировке.

Кроме того, нелишней будет вентиляция пола в частном доме. Для этого конструкция пола, как правило, выбирается плавающая.

Более дорогой, но и более эффективной является принудительная вентиляция. Ее отличительной чертой можно считать использование специальных электроприборов для усиления скорости тока воздуха в подвале.

Обычно принудительная вентиляционная система работает в комплексе с естественной вентиляцией.

Выбор схемы вентиляции осуществляется на стадии проектирования деревянного дома. Ее установка и монтаж должны проводиться одновременно с его возведением.

Это существенно уменьшает трудозатраты, потому что во время строительства можно сразу же заложить трубы для необходимого количества приточных и выпускных каналов.

Потом, после окончания закладки, сверлить отверстия большого диаметра в бетонном фундаменте — задача крайне неблагодарная.

Особенности естественной циркуляции воздуха

Систему естественной вентиляции подпола желательно продумать на этапе строительства После того как на стадии проектирования выбрана будущая схема вентиляции подпола деревянного дома, можно приступать к реализации проектного решения. В любом случае необходимо сделать закладные для естественной вентиляции.

Они представляют собой обрезки, как правило, пластиковых канализационных труб с сечением диаметром от 120 мм или могут иметь квадратную форму. Длина этих элементов равна толщине стенок фундамента.

Деревянные дома строятся чаще всего:

• на ленточном фундаменте: стенки его расположены под всеми стенами дома. Во время заливки в тело фундамента вставляются элементы, о которых говорилось выше, для организации воздухопропускных продухов в фундаменте;
• на столбчатом фундаменте: сваи или столбы, например, из кирпича, соединяются между собой по периметру дома. Черновой пол таким же образом опирается на отдельные столбы. При этом оставляются щели между черновым и чистовым полом и между полом и стенами, которые служат для естественной вентиляции. Во внешнем цокольном поясе делаются закладные для приточных каналов;
• на сплошной бетонной плите: в этом случае вентиляционные каналы для подпола устраиваются в плинтусах стеновых конструкций.

Собственно говоря, каналы, которые служат для пропуска воздуха, и составляют главную часть системы естественной вентиляции подпольного пространства. Из представленного выше материала становится понятно, как сделать вентиляцию подвала.

Работу можно провести своими силами. Проще всего это делать на стадии заливки фундамента и строительства.

Система принудительного воздухообмена

Бывает, что мощности естественной вентиляции недостаточно для качественного удаления избыточной влаги из подпола. Это чаще всего характерно для домов, в которых имеются большие подвальные помещения.

И тут уже никак не обойтись без монтажа принудительной вентиляции.

Для ее правильной работы необходимо наличие приточных вентиляционных каналов, которые расположены в теле фундамента или цоколе. Помимо этого, для отвода воздуха из подпола должны быть смонтированы выпускные вертикальные каналы.

Они делаются также из пластиковых труб или коробов и должны выходить наружу через крышу. Такая система каналов усилит естественный ток воздуха за счет разницы температур на улице и в подвале. Вытяжка отработанного воздуха будет происходить постоянно.

Усилить вывод отработанного воздуха из подпола можно при помощи вентиляторов, которые устанавливаются в приточных каналах или в выпускных коллекторах. Использование таких приборов и делает систему вентиляции принудительной.

Остается добавить, что существует много разновидностей принудительной вентиляции. Но эти системы редко применяются в небольших частных домах из-за дороговизны. Чаще всего в этом случае с работой вполне справляется пара вентиляторов в подвале.

Устройство вентиляции

Рассмотрим устройство отдельно взятой механической вентиляции с рекуперацией воздуха. Из расчета на деревянный дом площадью около 200 м2 она состоит из таких частей:

• вентиляционная установка, оснащенная роторным рекуператором;
• воздушные фильтры (2 штуки);
• датчики;
• пульт с жидкокристаллическим дисплеем;
• воздухораспределительные коробки (2 шт.), рассчитанные на разное количество патрубков;
• гибкие воздуховоды;
• потолочные и настенные коробки для подачи и оттока воздуха;
• анемостаты для коробок.

Для обустройства вентиляции необходимо знать ее составные части

Этот нехитрый набор составляющих позволяет не только аккуратно собрать вентиляционные трассы в уже готовом деревянном строении, на этапе отделки, но и произвести монтаж своими руками. Как это сделать, рассмотрим в деталях.

Как сделать естественную вентиляционную систему своими руками

Естественная вентиляция работает, базируясь на физических законах — за счет разницы теплого воздуха в помещении и холодного на улице (теплый воздух легче) а также на разнице давления. Исходя из этого, придумали незамысловатую конструкцию, котору сделать в частном доме достаточно просто: в центре будущего жилища, чаще всего в несущей стене, прокладывается канал с сечением около 130–140 мм. От него проводятся горизонтальные ответвления диаметром 100–100 мм в комнаты дома.

Правильный монтаж

Вентканал в стене

Для организации разводки используют пластиковые трубы. Дальше в работу вступает физика — более теплый комнатный воздух под давлением и за счет силы тяги вытягивается наружу, более холодный уличный воздух поступает в комнаты по специально-сделанным каналам, либо естественным образом (дверные проемы, открытые окна и т.д.).

Размещение приточных каналов в стене

Основные рекомендации:

1. Толщина стенок вытяжного канала должна быть не менее полутора кирпичей. Иначе воздух в ней будет быстро охлаждаться и произойдет обратный процесс — воздух будет не вытягиваться, а поступать в комнаты.
2. Труба на выходе вытяжного канала на крыше должна быть выше конька. В противном случае завихрения крыши помешают нормальной работе тяги.

Вывод системы на улицу

Главный проточный канал, как описывалось выше, делается стандартным образом. А вот приток свежего воздуха, поступающего с улицы, можно организовать двумя способами — либо сделать проточные каналы в подоконниках, либо зазоры в окнах. При выборе второго способа лучше использовать металлопластиковые окна, имеющие перед деревянными одно конкурентное преимущество — повышенный уровень шумоизоляции. Этих мер будет достаточно, чтобы в необходимой степени вентилировать помещение дома.

Приток свежего воздуха крайне необходим

Если говорить о преимуществе использования естественной вентиляции частного дома перед принудительной (фильтры, радиаторы и прочее), нужно акцентировать внимание на двух пунктах — шум и частота воздуха. Естественная вентиляция не предполагает наличие дополнительного оборудования (по крайней мере, без него можно обойтись)

А это значит, что в доме не будет посторонних шумов от работающих вентиляторов и радиаторов

Естественная вентиляция не предполагает наличие дополнительного оборудования (по крайней мере, без него можно обойтись). А это значит, что в доме не будет посторонних шумов от работающих вентиляторов и радиаторов.

Многие люди, устанавливая воздухоочистительные фильтры, забывают, что они требуют постоянной замены. После длительного использования фильтр загрязняется и воздух, проходящий через него, не очищается, а снабжается дополнительной дозой пыли и прочих веществ, делающих его еще более загрязненным. Контролировать воздухообмен при естественной вентиляции не нужно — тем более что часть крупных частиц, приходящих в дом с улицы вместе с воздухом оседает на подоконниках, где их можно с легкостью убрать влажной тряпкой. А если предположить, что влажные уборки проводятся в доме регулярно, то никаких дополнительных неудобств это вызвать не должно.

Как вентилировать подпол в срубе если он у вас есть?

Чтобы застоявшийся воздух в подполе не привел к появлению грибка, плесени и дом попросту не начал прогнивать, в фундаменте оставляют небольшие продухи

Все эти проёмы важно закрыть решетками против грызунов. Чтобы подпол не промёрз и не покрылся инеем, на зиму продухи полностью закрывают. 

Как вентилировать санузел в доме из бревна?

В ванной комнате стены и пол сруба наиболее подвержены впитыванию влаги, поэтому одной лишь естественной вентиляции будет недостаточно. Мы рекомендуем установить принудительную вентиляцию, причём с отдельным отводом. Это необходимо для того, чтобы неприятные запахи не распространялись по жилым комнатам. Для удобства, вытяжной вентилятор можно подсоединить к выключателю, так при включении света в санузле, вытяжка заработает автоматически.

Как вентилировать кухню в срубе?

Здесь вам на помощь придёт классическая вытяжка. Её необходимо размещать прямо над плитой, на высоте около 0,7-1 метра над ней. Желательно, чтобы сама вытяжка была хотя бы на 10 см  шире вашей плиты. Выводить вытяжной вентиляционный канал в кровлю необязательно, достаточно вывести его в стену возле кухни. 

Локальная вентиляция с рекуперацией тепла

Данный вариант вентиляции решает самую важную проблему при вентиляции воздуха  — потерю тепла. Современные вентиляционные локальные установки снабжаются системой рекуперации. Разберемся в самом термине.

Рекуперато́р (от лат. recuperator — получающий обратно, возвращающий) — в бытовой вентиляции, любой из приборов передающий температуру выходящего из помещения воздуха поступающему.

Таким образом, подобные вентиляторы работают как на приток, так и на вывод воздуха. Причем используют тепло выводящего воздуха для подогрева входящего. Дополнительно такие установки могут очищать от пыли и вредных загрязнений воздух с улицы.

Преимущества рекуператоров:

• Энергосберегающая вентиляция частного дома. Вы сэкономите на отоплении, т.к. выходящий поток воздуха будет подогревать входящий автоматически.
• Очистка воздуха от загрязняющих частиц с помощью фильтра.
• Поглощение наружного шума. Последние два пункта особенно актуальны для домов вблизи автомагистралей или в местах с загрязненной атмосферой.
• Обеспечение баланса влажности.
• Простота установки. Такой вентилятор можно установить в любое время, в том числе, после отделки сруба. Допустим, через некоторое время после того, как вы заехали в деревянный дом, поняли, что естественная вентиляция не обеспечивает необходимого притока воздуха. В таком случае, в некоторых помещениях можно установить такие вентиляторы-рекуператоры.
• Рекуператор можно установить самостоятельно.

Есть небольшой недостаток — данные приборы будут постоянно потреблять электроэнергию, хоть и небольшое количество. К примеру, немецкий рекуператор Blauberg, рассчитанный на помещение до 25 кв.м. потребляет до 6 вт/час. Однако, не стоит забывать, что расходуя электроэнергию, такой прибор экономит тепловую энергию и возвращает ее в дом.

Принцип работы рекуператора (на примере зимнего периода)

• Загрязненный теплый воздух вытягивается из помещения на улицу и, проходя через регенератор, передает ему тепловую энергию и влагу.
• Через некоторое время, после нагрева керамического регенератора установка переключается в режим притока воздуха.
• Свежий холодный воздух с улицы проходит через регенератор, получая влагу и тепло, накопленные в регенераторе.
• Когда регенератор остывает, установка снова переключается в вытяжной режим.

Именно данный способ вентиляции мы рекомендуем для установки в домах из бревна до 300-400 кв.метров. Этого будет вполне достаточно для комфортного проживания и вы будете экономить на отоплении за счет рекуперации тепла. 

Однако, существует более совершенный способ полностью автоматизированной и комплексной вентиляции всех помещений в доме

Естественная вентиляция в деревянном доме

Пассивная вентиляция — это когда свежий воздух с улицы поступает в сруб через открытые двери и окна естественным способом. Отток же идёт через воздуховоды. Воздух перемещается под воздействием:

• Температурной разницы. Так как тёплый воздух легче холодного, то он идёт вверх к вытяжке, а свежий и прохладный — проникает в комнату через окно.
• Разницы давления. На крыше сруба оно ниже, чем внизу, следовательно воздух движется по направлению от “большего к меньшему” и стремится выйти через воздуховод. Чем выше он будет размещен, тем более резкого перепада атмосферного давления мы добьемся. Значит и сам воздухообмен будет совершаться интенсивнее.
• Скорости ветра. Чем ветреннее погода, тем сильнее сила тяги и сруб быстрее проветрится.

Чтобы пассивный воздухообмен в срубе осуществлялся без проблем, рекомендуем установить в отдельных комнатах собственные вентиляционные каналы. Если канал будет единым, то есть вероятность, что все запахи и “грязный” воздух из-за обратной тяги вернутся назад в дом. Отдельные вентиляционные вытяжки рекомендуем устанавливать в санузлах, на кухне и в спальнях по необходимости. 

Естественная вентиляция — это, прежде всего, выгода. Воздуховоды можно приобрести в любом строительном магазине, их ценник начинается буквально со ста рублей. Их монтаж тоже можно провести самостоятельно, соблюдая рекомендации.

Но, к сожалению, всё не так просто как кажется на первый взгляд. В жаркую погоду естественная вентиляция не работает, так как разницы температур в доме и за его пределами нет. А зимой пассивная вентиляция грозит серьёзными теплопотерями, вам придётся отапливать сруб куда интенсивнее.

Через открытые окна и воздуховоды будет ежедневно проникать пыль, осадки, насекомые. Да и вытяжка не всегда справляется с большим потоком отработанного воздуха. Мощность можно увеличить, установив в устье канала вентилятор, но в таком случае вентиляцию уже нельзя будет назвать естественной и пассивной.