Устройство канализации в загородном доме: схемы обустройства + инструкция по монтажу

Виды канализации для дачи

Правильная канализация из бетонных колец

Вырываем котлован, укладываем песок слоем 30-50 сантиметров, бетонируем места отстойников (можно приобрести кольцо с глухим дном).

Основание фильтрующего колодца должно обязательно быть с подушкой из песка, щебня и гравия, толщиной около 0,5 метра.

Укладывая кольца, скрепляйте между собой их раствором  или металлическими скобами. Так вы защитите септик от движения грунта.

При установке труб перелива из одного люка в другой, устанавливайте их с перегибом.

Готовый колодец накрываем бетонной плитой и засыпаем котлован с увеличением количества песка.

Канализация из бочки на даче своими руками

Конструкция очистки стоков их бочек ничем не отличается от конструкции из бетонных колец. Бочки можно использовать пластиковые и металлические. Если решили использовать вторые, то учтите, что их нужно обработать антикоррозийным средством. Канализация из металлических бочек пригодна для дачного дома, но не для дома с постоянным проживанием. Бочки, используемые для канализации должны быть объемом не меньше 200 литров. Стыки обязательно нужно будет герметизировать. При организации канализации из металлических бочек будьте готовы к тому, что через 4 года их нужно будет заменить.

Для того, чтобы пластиковую бочку не выдавило из грунта, ее закрепляют тросами к бетонному основанию. Заливать основание или устанавливать плиту – дело ваше.

Разводка канализационных труб

Для монтажа внутренних сетей лучше всего использовать ПВХ и ПП трубы серого цвета диаметром 110 мм и 50 мм. Они легки в монтаже и при перевозке, недороги, а их монтаж не требует специального оборудования. В отличие от чугунных аналогов они недорогие и достаточно долговечны. К ним можно без труда подобрать необходимые колена и тройники. Места стыков следует обработать сантехническим герметиком.

Для наружных сетей предназначены специальные трубы с характерным оранжевым цветом. Им предстоит выдерживать большую нагрузку от грунта, поэтому их жёсткость должна быть максимальной. В некоторых случаях используется гофрированная двухслойная труба.

Внутренняя

Стояк лучше всего располагать в туалете. Его монтаж может быть произведён открытым или скрытым способом. Для соединения внутренних канализационных сетей со стояком используются различные тройники и переходники, в местах соединения сточных труб с ванной и раковины устанавливаются коллекторы. Чтобы исключить возникновение неприятного запаха установите гидрозатворы.

Общая длина стоков из туалета должна быть не более 1000 мм, для их отвода используются полипропиленовые или поливинилхлоридные трубы 110 мм.Стоки из кухни и ванной комнаты отводятся по ПВХ трубам с диаметром 50 мм.

Все горизонтальные трубы внутри помещения должны идти от приборов к стояку под уклоном не менее 2-15 см/метр.

Повороты будут более надёжны, если использовать два колена по 45 град. или три колена по 30 град. а не одно колено по 90 град. В этом случае образование засора сводится к минимуму и облегчается процесс чистки.

Схема устройства внутренней канализации трехэтажного дома в разрезе

Отдельно подключается к стояку унитаз. Это позволит не допустить при сливе воды опустошения сифонов сантехники. Все остальные приборы подключаются выше унитаза. На каждом этаже канализационные стояки оснащаются ревизионными люками. Чтобы обеспечить нормальную шумоизоляцию, их оборачивают минеральной ватой или закрывают гипсокартонным коробом.

Наружная

Если вы спланировали канализационную систему еще до строительства фундамента, то обязательно установите в него гильзу, через которую будет выходить труба для отвода стоков.

Её диаметр должен быть 140-150 мм.

Для укладки наружного трубопровода выкапывают траншею на глубину промерзания грунта, устраивают песчаную подушку на дне и под уклоном до 3% укладывают трубы. Если обеспечить большую глубину залегания невозможно, то трубы следует утеплить.

На месте стыка наружной и внутренней канализации следует установить ревизионный люк, а в трубу — обратный клапан. Это позволит защитить внутреннюю канализацию от попадания стоков из наружной сети при переполнении септика.

Схема заложения любого вида септика в грунт для стока фановой трубы

Автономный септик располагают на 3-4 квадратных метрах придомовой территории. Иногда можно устанавливать один септик на несколько домов.

Схема вентиляции

Схема разводки вентилируемой фановой трубы

Очень ответственная роль принадлежит фановой трубе. Она служит:

— Для полноценного вентилирования всей системы и нормальной работы автономного септика.

— Для поддержания внутреннего атмосферного давления, что защищает систему от гидроударов и разрежения воздуха.

— Для увеличения срока службы системы и эффективности её работы.

Фановая труба представляет собой продолжение стояка. Она выведена на крышу дома, а на месте стыка установлена ревизия.

Ни в коем случае не совмещайте вентиляцию канализации с общей вентиляцией дома или дымоходом. Выводить фановую трубу нужно подальше от окон, дверей и балконов. Минимальный отступ по кровле должен составлять 70 см. А выходы дымохода, вентиляции дома нужно располагать на других уровнях.

Способы устройства вентиляции

Существует два вида выгребных ям:

Автономное сооружение – септик. Если выгребная яма находится на участке рядом с домом, неприятный запах от стоков обязательно будет распространяться по участку. Как убрать запах из выгребной ямы? При строительстве очистного сооружения в крышке его необходимо обязательно оставить отверстие под вентиляционную трубу. Диаметр сечения трубы – от 10 см. Чаще всего для обустройства вентиляции используют пластиковые трубы – легкие и простые в установке. В трубу диаметром 10 см нужно вставить вторую трубу диаметром 5 см.

Труба вставляется в септик, ее нижний конец должен быть выше максимального уровня наполнения ямы на 30 см. Высота трубы – обязательно выше человеческого роста, чтобы неприятные запахи уходили вверх. Верхний конец трубы должен быть защищен от попадания воды, снега, например, специальным колпаком.

Такое простое сооружение достаточно эффективно обеспечивает устранение запаха. Чем выше труба, тем выше уходит запах. Не обязательно располагать яму очень далеко от дома, а землю рядом с ямой и над ней можно использовать, как и любое другое: для грядок или газона.

Выгребная яма под туалетом. Уличный туалет – частое сооружение на дачных участках или в частных домах. Даже если санузел есть в доме, хозяева часто устраивают и туалет на улице на случай возникновения проблем с канализацией.

Обычно уличный туалет представляется как место с неприятным запахом, расположенное вдалеке от дома. Почему появляется запах? В яме под туалетом скапливаются отходы, которые выделяют газ метан. Газ поднимается вверх. Именно он и создает характерный запах. Известны случаи отравления метаном, возникновения пожаров. Кроме того, под воздействием метана быстрее разрушается дерево – основной материал для строительства уличных туалетов.

Сегодня существует способ перевернуть привычное представление. Уличный туалет может быть расположен близко к дому и не быть источник зловония. При строительстве туалета нужно обязательно позаботиться о вентиляции, иначе запах будет распространяться и в кабинке туалета, и вокруг нее.

Существует два способа устройства вентиляции в уличном туалете:

1. Естественная. Основана на естественных законах движения воздуха.

2. Принудительная. Ускоряет процесс выведения загрязненного воздуха с помощью вентилятора, поэтому является более эффективным. Воздух в кабинке будет идеально чистым. Но для его устройства необходимо электричество, его нужно предварительно провести к кабинке, чтобы подключить вентилятор. Кроме того, организация принудительной вентиляции требует дополнительных материальных затрат – покупки вентилятора.

Обе системы предполагают устройство приточного отверстия, вытяжного канала, вытяжки, расположенной над выгребной ямой Самый простой способ устройства вентиляции – установка трубы. Длина трубы – примерно 3 метра, диаметр – от 11 см. В крышке над ямой за туалетом нужно проделать отверстие.

Нижний конец трубы вставляется в это отверстие. Если осталось пространство между крышкой и трубой, его нужно замазать герметиком или заполнить пеной. Труба выставляется вертикально, хомутами крепится к задней стенке туалета. На верхний конец трубы одевается защитный колпак-зонт. Труба должна быть выше крыши туалета минимум на 70 см.

В кабинке туалета нужно предусмотреть два отверстия:

  • Вытяжное – располагается ближе к потолку. Обычно его вырезают в верхней части двери. При естественной системе вентиляции оно выполняет и вторую функцию – окошка. При устройстве принудительно вентиляции в вытяжное отверстие устанавливают вытяжной вентилятор.
  • Приточное – располагается в нижней части напротив вытяжного. Чтобы в кабинку не проникли, например, мыши, на приточное отверстие устанавливают решетку.

Вентиляция выгребной ямы в частном доме – достаточно простое дело, не требует много времени и больших материальных затрат. В то же время вентиляция эффективно устраняет запахи и предотвращает преждевременное разрушение кабинки туалета.

Необходимость наличия системы вентиляции обычно не вызывает сомнений. Но далеко не всем понятны функции выполняемые этой системой.

Внешняя канализация

Схема системы канализации

К внешним элементам канализации относятся отстойники, колодцы и подводящие трубы. Срок создания и особенности эксплуатации напрямую зависят от типа выбранной вами системы.

На размещение любого из выбранных вариантов влияют следующие факторы:

  • на какой глубине сточные воды
  • рельеф придомовой территории
  • насколько сильно почва зимой промерзает
  • наличие скважин на участке
  • структура грунта
  • прохождение иных коммуникаций по участку

Монтаж сливного колодца

Канализационный колодец

Монтаж сливного колодца

Самый простой вариант для внешней канализации, это сливной колодец. Как же сделать его своими руками?

  1. Определить место, где рыть яму под колодец. Колодец нужно располагать чуть ниже, чем дом
  2. Вырыть подводящий канал от дома до котлована и сам котлован Выбрать материал для облицовки стенок резервуара
  3. Собрать колодец, подвести трубу от дома
  4. Засыпать ров и смонтировать крышку для резервуара

Самые распространенные материалы для стенок резервуара:

  • готовые бетонные кольца или блоки. Для монтажа подобных конструкций требуется подъёмная техника
  • монолитные конструкции. В таком случае подготовленный котлован заливают бетоном с использованием металлической арматуры. Выходят монолитные септические отсеки.

Сливной колодец может быть герметичным и просеивающим. Если вы выберете герметичный, то дно котлована, тоже необходимо будет закладывать. На дно просеивающих колодцев, как правило, засыпают щебень или гальку, чтобы они пропускали часть стоков в почву.

Монтаж септика

Монтаж септика

Монтаж септика

Перед началом сооружения септика нужно подготовить его проект. В проекте обязательно учесть объем будущего сооружения, учесть строительные и санитарные нормы. Кто впервые сталкивается с похожей проблемой, советуют обращаться за помощью в составлении проекта к специалистам. Но можно попробовать сделать проект самостоятельно

Важнейшая часть подготовки это расчет объема отсеков септика. Для того чтобы очистка сточных вод производилась максимально эффективно, стоки должны находится в сливной камере 3-е суток. Вам нужно рассчитать объем сливаемой жидкости по количеству проживающих в доме

Подготовка котлованов, рвов. Роем котлован под камеры и ров от дома для трубы

Определяем материал для септических камер

Сборка камер. Монтируем камеры в котлован

Обратите особое внимание на герметичность отсеков, стыки необходимо уплотнить, хорошо за герметизировать

Подключение. На завершающем этапе мы подключаем трубы к септику и проводим тест
Необходимо учитывать нормы размещения сточных конструкций на приусадебном участке

 Самые распространенные материалы для септических камер:

  • готовые бетонные кольца или блоки. Для монтажа подобных конструкций требуется подъёмная техника
  • монолитные конструкции. В таком случае подготовленный котлован заливают бетоном с использованием металлической арматуры. Выходят монолитные септические отсеки

Фильтр для воды на дачу: проточный, магистральный и другие фильтры (Фото & Видео) +Отзывы

Внешняя сеть

Первое действие для данной сети – это монтаж выпускного элемента, который соединит колодец и внутреннюю составляющую. Его установка начинается от забора стоков к стояку, и происходит по направлению канализационных потоков туалета и сантехники. Стоит отметить, что раструбы и сваи нужно устанавливать под углом 90 градусов.

При выборе труб необходимо отдать предпочтенье диаметру идентичному с величиной стояка. Длина всех выпускных элементов может колебаться в рамках 12 метров. Устройство колодца можно сделать своими руками из пластика, кирпича или колец жб. Его монтаж происходит во влажной почве, поэтому нужно обрабатывать грунтовкой.

При изготовлении траншеи, куда устанавливается выпускной водоотвод, выбирать нужно нетронутый грунт. Чтоб исключать проседание почвы нужно подсыпать песок и хорошо утрамбовывать. К тому же все места соединений предусматривают легкий земельный подкоп, который позволит сохранить прямолинейность труб.

Особенности проектирования канализации Чтобы сделать правильный монтаж канализации своими руками нужно соблюдать уклон труб таким образом, чтоб образовывался самотек отходов туалета и других элементов канализации. Лучше всего трубопровод прокладывать в прямом положении и без изгибов, но если это не возможно, то на стыках нужно устанавливать колодцы, которые дадут возможность доступа к очистке. Септик нужно располагать в соответствие всем нормам и требованиям.

Материалы Водоснабжение и канализация очень важный вопрос для обустройства комфорта в каркасном доме, поэтому к выбору материала нужно подойти очень ответственно. Самый главный процесс – подбор оптимальных труб, которые изготавливаются из таких материалов:

  • Металл;
  • Асбестоцемент;
  • Пластик.

Самый дорогой вариант – это приобретение металлических труб, которые устанавливаются только при наличии сварочного аппарата. Асбестоцементный трубопровод не используется в водоснабжение, но зато прекрасно подходит для транспортировки стоковых потоков. Особенность таких труб является высокий уровень герметизации.

Схема

Необходимо внести ясность в определение «септик без откачки». При любой схеме очистки стоков необходимо удаление твердых частиц (ила) из накопительной камеры септика. Если очистку не проводить, то «рабочий» объем септика за счет скопления ила существенно уменьшится, и его работа утратит эффективность. Откачку проводят, но гораздо реже чем из выгребной ямы — в доме круглогодичного проживания, при правильно выбранном объеме, один раз в три-четыре месяца. Поэтому септик должен иметь люки для проведения этой операции.

Количество камер, где происходит разложение стоков, у большинства заводских моделей с анаэробной очисткой не менее двух. А станций биологической очистки их может быть еще больше.

Станции биологической очистки, обустроенные компрессором для нагнетания воздуха и насосами для продвижения стоков, могут иметь несколько камер.

К примеру у септика Топас первая камера является накопительного типа (с осадком крупных частиц), вторая — аэротенк с биологической очисткой, в третьей («пирамиде») происходит вторичное отстаивание стоков и разделение на фракции, в том числе на очищенную воду, которая скапливается в своей камере.

Станция очистки

Теоретически можно сделать своими руками станцию биологической очистки. Но для нормальной работы в аэротенк необходимо принудительно нагнетать воздух — при нехватке кислорода аэробные микроорганизмы погибнут, а в подземный резервуар воздух естественным образом не попадет. Энергозависимость аэробного септика и служит основным препятствием для его реализации. Обычно выбирают схему двухкамерного анаэробного септика с постепенным «осветлением вод» и последующей доочисткой в фильтрационном колодце или траншее.

Минимальный общий объем септика выбирают из трехсуточной нормы расхода воды на человека в 600 л (по 200 л ежедневно), а доли между камерами распределяют на 2/3 и 1/3.

Но это не аксиома — можно использовать вторую емкость большего объема, чем расчетный (например, две одинаковые).

Правила укладки наружных труб

Условиями грамотного обустройства канализации в загородном доме своими руками является не только выбор качественной трубной продукции, соединяющей внутридомовые коммуникации с септиком или с выгребной ямой, но и выполнение соответствующих правил и норм, которых следует придерживаться при укладке труб в грунт.

Одно из них гласит, что при определении глубины траншеи нужно учитывать уровень промерзания почвы, поскольку трубы укладывают ниже данной отметки. Это требуется, чтобы жидкие канализационные стоки при минусовой температуре не начали замерзать и не повредили трубопровод.

Одновременно глубина не должна быть слишком большой, поскольку при прокладке магистрали нужно соблюдать уклон, составляющий минимум 2 сантиметра на 1 метр протяженности траншеи. В результате получается, что при 10-метровой длине канавы разница между начальной и конечной величиной данного параметра получится равной 20 сантиметрам.

Когда протяженность наружного трубопровода превышает 10 метров, имеет повороты или места соединений, на изгибах и стыках труб обустраивают ревизионные колодцы, предназначенные для контроля над состоянием системы и для устранения засоров.

Чтобы при прокладке на участке автономной канализации не пришлось копать очень глубокие траншеи, даже в регионах с суровыми климатическими условиями, линии отвода стоков помещают в землю на расстоянии 50-70 сантиметров от ее поверхности, при этом тщательно утепляют все участки конструкции.

В качестве теплоизоляционного материала задействуют:

  • пенопластовые короба;
  • базальтовое волокно;
  • пенополистирольную скорлупу;
  • пеноизол;
  • керамзитную засыпку;
  • минеральную вату;
  • вспененный полиэтилен.

В северных районах проживания с целью повышения эффективности теплоизоляции вышеперечисленные материалы комбинируют. К примеру, сначала трубы покрывают пеноизолом, а потом присыпают керамзитом со всех сторон.

Существует и другой способ обогрева трубопроводов, для реализации которого потребуется укладка электрического кабеля. Но применение энергозависимого утепления обычно имеет смысл обустраивать для домов, в которых жильцы проживают постоянно.

Как сделать правильно канализацию при высоком уровне грунтовых вод

Если при копке траншеи в верхних частях уже проявилась вода, все равно придется выкапывать нужную глубину.

Если канализация будет собрана правильно, на дальнейшую работу грунтовые воды не повлияют. Чтобы при укладке труб вода не мешала, траншею нужно выкопать немного шире и по самому ее дну с краю по всей длине прокопать углубление в 20–30 сантиметров. В этой канавке будет скапливаться жидкость, а ров останется сухой.

Так как выгребная яма, ЛОС, септик и система слива герметичны, высокий уровень грунтовых вод не должен повлиять на процесс очистки. Однако если на даче монтируется ЛОС или септик, соответственно, необходима сбросная труба или сухой колодец, через которые вода может проникнуть обратно в септик. Чтобы этого избежать, на сбросную трубу устанавливают обратный клапан.

Основные этапы строительства частой канализационной системы

Монтаж канализации в частном доме заключается в проведении следующих основных этапов:

  1. монтаж внутренней части системы, на котором требуется установить все предполагаемое оборудование и технику, связанную с водоснабжением и водоотведением, например, стиральную машину;
  2. обустройство наружной сети канализации: провести канализацию в частный дом и отвести стоки до места сброса или очистки;
  3. сделать канализацию в частном доме для отвода дождевых вод.

Монтаж внутренней части канализации

Устройство частной канализации внутри дома заключается:

По возможности все трубопроводы надо делать прямыми. Если требуется поворот трубы, то его делают как можно глаже. Целесообразнее заменить один сгиб под прямым углом на два по 45º.

Монтаж автономной наружной канализации

Строительство автономной канализации проводится по следующей схеме:

  1. вблизи дома обустраивается ревизионный колодец, требующийся для обслуживания канализационной сети;

Не стоит пренебрегать колодцами, необходимыми для ревизии

  1. выкапываются траншеи для трубопровода и септика (согласно разработанного ранее проекта). Для самотечной канализации при копке соблюдается угол наклона;
  2. на дно трубопроводной траншеи выкладывается песчаная подушка;

Траншея с песчаной подушкой

  1. в месте установки септика целесообразнее сделать бетонную основу, так как правилами эксплуатации прибора предусмотрено его четко горизонтальное расположение;

Основание для дальнейшей установки септика

  1. устанавливается септик. Если предполагается использовать канализацию в холодное время года, то устройство лучше дополнительно утеплить специальными материалами, например, тепловолокно;

Если септик будет использоваться в холодное время года, его нужно утеплить

  1. собирается трубопровод и проверяется его работоспособность. Все соединения труб должны быть герметичными. Если требуется соединить несколько трубопроводов в один, например, при подключении ливневой канализации, то в месте соединения располагается смотровой колодец;

Смотровой колодец в месте соединения канализационных труб

  1. система трубопроводов подключается к центральному стояку канализации и септику;
  2. если предполагается использование очищенной септиком воды, то дополнительно устанавливается емкость для сбора жидкости, в которою будут поступать и далее храниться очищенные воды;

Подсоединение емкости для накопления очищенной воды

  1. все траншеи и ямы закапываются. При этом применяется метод обратной засыпки грунта.

Канализация с дальнейшим использованием очищенных стоков

Если все работы проведены в полном соответствии с проектом, то автономная канализационная система прослужит длительное время.

Подключение к центральной канализации

Если проектом предусмотрено подключение к центральной сети канализации, то чтобы проложить канализацию в частном доме потребуется:

проложить трубопровод по указанной выше схеме до места врезки в центральную сеть

Важно соблюсти все правила и нормы, предъявляемые к укладке трубопровода разработанным проектом;
вызвать сотрудника водоканала, который проверит качество выполненных работ и способ подключения частной системы к общей сети. Сотрудник обязан поставить на соответствующем документе свою подпись

В противном случае подключение будет считаться незаконным;
после проведения всех работ требуется заключить договор с обслуживающей канализационную сеть организацией на отведение сточных вод и дальнейшую отплату предоставленной услуги.

Монтаж ливневой канализационной системы

По проекту делаем канализацию по отведению дождевых вод следующим образом:

  1. устанавливаются желоба на крыше дома, по которым дождевая вода будет поступать в канализационную систему;
  2. собираются и устанавливаются трубопроводы для отвода воды из желоба в канализацию. Следует надежно закрепить вертикальные участки трубопровода, чтобы они не производили сильного шума;

Ливневые желоба и вертикальные трубопроводы

  1. устанавливаются ливневые лотки;

Установленные ливневые лотки с металлическими решетками

  1. все точки сбора воды соединяются трубопроводами в единую сеть;

Переход отдельных участков ливневой канализации в единую сеть

  1. общий канализационный трубопровод проводится до места сбора или утилизации воды. Можно утилизировать дождевую воду, например, в расположенную рядом с домом канаву или пруд или собирать жидкость для дальнейшего использования.

Подключение ливневой канализации к септику

Организовать частную канализацию загородного дома своими руками не сложно. Главное – правильно составить проект канализации и следовать всем предложенным инструкциям и разработанным рекомендациям.

Колодец

Наиболее доступный и простой метод обеспечения потребности в воде, это выкапывание колодца. Его плюсы, это невысокая стоимость и простота устройства, а вот минусов такой способ водоснабжения имеет значительно больше. Прежде всего это его производительность, то есть объем воды, который вы сможете получить за час. Максимальная производительность колодца составляет 200 литров в час. Этого объема, как правило, хватает, на то, чтобы полить посадки, приготовить ужин и вымыть посуду. Причем не одновременно, а поочередно, правда, если колодец глубокий и в нем несколько колец заполнено водой, то можно за раз выкачать большее количество воды. В среднем одно кольцо, это 600 литров воды. Второй значимый минус, это большая вариативность качества воды, и необходимость ее бактериологического исследования и химического анализа.

На качество и количество воды в колодце оказывают влияние притоки водоносных слоев и состав почвы. В песчаных почвах и глинах приток воды будет отличаться в 2-3 раза. В глинистых грунтах за ночь может быть приток от половины кольца до одного кольца и больше. Первое, считается слабым притоком, последнее хорошим. В песчаных почвах приток больше и проницаемость ее лучше, поэтому в песчаных грунтах вода в колодце стоит на полтора кольца и меньше, не смотря на хороший приток, а в глинистых и суглинистых почвах, вода задерживается в слоях почвы и в колодцах накапливается до 10 и более колец, за счет застоя. Такие колодцы рекомендуется прокачивать каждый год, откачивая всю воду, позволяя ей обновиться полностью.

Колодезные насосы для водоснабжения дома

Колодезные поверхностные насосы устанавливаются на поверхности, а в воду погружается всасывающая трубка с клапаном. Обычно производительность таких насосов 4-8м3 воды в час, а напор не превышает 55 метров. Делятся колодезные поверхностные насосы на центробежные и самовсасывающие.

Центробежные поверхностные насосы бывают одноступенчатыми и многоступенчатыми, не имеют эжектора и могут поднимать воду на высоту до 7-8 метров. Одноступенчатые центробежные насосы просты конструктивно, достаточно надежны и недороги, но при этом шумны. Многоступенчатые имеют более низкий уровень шума и энергопотребления. Параметры напора и подачи этих двух видов насосов одинаковые.

Самовсасывающие поверхностные насосы оснащены встроенным или вынесенным эжектором, что позволяет поднимать воду с глубины более 8 метров. Модели со встроенным эжектором дороже и шумнее центробежных насосов, и лучше их устанавливать в отдельном помещении вне дома. Модели с вынесенным эжектором практически бесшумны, эжектор при этом располагается в колодце или скважине, и способны поднимать воду с глубины до 45 метров. Вместе с тем, такие насосы сложнее в монтаже и эксплуатации, а также довольно чувствительны к наличию в воде ила и песка.

Колодезные погружные насосы в отличии от скважинных имеют более короткий и широкий корпус, они подходят для небольшой глубины погружения.

Если вода в колодце находится на глубине более 8 метров от поверхности, то следует использовать погружной насос, который полностью погружается в воду. При колебаниях уровня воды в колодце, необходимо контролировать положение насоса, не допуская его нахождения над поверхностью. Это может привести к его перегреву и поломке, а значит потребует замены насоса на новый. Такой контроль безусловно является недостатком использования погружного насоса. Однако, если погружной насос имеет поплавковый выключатель, то выхода из строя можно избежать, так как поплавок вовремя отключит насос при изменении уровня воды.

Погружные колодезные насосы делятся на центробежные и вибрационные. Центробежные обеспечивают большую подачу воды, стоят дороже вибрационных, обычно имеют нижний забор воды и более предпочтительны для скважин, так как почти лишены вибрации, и тем самым не оказывают разрушающего действия на стенки скважины.

Вибрационные имеют меньшую стоимость, но и меньшую мощность, к тому же не рекомендуются для скважин, ввиду наличия сильной вибрации, способствующей запесочиванию скважины и снижению притока воды. Такие насосы бывают с верхним и нижним забором воды. Модели с верхним забором меньше подвержены всасыванию ила со дна колодца, но в то же время более чувствительны к понижению уровня воды.

Актуальные требования к канализации в частном доме

Прежде чем начать самостоятельную проводку канализации в частном доме, нужно изучить требования и нормы к её обустройству:

  • Приемник для нечистот (септик) располагают в нижней части участка, не ближе 5 м к загородному дому и другому жилому строению.
  • От сада/огорода нужно удалить канализацию минимум на 10 м.
  • От колодцев и прочих источников с водой резервуар располагают на расстоянии не менее 20 м.
  • Внутренние и наружные трубы коллектора пролагают с уклоном. Он варьируется в зависимости от диаметра коммуникации. Чем меньше сечение тубы, тем больший уклон. Для труб 110 мм нужно придерживаться значения 5-7 мм на 1 погонный метр коллектора. Внутренние тубы укладывают с минимальным уклоном 2,5 см на каждый м протяженности системы. В идеале 3,5 см на каждый метр.
  • Наружный трубопровод углубляют ниже уровня промерзания грунта. Если такой возможности нет, его хорошо утепляют. Иначе нечистоты замерзнут в системе.
  • Желательно избегать резких поворотов/подъемов/изгибов коллектора.
  • Для прокладки внутренней канализации используют трубы сечением 50 мм. К унитазу подводят установку туб диаметром 110 мм. Сечение наружного трубопровода варьируется в зависимости от предполагаемого объема стоков. Для семьи из 3-5 человек достаточно диаметра 110-160 мм. Если канализационная система обслуживает несколько объектов, то наружные трубы берут диаметром 200 мм и более.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий