Почему выбивает узо — причины неполадок и способы их устранения

Ложное срабатывание УЗО (без нагрузки)

В данном разделе содержатся причины ложных срабатываний, которые относятся к неисправности самого устройства защитного отключения. Почему выбивает УЗО при исправной электропроводке и электроприборах? В некоторых случаях причиной того, что сработало УЗО, является не аварийная ситуация, а выход из строя самого аппарата. Он может быть изготовлен с браком заводом изготовителем или выйти из строя во время хранения или в процессе эксплуатации.

1) Неисправность кнопки «Тест»

При эксплуатации исправность аппарата необходимо периодически проверять. Для этого на его передней панели находится кнопка “Тест”. При её нажатии должно произойти срабатывание защиты.

Если выбивает УЗО, причиной может быть неисправность этой кнопки:

1. Отсутствие срабатывания УЗО при нажатии. В этом случае устройство перестаёт выполнять свои защитные функции и подлежит немедленной замене.
2. При “залипании” контактов кнопки ручку аппарата не получается взвести в рабочее положение. Такая ситуация сохраняется, если от устройства отключить отходящие провода. Если при их отсоединении прибор включается, то проблема не в кнопке “ТЕСТ”, а в наличии тока утечки в электроприборах или проводке.

2) Неисправен спусковой механизм

Постоянное срабатывание может происходить при неисправном спусковом механизме. В этом случае устройство защитного отключения будет отключаться при ударах двери и других толчках или не будет включаться совсем.

Для выявления этой неисправности необходимо обесточить дифреле, включить его и постучать по его корпусу ручкой отвёртки. Если аппарат не включается или отключается при лёгком постукивании, то неисправен механизм и УЗО необходимо заменить.

3) Появление конденсата внутри УЗО

При монтаже электрощита в сыром помещении или на улице внутри установленной в нём аппаратуры может появится конденсат. Это приведёт к появлению тока утечки внутри прибора и срабатыванию защиты.

Эта неисправность проверяется так же, как неисправность кнопки “Тест” — отключением отходящих проводов. Кроме того, в электрощите будут видны следы влаги и окисленные провода.

Основные причины отключения

На самом деле виновников срабатывания очень много и они могут иметь самый разнообразный характер, а соответственно и способ ремонта. Сначала рассмотрим, почему срабатывает УЗО, после чего предоставим к Вашему вниманию инструкцию по самостоятельному ремонту неисправностей.

На сегодняшний день известны следующие причины того, почему изделие выбивает:

1. В сети действительно произошла утечка тока. Это может быть вызвано тем, что электропроводка старая, т.к. изоляция в любом случае уже рассохлась за время и в некоторых участках провод оголен. Если Вы недавно осуществили замену электропроводки в квартире, то может быть в определенных местах выполнено плохое соединение проводов либо Вы случайно, когда вбивали гвоздь в стену, пробили изоляцию скрытой проводки.
2. Виновником могут стать электроприборы, которые защищены данным устройством. Тут либо шнур, который подключается к сети, вышел из строя, либо внутренние запчасти «пробиты» (к примеру, обмотка двигателя либо ТЭН водонагревателя).
3. Неправильная установка защитной автоматики, в результате чего УЗО работает некорректно и периодически срабатывает. Инструкцию по правильному подключению УЗО своими руками мы уже предоставили, поэтому рекомендуем с ней ознакомиться.
4. Возможно, при покупке защитной автоматики Вы выбрали не те характеристики, и происходит ложное срабатывание. О том, как выбрать УЗО мы подробно рассказывали в соответствующей статье.
5. Выключатель дифференциального тока (ДВТ, так его еще называют) может выбить из-за прикосновения человека к оголенной токоведущей жиле. Не забывайте, что в этом-то его основное предназначение и заключается.
6. Неисправность самого механизма может стать одной из причин. К примеру, залипла кнопка «Тест» либо поврежден спусковой механизм, который будет срабатывать при малейшей вибрации.
7. Часто отключение происходит из-за неправильного размещения ДВТ в линии электропроводке. Просмотрите один из примеров: схему подключения УЗО в однофазной сети, чтобы узнать, в каком месте нужно осуществлять монтаж.
8. Замыкание земли и нуля при электромонтажных работах может повлечь за собой отключение. Хотя правилами ПУЭ категорически запрещается соединять заземление с нулевым проводником, некоторые электрики пренебрегают запреты и делают все по своему, ссылаясь на то, что такой способ позволит защитить человека от поражения электрическим током (хотя по сути это только увеличивает опасность).
9. Погодные условия напрямую влияют на работоспособность устройства. К примеру, в сырую погоду, если распределительный щиток установлен на улице, может происходить срабатывание из-за появления сырости во внутреннем механизме. В свою очередь скопление влаги внутри изделия может вызвать ток утечки, в результате чего механизм и среагирует. Тут же следует отметить, что при морозе УЗО может иногда не включаться в опасной ситуации. Это связано с тем, что минусовая температура негативно влияет на микросхемы, которые и выходят из строя. Кстати, при грозе бывают случаи, когда защиту вырубает, что вызвано влиянием молнии, которая усиливает незначительные утечки тока, присутствующие в доме (либо квартире)
10. Ну и последний нюанс, который тесно связан с предыдущим – повышенная влажность. Если Вы осуществили монтаж скрытой электропроводки, после чего замазали трассу шпаклевкой и решили сразу же проверить качество проделанной работы, может произойти отключение. Это связано с тем, что влажный раствор является хорошим проводником, который может спровоцировать утечку через мельчайшие трещинки в проводке. Подождите, пока раствор полностью схватиться, после чего проверьте еще раз, срабатывает УЗО или нет, т.к. возможно уже рычаг не вырубает.

Обязательно просмотрите видео урок, на котором наглядно показано ошибочное подключение:

Видео обзор неправильного подсоединения устройства

В чем может быть причина срабатывания устройства защитного отключения, мы рассмотрели. Теперь, конечно же, нужно предоставить к Вашему вниманию инструкцию по решению проблемы своими руками.

Возможные причины

УЗО — это устройство защитного отключения. Оно защищает идущую после него электрическую сеть, а также подключенные приборы. Но устройство может сломаться сразу по трем причинам.

Превышение нагрузки

Если одновременно включить водонагреватель и другую бытовую технику, происходит превышение допустимой мощности. Домашняя электросеть перегружается, поэтому выбивает пробки. Если это произошло, значит, сработал автомат. Он защитил технику с проводкой от сгорания.

Неисправность автомата

Устройство защиты может сработать, если в бойлере стоят некачественные детали. Другая причина в том, что во время сборки были допущены ошибки.

Когда автомат отключится, произойдет пробивание или ослабление контакта. Такая ситуация возникает между выключателем и проводом. Это возможно, если контактирующая пластина и устройство защиты перегреты. В результате начинается активация теплового расцепителя.

Некачественный автомат

Поломка водонагревателя

Неисправность может возникнуть не только в автомате. Часто пробки выбивает из-за поломки самого бойлера. Если детали бойлера вышли из строя, автомат отключается и предотвращает дальнейшую порчу прибора.

Один из распространенных дефектов — электрический ток попадает на корпус бойлера. Это происходит при разрушенной изоляции нагревательного элемента

Вот почему важно заземлять приборы. Если проигнорировать правило, металлические трубы и жидкость рядом с техникой бьют током

Срабатывает УЗО – как найти утечку

Подключение любых защитных устройств осуществляется по строго установленным схемам. В связи с этим, порядок определения неисправностей будет примерно одним и тем же. В первую очередь определяется основная причина – сработало УЗО в штатном режиме или имеет место ложное срабатывание.

Отключение устройства может произойти в следующих случаях:

• Наиболее явно неисправность проявляется, когда срабатывает УЗО при включении сразу же после его установки. В таких случаях проверяется правильность подключения и работоспособность прибора. После устранения ошибок монтажа устройство должно начать нормально функционировать.
• Срабатывание может произойти когда на объекте отсутствует заземление, а касание корпуса все-таки произошло. Следовательно, неисправен сам электроприбор или его отдельные элементы. Иногда срабатывает УЗО без нагрузки, то есть самопроизвольно. То же самое может случиться из-за старой проводки, когда фазный провод начинает контактировать с землей через металлические конструкции. В первом случае требуется замена УЗО, а во втором – частичная или полная замена электропроводки.
• Может случиться так, что УЗО не включается после срабатывания. Чтобы начать диагностику нужно все электроприборы отключить от розеток и попытаться вновь установить рычажок включения в рабочее положение. Если устройство, включилось в нормальный рабочий режим необходимо поочередно проверить работоспособность защищаемых приборов. Неисправная бытовая техника сразу же проявит себя.
• Иногда даже при включении автомата выбивает УЗО, что указывает на неправильное соединение обоих защитных устройств. Если после всех проверок устройство все равно не включилось, нужно с его нижних клемм отсоединить провода и снова поднять рычажок. Если устройство включится, значит неисправна проводка, иначе следует признать неисправным само УЗО.
• Одной из неприятных поломок считается ситуация, когда отключается УЗО периодически во время эксплуатации. Такая неисправность довольно тяжело поддается диагностике. В основном это связано с изменениями в электрической цепи, подключением новых приборов, не рассчитанных на номинальный ток имеющегося УЗО.

Таким образом, срабатывание защитных устройств может происходить по многим причинам. В случае частых ложных срабатываний следует как можно скорее обнаружить неисправность и устранить ее обратившись к профессиональным электрикам.

Шаг №4 – Неисправный автомат

А что делать, если автомат не включается даже со всеми отключенными приборами и освещением в квартире? Здесь могут быть два варианта:

короткое замыкание в эл.проводке 

сломался механизм выключателя 

Некоторые дешевые китайские модели (обычно желтой раскраски), служат буквально до первого серьезного КЗ. Фактически выключатель играет роль “пробок”.

Один раз сработал и все, больше вы его не включите, потому что у него что-то сломалось внутри механизма. Чтобы это выяснить придется откинуть отходящий провод от клеммы и попытаться включить автомат без эл.проводки.

Для этого индикаторной отверткой проверяете откуда приходит напряжение, сверху или снизу. А оно может приходить как на верхнюю клемму, так и на нижнюю!

Все зависит от монтажника, который собирал щиток. Откручиваете отходящий провод и вытаскиваете его из автомата.

После чего вновь пробуете его включить. Если включился – у вас короткое замыкание в проводке. Если нет – меняйте автоматический выключатель на другой.

Еще одна беда дешевых аппаратов защиты – быстрый износ биметаллической пластины. Из-за перегрева она быстро меняет свою первоначальную форму (изгиб) и будет срабатывать при гораздо меньших токах, на которые изначально рассчитана.

То есть, автомат на 16А будет уже отключаться при токах 12-13А, а то и меньше.

Дифференциальный автомат

Довольно часто в электрическом щитке квартиры или частного дома установлен дифавтомат. С причинами, по которым он выбивает, все немного сложнее. Дело в том, что это устройство сочетает в себе два защитных прибора: УЗО и автоматический выключатель. Следовательно, причины, которые приводят к его срабатыванию, более обширны и относятся к различным факторам.

Что приводит к отключению автоматического размыкателя, мы рассмотрели выше. Эти же причины оказывают влияние и на дифавтомат и вызывают его срабатывание. Но, кроме этого, дифференциальный аппарат работает и как УЗО, следовательно, срабатывает на ток утечки, который найти несколько сложнее.

Причины срабатывания

Разберем основные причины срабатывания этого защитного устройства и возможные места образования тока утечки.

Прежде всего, если сработал дифавтомат, его нужно осмотреть, при необходимости подтянуть контакты

Также при обследовании защитного устройства, обратите внимание на проводку в электрическом щитке. Возможно, фазный провод лежит на металлическом корпусе, который заземлен. Это не вызовет короткое замыкание, но может стать причиной, по которой дифавтомат выбивает

Это не вызовет короткое замыкание, но может стать причиной, по которой дифавтомат выбивает.

Если в электрощитке все нормально, значит, произошла утечка тока в цепи, которую защищает аппарат. Это может произойти в нескольких местах:

1. Причиной может стать любой электроприбор. При пробитии на корпус, дифавтомат гарантировано отключится: это его одна из основных функций, защищать человека от поражения электротоком.
2. Возможно, следствием стала старая электропроводка, вернее, ее изношенная изоляция: через микротрещины постепенно возникает утечка тока, на что и реагирует дифавтомат. Если проводка новая, утечка возможна в месте плохого контакта или если стена отсырела, например, вследствие затопления.
3. Распространенной ошибкой неопытных электриков является замыкание нулевого провода с защитным заземлением. Это делать категорически запрещено, поскольку приводит к срабатыванию защитных устройств типа УЗО или дифференциального аппарата.
4. Повреждение корпуса или западание кнопки тест также может стать причиной срабатывания устройства. В этом случае необходимо заменить неисправный прибор.
5. Погодные условия, а именно сильная гроза, часто приводит к тому, что дифавтомат выбивает. Это происходит из-за сильных атмосферных разрядов, которые усиливают естественные утечки тока. В таком случае следует подождать, пока гроза стихнет, а после включить напряжение.
6. Непрофессиональный монтаж или установка проводки на скорую руку, приводит к тому, что электрическая схема подключения дифференциального аппарата не соблюдена. Это и приводит к тому, что его периодически выбивает без видимых причин.

Исправность прибора нужно периодически проверять. Для этого при снятой нагрузке нажимается кнопка «тест». Исправный дифавтомат должен отключиться. Если устройство не отключается, оно не выполняет защитные функции, и его лучше заменить рабочим прибором.

Способы обнаружения места утечки

Чтобы найти место тока утечки, после того, как сработал дифавтомат, требуется отключить все электроприборы из розеток. После этого включается защитное устройство. Если повторного отключения не происходит, значит, какой-то прибор пробивает на корпус. Обнаружить его можно прозвонив мультиметром.

Если же дифференциальный аппарат выбивает и дальше, следовательно, проблема в проводке. Ревизию электрической цепи лучше всего начать с розеточных групп и распределительных коробок

Особое внимание нужно обращать на места соединений и перекручивания проводов, целостность изоляции и надежность контактов

После проверки всех контактных групп в электрической сети, переходят к следующему этапу. Нужно проверить каждую отдельную линию на предмет утечки тока. Начинать рекомендуется от электрического щита, постепенно продвигаясь вглубь дома или квартиры. Определив линию или распределительную коробку, после которой возникает дифференциальный ток, все скрутки отсоединяют и прозванивают каждый провод.

Таким образом, находится цепь, где повреждена изоляция. При необходимости, меняют проводку или изолируют поврежденный участок. Иногда для этого приходится доставать провод из стены, если проводка скрытая. Но такие случаи довольно редки: если электропроводка совсем старая, ее лучше заменить во время ремонта или при установке дифаппарата.

Способы устранения неисправности

Начнем с проверки дифавтомата или УЗО. Не реже 1 раза в месяц нужно нажимать кнопку «тест» для создания условий утечки тока и проверки его срабатывания. При отсутствии срабатывания защитного автомата во время проверки, его необходимо заменить.

К сожалению, некачественные изделия попадают на потребительский рынок и УЗО не является исключением из правил. Бывают случаи, когда на нем появляется почернение, при его встряске ощутимо слышно отсоединение внутренностей, не горит индикатор (обычно «зеленый» горит при выключенном состоянии, а «красный» — при включенном). Нужно визуально осмотреть прибор, можно разобрать. Если внутри есть обгоревшие элементы, то не стоит пытаться его сделать, скорее всего эксплуатация происходила с повышенной нагрузкой.

Обгоревшие элементы на УЗО

При отсутствии внешних повреждений автомата и срабатывании во время тестирования, нужно проверить качество соединения в клеммах электрощита, отсутствие наличия влаги на аппарате и внутри него, проверить степень его нагрева в рабочем положении.

Замена устройства защитного отключения

При подборе нового изделия покупателю необходимо ориентироваться на основные характеристики:

• Напряжение: 220 В (если у вас сеть однофазная), 380 В (при трехфазной сети). По внешнему виду они отличаются, имея по 2 и 4 разъема в верхней и нижней частях соответственно.
• Номинальный нагрузочный ток необходимо рассчитать либо на все электроприборы, находящиеся в квартире (если УЗО одно на входной проводке), или на максимальную нагрузку водонагревателя (устройство для бойлера). Обычно покупается изделие с немного большим нагрузочным током – от 16 до 100 А. Устанавливая в квартире, ориентируетесь на ток до 30А.

Индивидуальное УЗО для водонагревателя

Важным моментом является ток утечки, при котором срабатывает автомат. Выпускается линейка от 6 до 500 мА. В качественных бойлерах, производитель может указывать токи утечки (например, 2 мА), тогда отдельное УЗО для нагревателя выбирается на 10 мА. Для общего устройства в квартире достаточно будет 30мА. Старая проводка может стать показателем больших утечек, поэтому этот фактор нужно учитывать.

Последняя характеристика, которую надлежит учитывать – от какого вида электричества защищает данное устройство. Для квартиры либо небольшого дома покупают изделия вида АС (защита при утечках переменного тока) или А (защита при утечках переменного и пульсирующего постоянного тока).

Убедились, что автомат рабочий или заменили его на новый, но при он все равно срабатывает. Тогда переходим к следующему этапу.

Проверка водонагревателя

Прежде его нужно осмотреть нагреватель поверхностно – шнур питания, механические повреждения. При не обнаружении таковых, нужно разобрать бойлер с нижней стороны, где находятся патрубки и электронная начинка.

Проверка водонагревателя

Отсоединяем заземление на бойлере и подключаем через УЗО. В данном случае оно не будет срабатывать при утечке тока на корпус нагревателя. Теперь индикатором напряжения проверяем выступающие части агрегата (патрубки и сам корпус). Обычно при поврежденном Тэне, утечки обнаруживаются по всему корпусу. У кого есть мультиметр, можно померять напряжение между местом где обнаружена утечка и заземляющим проводом.

При обнаружении утечек на корпус, отключаем питание бойлера, отсоединяем клеммные зажимы от одного нагревательного элемента или двух (в некоторых конструкциях водонагревателей). Для обнаружения в каком из двух Тэнов происходит утечка, замеряем сопротивление между нагревательным элементом и его корпусом. Там, где сопротивление стремится к бесконечности, нагревательный элемент не поврежден. В неисправном Тэне, сопротивление будет иметь конечную величину (около 450 кОм).

Неисправный элемент нужно заменить. Снимаем фланец и вынимаем его из гнезда. Покупаем новый, рассчитанный на такую же номинальную мощность (например, 700 Ватт), устанавливаем, подключаем заземление, пользуемся.

Замена неисправного элемента

Если с нагревательным элементом все в порядке, тщательно проверьте целостность проводов прозвонкой или измерением сопротивления между концами. Причиной могут быть поврежденная проводка.

На какие параметры нужно обращать внимание

Чтобы правильно подобрать автоматику, которая обеспечит безопасность потребителя, следует учесть основные рекомендации. Основными из них считается:

• сила тока в оборудовании;
• мощность оборудования;
• соответствие параметров УЗО параметрам водонагревателя.

Подводя итоги, в качестве рекомендации требуется отметить, что наилучшим вариантом считается защитное устройство со степенью защиты в 30 мА. УЗО бывают однофазные, используемые для электросети с напряжением 220 В. Трехфазные устройства применяются в сетях 380 В.

Если УЗО подбирается для частного дома, то оптимальным вариантом считается автоматика с маркировкой С16 или С25.

бойлер выбивает автомат – превышена нагрузка

Причиной этого может быть неверно подобранный номинал автомата

. Например, у вас бойлер мощностью 3 кВт, подключенный к автомату 10А (или еще меньшего номинала) и к этому автомату еще подключены стиральная машина, сушильная машина и другие энергоемкие устройства. При одновременном включении этих всех устройств обычно сработает автомат и прекратит подачу тока. Согласно законам физики сила тока измеряется как мощность разделенная на напряжение в сети.

То есть:

I = P / U

где Р – электрическая мощность, измеряемую в ваттах (Вт), U – напряжение, измеряется в Вольтах (V), І – сила тока в амперах (А).

В нашем случае это мощность бойлера 3000 Вт (3 кВт = 3000 Вт) / 220 Вольт (напряжение в электросети) = 13,6 Ампер. Делаем вывод, что для бойлера такой мощностью автомат на 10 А не подходит и надо установить номиналом выше, например 16А. Также целесообразным будет подобрать и соответствующий кабель

, в данном случае сечением не менее 2,5 мм квадратных из меди. Итак, бойлер мощностью 3 кВт должен быть подключен к автомату не менее 16 А и кабелем сечением не менее 2,5 мм квадратных

Кроме того стоит обратить внимание на УЗО, в данном случае советуем использовать дифференциальное реле с номинальным током не менее 25 А (это сила тока который может безболезненно пройти через защитное устройство) и током утечки от 10 мА до 30 мА. Для ванных комнат и помещений с высокой влажностьюрекомендуется использовать УЗО с током утечки 10 мА

Фото Почему бойлер выбивает автомат – неверно подобранный номинал автомата

Фото Почему бойлер выбивает автомат – неверно подобранный номинал автомата

Обращаем внимание, что такие данные приведены для данного примера и в каждом конкретном случае могут отличаться в зависимости от условий применения. Перед тем как проводить любые работы по обслуживанию бойлера, его подключение к электросети и т.д

настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.

Совет: к бойлеру лучше проводить отдельную линию (провод), с отдельным автоматом соответствующего номинала и устройством защитного отключения

Кратко – о предназначении устройства защитного отключения и его устройстве

Безопасность эксплуатации электрической домашней сети обеспечивают два типа защитных устройств.

Автоматический выключатель – защищает от перегрузки и последствий короткого замыкания

Во-первых, это автоматические выключатели, которые предохраняют от избыточной нагрузки на электропроводку, и от возможных последствий короткого замыкания.

УЗО (ДВ) работает совместно с автоматом, но выполняет уже иные функции

Во-вторых, это устройства защитного отключения (УЗО), которые еще называют дифференциальными выключателями (ДВ). Их задача – следить, чтобы, образно говоря, чтобы электрический ток не уходил туда, куда не надо. То есть они реагируют на утечку тока.

Оба эти прибора работают в паре. Например, на несколько линий, защищенных каждая своим автоматом, ставится одно общее УЗО. Некоторые, наиболее ответственные выделенные линии, и вовсе имеют индивидуальные и автомат, и УЗО.

УЗО могут быть общими, на всю домашнюю сеть, ставиться на одну выделенную линию в паре с автоматическим выключателем, или же обеспечивать защиту сразу нескольких линий, оснащенный индивидуальными автоматами.

Такая связка обеспечивает максимальную степень защиты. Каждый прибор отвечает за свою «сферу ответственности».

Кроме того, могут использоваться и дифференциальные автоматы (АВДТ – автоматический выключатель дифференциального тока). Разница в том, что здесь в одном корпусе собраны и автомат, и УЗО.

Дифференциальный автомат (АВДТ) – и автомат, и УЗО в одном корпусе

Казалось бы, дифавтомат – намного удобнее. Но есть ряд нюансов, в силу которых бывает целесообразнее установить именно упомянутую пару: автоматический выключатель + УЗО.

Но автоматы сейчас отставим в сторону – это отдельный разговор. Нас же в рамках данной статьи интересуют только УЗО.

Итак, принцип работы устройства защитного отключения заключается в сравнении показателей тока условно на входе и на выходе замкнутой цепи. Как известно, если нет никаких побочных потерь, сила тока должна быть равной. Образно говоря – сколько вошло на нагрузку, столько должно и выйти с нее.

На иллюстрации стрелкой показан дифференциальный трансформатор с тороидальным сердечником и тремя обмотками.

Две из них – это проходящие через УЗО проводники фазы и нуля. И количество витков, и диаметр провода – совершенно одинаковы. И плюс к тому направление обмотки выполнено таким образом, чтобы создаваемые прохождением тока электромагнитные потоки были встречно направленными и полностью компенсировали друг друга.

Третью обмотку можно назвать контрольной. И связана она или с электромеханическим реле, или с электронным ключом. В любом случае, при появлении в ней электрического тока срабатывает устройство, обеспечивающее разрыв основной цепи.

Принципиальная электрическая схема дифференциального выключателя (УЗО).

Итак, если сила тока в проводниках на входе и выходе (L и N) одинакова, то результирующий магнитный поток на сердечнике трансформатора равен нулю. В случае же утечки тока на проводке или нагрузке появляется разница, приводящая к созданию результирующего магнитного потока, отличного от нуля. Он, в свою очередь, наводит ЭДС в третьей контрольной обмотке – по ней начинает идти ток. Если значение этого тока превышает допустимые границы, срабатывает электронное или электромеханическое устройство, разрывающее контакты.

Таким образом, если в бытовом приборе по той или иной причине случился пробой фазы на корпус, то при касании этого прибора человеком создастся цепь утечки. И УЗО должно отреагировать на это мгновенным отключением линии питания.

Да, это достаточно долго описывается, но на деле скорость срабатывания защиты измеряется миллисекундами

Это – чрезвычайно важно, так как от длительности контакта с токопроводящим предметом напрямую зависит и тяжесть поражения электрическим током

На корпусе УЗО, помимо рычажка включения цепи, имеет еще и кнопка «Тест». Нажатием на нее «моделируется» ток утечки – замыкается внутренняя цепь через встроенную нагрузку. Если прибор исправен, то он должен мгновенно отключиться.

Надо полагать, в вопросах устройства, принципа работы и необходимости установки УЗО ясность достигнута.

Но что делать, если этот дифференциальный выключатель начинает «терроризировать» своих хозяев? То есть регулярно срабатывает в самый ненужный момент, когда, казалось бы, нет никаких к тому видимых причин.

Нет, совсем без причин такого явления случиться не может. И вот с этим как раз и предстоит разбираться.

На что может отреагировать УЗО?

Прежде чем заниматься устранением неполадок, нужно хорошо понимать, почему вообще может сработать УЗО. Это поможет разобраться с особенностями диагностики, правильно определить неисправности, если они есть.

Приборы срабатывает по таким причинам:

1. Утечка тока. Устройство покупают именно для ее определения, поэтому оно просто обязано срабатывать. Если раньше прибор не выбивало, следует проверить проводку. Изоляция со временем рассыхается, что приводит к утечкам. Если же кабели проложены недавно, то не исключены дефекты в местах их соединений или механические повреждения изоляции при вбивании гвоздей.
2. Проблемы с кабелями электроприборов. К УЗО может быть подключено несколько приборов. Если поврежден шнур хотя бы одного из них, это может стать причиной срабатывания защитного устройства. Также проблемы возникают, если неисправны внутренние детали приборов: ТЭН или обмотка двигателя.
3. Прикосновение к оголенному проводу. Назначение прибора – защищать пользователей от поражения электротоком. Если он сработал, когда человек коснулся незаизолированного участка кабеля, все в порядке. УЗО отлично выполняет свои функции.
4. Неподходящее УЗО. При выборе прибора нет мелочей. Если ошибиться с расчетом технических параметров, устройство будет ложно срабатывать и создавать массу проблем. Поэтому перед покупкой не будет лишним проконсультироваться с опытным электриком, уточнить нужные характеристики или прочесть нашу статью о том, как правильно выбрать УЗО.
5. Неправильное подключение устройства. Если при установке прибора были допущены ошибки, не исключены случаи ложного срабатывания. Также это бывает, когда неправильно выбирают место размещения УЗО в электроцепи. Поэтому следует строго придерживаться инструкций по подключению.
6. Поломка устройства. Спусковой механизм может просто сломаться. Тогда прибор будет выбивать от вибрации. Также иногда залипает кнопка «Тест» или происходят другие неприятности. Даже самая надежная техника нуждается в обслуживании и ремонте.

Неполадки возможны из-за неправильно обустроенной системы. Одна из самых частых ошибок электромонтажников – соединение заземления с нулевым проводником. Этого делать категорически нельзя.

Правило известно даже начинающим электрикам, однако его нарушают не только самоучки, но и профессионалы с огромным опытом. Они не придерживаются ПУЭ не из-за лени или желания навредить, а из самых лучших побуждений.

«Злостные нарушители» оправдывают свои действия тем, что так можно надежнее защитить пользователя от поражения электротоком.

В теории – возможно, а на практике замыкание земли и нуля только увеличивает риски, провоцирует срабатывание автоматических устройств защиты, создает лишние проблемы.

Место расположения УЗО напрямую влияет на его функциональность. Если устройство установлено на улице, оно может срабатывать из-за неблагоприятных погодных условий.

Проблемы из-за установки на улице

В сезон дождей сырость сохраняется в течение продолжительного времени. В воздухе содержатся капли влаги. Если прибор находится на улице, они попадают внутрь корпуса и провоцируют утечки тока, из-за которых срабатывает механизм УЗО.

Наружное расположение защитных устройств нежелательно не только из-за осадков. Иногда приборы срабатывают под воздействием молний, из-за которых усиливаются утечки тока. А вот морозы, наоборот, снижают чувствительность УЗО, т.к. при минусовой температуре страдают микросхемы.

Временные трудности во время ремонта

Повышенная влажность может нарушить работу УЗО не только в уличных условиях.

После прокладки скрытой электропроводки строители заделывают штробы мокрым штукатурным или шпаклевочным раствором. Пока он полностью не просохнет, кабели непрерывно находятся во влажной среде. Если в этот период проверить работоспособность защитных устройств, могут возникнуть некоторые трудности.

В изоляции проводки есть микроскопические отверстия. Через них к токоведущим элементам просачиваются мельчайшие частицы воды. Мокрые штукатурные смеси – отличные проводники электричества. Все это может спровоцировать утечки тока, на которые реагирует УЗО.

Пропала фаза

А что делать, если все автоматы в щитке включены, а света дома все равно нет? Бывают и такие случаи.

Первым делом берете индикаторную отвертку и проверяете ею напряжение, начиная от главного ввода и далее по цепочке. Как на верхних клеммах, так и на нижних.

Явно где-то отгорел или пропал контакт. Находите неисправный выключатель, к которому напряжение подходит, но не выходит и меняете его.

Если у вас какой-то праздник, день рождения, на дворе вечер и бежать в магазин уже поздно, то в качестве временного решения можно отсоединить отходящий провод от неисправного автомата и подключить его к другому.

Ошибка!
Только не подключайте его к автомату большего номинала.

Например, у вас сгорел автомат.выкл. Iном=10А на освещение (сечение кабеля 1,5мм2), а вы его решили временно переключить на автомат от эл.плиты с током в 32А.

Задумайтесь на минутку, сгорел то он не просто так, значит изначально для этого была какая-то причина? Подсоединив провода столь малого сечения на автомат в 32А вы запросто можете спалить квартиру, устроив пожар в электропроводке.

Даже в качестве времянки не прибегайте к подобным “лайфхакам”.