Изготовление забора из кирпича и профнастила своими руками

Установка деревянного ограждения

Сегодня возвращается популярность изгородей из деревянных элементов. Они могут иметь вид обрезной доски, кольев, узкого евроштакетника и многого другого. Но монтаж представлен неизменным рядом операций: составлением схемы, разметкой, установкой столбов, креплением опорных лаг, набиванием досок и антикоррозийными мероприятиями.

Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами

Прежде чем установить самодельный забор, дачник должен провести обмер периметра, рассчитать количество материала.

На фото представлен один из вариантов глухой деревянной изгороди.

Внешний вид «глухого» способа возведения ограды

Ставим опоры

Перед установкой опорных столбов с их поверхности снимают кору, обрабатывают одним из антисептиков. Предполагаемый низ опоры, на длину погружения в землю, красят гудроном.

Схема установки ограждения из древесины

Рекомендуют:

1. Пока подсыхают опоры, по размеченному периметру роют ямы.
2. При определении расстояния между ними ориентируются на длину лаг, но проемы не должны делаться более трех метров – понижается общая жесткость конструкции, особенно если грунтовый слой глинистый.
3. Оптимальная глубина погружения древесной сваи в землю – уровень промерзания почвы в данном районе, но в случае с деревянной изгородью можно остановиться на 80–100 см.
4. В яму подсыпают подушку толщиной 10–15 см из щебня или гравия средней фракции.
5. В вертикальном положении устанавливают опору, временно закрепляют подручными средствами и бетонируют. Для этого готовят раствор из цемента, песка, гравия в пропорции 1:2:3. Операцию повторяют для следующих опор.

Правила монтажа и обработки деревянных опор

Проводить дальнейший монтаж лаг и полотна рекомендуют только после полного просыхания бетонной смеси. На это затрачивается не один день.

Делаем каркас

Для каркаса используют брус размером от 40х40 мм и выше. Его обработку антисептиком производят после крепления к опорам.

Инструкция по установке деревянного каркаса и его обшивке

Монтаж представлен в такой последовательности:

• строительным шнуром «отбивают» строго горизонтальный уровень по одной из сторон периметра, для этого используют строительный уровень;
• начинают крепление бруса с любой из сторон, используя всевозможный крепежный материал – гвозди, самонарезающие шурупы, проволоку (но это худшее решение);
• ориентируются на положение именно горизонтально натянутого шнура, а не строительного уровня, прижатого к брусу, так как он в большинстве случаев имеет погрешность;
• операцию повторяют для второй лаги.

Натяжка бечевы осуществляется по верхнему краю и в местах фиксации к поперечным балкам

Набиваем штакетник

Завершающий этап возведения деревянной изгороди – крепление штакетника. Работа не сложная, но требует аккуратного исполнения:

1. Если приобретен готовый штакетник, тогда остается выбрать крепежный материал. Он представлен гвоздями или саморезами.
2. Крепление гвоздями производится ударной нагрузкой. Для ее компенсации помощник со стороны, противоположной удару, должен прикладывать более мощный молоток, кроме того, «промахи» исполнителя оставляют следы на древесине.
3. Использование саморезов задачу упрощает, их ввинчивание происходит без последствий для конструкции.
4. Для удобства выравнивают две доски, которые крепят с углов одной стороны периметра, и по верху полотна натягивают шнур. Остальные монтируют, опираясь на этот уровень.

Эскизы форм деревянных ограждений

По окончании крепления конструкцию обрабатывают антисептиком и красят в цвет, понравившийся владельцу участка.

На видео ниже рассказывается об установке деревянной изгороди своими силами.

Устройство фундамента для забора с кирпичными столбами

Чаще всего возводят МЗЛ — мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его несложно сделать своими руками.

Забор с кирпичными столбами для дачи – особое сооружение. Для него требуется монолитный ленточный фундамент. Чаще всего возводят МЗЛ – мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его несложно сделать своими руками. Такое основание для столбов располагается выше точки промерзания грунта и представляет собой сплошную бетонную линию по всему периметру забора.

Этапы возведения МЗЛ

1. Производится разметка участка. В угловых точках руками устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур.
2. Ширина ленты должна соответствовать толщине кирпичного столба, который будет на нее устанавливаться. Но можно выбрать и более экономичный вариант: под столбами сделать ленту шире, а под пролетами из профнастила – уже. Все параметры будущего забора нужно предусмотреть и рассчитать заранее.
3. Выкапывается траншея по линиям разметки. Ее глубина должна быть не менее 70 см. Дно канавы нужно утрамбовать. Для этого изготавливают простое приспособление: деревянный брусок нужной длины, к которому прибиваются ручки.
4. Следующий этап – отсыпка песчаной подушки высотой 20 см. Ее следует полить водой и тщательно утрамбовать. Предназначение подушки – предотвратить деформацию фундамента при его промерзании.

Армирование бетонной ленты

1. Важную роль в устройстве МЗЛ играет армирование. Арматура должна обязательно связываться между собой с помощью проволоки и укладываться в два слоя. В этом случае фундамент будет долговечным. Армирующий каркас лучше всего собирать на земле, а в траншею его опускать после установки опалубки.
2. Если участок дачи имеет уклон или большие перепады по высоте, то делать бетонную ленту одного уровня высоты будет слишком накладно и трудоемко. Поэтому лучше всего сделать ступенчатое основание, которое через равные промежутки повторяет особенности рельефа. В этом случае армирующие конструкции каждой “ступеньки” нельзя связывать между собой, так как это приведет к деформации фундамента во время замерзания грунта.

Устройство опалубки для цоколя

1. Сооружаем своими руками опалубку: высота цоколя выбирается владельцем участка самостоятельно, но она должна быть не меньше 10 см. Если фундамент ступенчатый, то и опалубка должна повторять его форму. В качестве строительного материала используется полуобрезная доска. Их следует укрепить перемычками, так как давление бетона будет большое.
2. Когда опалубка будет установлена, а арматурный каркас опущен в траншею, в местах возведения кирпичных столбов устанавливаются трубы или уголки. Это усилит конструкцию будущих опор из кирпича.

Приготовление и заливка бетона

1. Бетоносмеситель следует установить таким образом, чтобы раствор из горловины выливался сразу в траншею.
2. Состав раствора: 1 часть цемента М400, 3 части песка, 6 частей щебня средней фракции, 0,7 части воды.
3. Для повышения морозостойкости и пластичности бетона в него закладывают специальные добавки. Но можно повысить качество раствора и довольно простым способом: на ведро воды добавить 10 мл жидкого мыла.
4. После заливки фундамента бетон накрывается полиэтиленовой пленкой. Дальнейшие работы можно начинать не ранее чем через 2-3 дня.

Если раствор решено готовить вручную, то последовательность закладки ингредиентов будет другая:

1. В емкость не менее 100 л засыпается ведро цемента и 3 ведра песка. Смесь тщательно перемешивается лопатой.
2. В пустое ведро наливается в нужном количестве жидкое мыло и наполняется водой из шланга. Желательно добиться того, чтобы было как можно больше мыльной пены. Затем вода выливается в емкость с песком и цементом. Все тщательно перемешивается.
3. Закладывается 6 ведер щебня, и смесь вновь тщательно перемешивается.

https://youtube.com/watch?v=WuDo5ksCy1c

Как выбрать материал для кирпичного забора

Сами понимаете, что кирпич кирпичу рознь. Так какой лучше выбрать для забора? Прежде всего не используют для ограды так называемые «тёплые кирпичи». Это дорого и бессмысленно.

Для заборов выбирают материал с привлекательным внешним видом. Подходит силикатный кирпич, керамический, гиперпрессованный и клинкерный.

Белый силикатный и обычный красный керамический материал можно назвать универсальным выбором. По прочности в влагостойкости эти кирпичи показывают отличные результаты. Силикатный, сделанный из кварцевого песка, при этом более прочный, он выдерживает много циклов разморозки и заморозки.

Но по прочности и силикатный, и керамический кирпичи уверенно обходят клинкерный отделочный. Его изготавливают при высокой температуре из тугоплавкой глины. Такая технология изготовления позволяет кладке уверенно выдерживать до 150 циклов заморозки. То есть, по сути, гарантийный срок такой кладки из облицовочного кирпича – 150 лет. Но цена вопроса, кончено, весьма внушительна. Не каждый может позволить себе ограду из такого материала.

ФОТО: sibarit54.ruКак вариант, можно использовать гиперпрессованный кирпич. Это новая технология, которая позволяет получить очень прочный кирпич, не уступающий клинкерному. Но и тут всё упирается в стоимость материала, которая пока недоступна массовому покупателю

Возведение фундамента

Основание под такой забор будет иметь ширину в местах установки столбов от 350 до 450 мм. Дело в том, что столбы возводят в 1,5 или 2 кирпича. Полтора кирпича имеют размеры 380*380 мм, а 2 кирпича 500*500 мм с учетом зазора на шов для раствора 10 мм. Фундамент должен быть уже на 50 мм для того, чтобы:

• было место для облицовки декоративными элементами;
• вода, стекая по столбу, падала на землю, а не концентрировалась у основания.

Выбрав размер столбов, приступайте к определению их количества. Сначала на чертеже разместите столбы по краям, на месте установки ворот и калиток. Оставшееся расстояние разделите на отрезки по 2,5-3 метра. Если участок имеет по ширине и длине разные размеры, он не прямоугольный, а многоугольный, добиться одинаковой дистанции между столбами будет сложно. Поэтому допустимо, чтобы они были на разном расстоянии.

Определение глубины залегания фундамента

Высота фундамента зависит от глубины промерзания грунтов в данном регионе. Она будет равна высоте в земле плюс высоте над землей. Второе значение определяется исходя из эстетических соображений и может быть равно высоте облицовки. Ведь после окончания бетонирования основание нужно будет облагородить штукатуркой, плиткой или камнем.

Кроме этого необходимо учитывать тип грунта, уровень грунтовых вод, погодные условия. При высоком залегании уровня грунтовых вод весной, во время таяния снегов, необходимо предусмотреть песчано-гравийную подушку под фундаментом.

Рекомендуем ознакомиться со статьей: «Оптимальный фундамент для забора».

Выбор каркаса

Вариантов оснований для забора из профлиста несколько, но наиболее приемлемые (с учетом внешнего вида, простоты крепления каркаса и долговечности) – кирпичные или металлические.

Лидер по несущей способности и долговечности – опоры из кирпича или натурального камня. По стоимости это самый дорогой вариант, поскольку требует значительных вложений в материал и дополнительно оплату работы кладчиков. Но такой забор одновременно самый надежный и презентабельный внешне. Использование металлических опор (труба, швеллер) обойдется значительно дешевле, а монтаж проще.

Каркас для забора из профлиста из металлических труб с квадратным сечением

Дополнительно снизить затраты при ограждении дачного участка можно с использованием труб асбестоцементных («соток»). Такие советы встречаются на многих сайтах. Но учитывая хрупкость материала, данная рекомендация вызывает ряд вопросов. Долго ли простоит подобный забор, к примеру, на территории, где наблюдаются сильные порывы ветра, ведь крепежные элементы в асбестоцементе банально расшатаются.

К тому же, использование таких труб имеет определенные ограничения. Даже «пущенный» по забору дикий виноград создаст дополнительную нагрузку, что для этого ограждения – фактор существенный. Придется внутрь столбов заливать бетонный раствор, а его применение – увеличение расходов на строительство. Поэтому для самостоятельного возведения забора из профлиста свой выбор лучше остановить на металлических опорах.

Заливка фундамента

Раствор для заливки фундамента забора месят в бетономешалке. Установка должна стоят рядом с опалубкой. Лучше всего разводить лишь половину раствора от объема бетономешалки. Это ускоряет процесс и снижает загруженность установки.

Обратите внимание! Для улучшения морозостойких качеств бетона на стадии замеса рекомендуют добавлять в него бытовое жидкое мыло (10 мл на ведро раствора)

Раствор можно изготовить без применения бетономешалки. Для этого понадобиться тара объемом от 100 л и лист стали. В тару засыпают 3 ведра цемента и ведро песка и перемешивают граблями. В это время в ведро наливают чистую воду и добавляют жидкое мыло до образования плотной обильной пены. Когда образуется много пены, воду выливают в песок и цемент. Сразу же в полученную спесь высыпают 6 ведер щебня и перемешивают.

Бетон, изготовленный таким способом, обладает более низкой прочностью. Но для фундамента под забор эти показатели годятся. Время приготовления смеси по такому рецепту занимает от 30 минут.

После заливки раствора в опалубку его накрывают полиэтиленом. Пленку убирают примерно через 7-10 дней. Это необходимо, чтобы бетон не растрескался от сухого воздуха. Также пленка защитит бетон от дождя.

Установка столбов для забора

Столбы можно устанавливать несколькими методами. Правильная установка высокого забора предусматривает устройство ленточно-столбового фундамента.

На такой фундамент с цоколем устанавливается и комбинированное ограждение из профлиста с кирпичными столбами.

Есть разные варианты установки забора из профнастила самого простого типа:

• Опоры забиваются в землю или вкручиваются (только для круглых труб);
• Опоры устанавливаются по технологии ТИСЭ с бетонным башмаком;
• Столбы бетонируются;
• Столбы забутовываются.

Если вы хотите сделать забор из профнастила своими руками стандартной высотой до двух метров в средней полосе на непучинистых грунтах, наиболее удобной технологией установки является бутование. Этот способ защитит опору от воздействия сил морозного пучения.

Для более высоких заборов и пучинистых грунтов глубина лунки может достигать полутора метров. Диаметр лунки должен быть на 10 см больше диаметра трубы.

• На дно лунки засыпается 5 см гравия для создания подушки, блокирующей воздействие сил морозного пучения. Гравий необходимо пролить водой и тщательно уплотнить.
• Затем устанавливается труба опора по уровню. Трубы необходимо выровнять по вертикали при помощи отвеса.
• По краям лунка засыпается гравием и щебнем, битыми кирпичами или камнем, которые также в процессе укладки проливаются водой и уплотняются. Некоторые засыпают лунку бутом на две трети, а сверху бетонируют.

После установки всех столбов необходимо их выровнять по высоте при помощи уровня и дополнительно при необходимости забить кувалдой. Если забор ставится надолго, трубы можно забетонировать изнутри для уменьшения коррозионных процессов.

При бетонировании необходимо залитый бетон проштыковать куском арматуры, чтобы выгнать все пузырьки воздуха.

https://youtube.com/watch?v=YCcDokz_pfI

Столбы воротной группы устанавливаются на ленточный фундамент. Правильный монтаж забора их профнастила служит залогом длительной службы ограждения.

Технология установки лаг

Лаги можно крепить двумя способами: сваркой или на болты. Сварочный шов является довольно нестойким к коррозионным процессам и требует умения обращаться со сварочным аппаратом.

Болтовое соединение надежнее и долговечнее. Лаги крепятся на расстоянии 20 см от верха опоры и от грунта. После установки их необходимо тщательно покрасить.

Как крепить профлист?

Профлист нужно крепить вдвоем с помощником, начиная от ворот. Каждый лист ставится вертикально и крепится к лагам саморезами при помощи электро-шуруповерта.

Два самореза крепят лист по краям, а один посередине на лаге. Последующий лист укладывается на одну волну внахлест.

Как сделать комбинированный забор из кирпича и профнастила: основные этапы строительства

Если вы решили построить забор из профнастила и кирпича своими руками, необходимо заранее ознакомиться с подробностями каждого этапа работ.

Проект забора

До того как приступать к рисованию эскиза, необходимо разметить участок, на котором планируется проводить стройку. Это делают с помощью колышков. Отмечают те места, в которых будут размещаться опоры, измеряют расстояние между ними. В расчет листов профиля не берут калитку.

Если выбран секционный вариант, ширина пролета между опорами должна равняться ширине профлиста. Это позволит избежать траты материала при разрезании листов.

Расчеты и выбор материалов

Нужно рассчитать не только объемы затрачиваемых материалов, но и то, какие инструменты есть в наличии, а какие придется покупать.

Обратите внимание на тип покрытия

Заборы, в которых кирпичные опоры соединены профнастилом, имеют бесконечное число дизайнерских решений

Однако необходимо обращать внимание на техническую маркировку листов. Цифра означает ширину волны на полотне (в мм)

Наиболее распространенные маркировки:

1. С-8. Бюджетный вариант. Такие листы будут подвержены деформации вследствие порывов ветра. Материал легко повредить. Поэтому такая разновидность подойдет для стеновой обшивки, а не для ограждений.
2. С-10. Из такого материала получается легкие и надежные конструкции, устойчивые к механическим воздействиям и сохраняющие первоначальный внешний вид. Дороже, чем С-8.
3. С-14. Обладает повышенными антивандальными характеристиками. Используется в местности с суровым климатом. Пользуется спросом среди покупателей благодаря своей трапециевидной форме. Ей отдают предпочтения для декорирования металлическими листами входных ворот.
4. С-15. С этой величины маркировки начинаются типы покрытий, которые можно использовать для кровли, фасадов, оград.
5. С-18, С-20, С-21. Наиболее прочные разновидности. Их рекомендуют использовать, если забор выше 2,5 м.

Выбор определяют размер забора, климатические условия и почва. Во многих случаях подойдут марки С-8 и С-10.

Не меньшее значение имеет качество защитного покрытия листов. Не рекомендуется компенсировать низкое качество металлопрофиля дорогостоящей краской. Для каждого вида лучше выбирать подходящий вариант окраски:

• цинк — недорогое, но надежное покрытие, которое используется в большинстве случаев для нежилых построек;
• алюцинк — имеет более привлекательный внешний вид, однако не используется при обработке профлиста для жилых домов;
• полиэстер -защитит материал от ржавчины и коррозии, легко моется;
• пурал или пластизол — используют для заборов, срок эксплуатации которых должен превышать 10 лет, наиболее дорогостоящий тип покрытия.

Подготовка инструментов

Большинство приспособлений есть в каждой мастерской, это:

• веревка;
• молоток;
• лопата;
• рулетка;
• уровень;
• отвес;
• шуруповерт.

Специфическими для данных видов работ являются сварочный аппарат и бетономешалка. Последний можно заменить дрелью с насадкой миксер.

При проектировании нужно учесть, стоит ли приобретать дорогостоящие инструменты, понадобятся ли они на дальнейших работах. Можно взять их и в службе проката.

Подготовка почвы

Верхний слой грунта необходимо снять. Впоследствии его можно использовать для удобрения. Затем нужно выкопать траншею под фундамент не менее 30 см. При этом учитываются размеры будущей ограды.

Подобную процедуру можно выполнить самостоятельно или наняв рабочих. Специальная техника не требуется.

Установка опалубки

Конструкцию делают из деревянного вторсырья. Она должна включать в себя арматуру для прочности, которая изготавливается из прутьев с сечением 1 см. Рекомендуется начинать собирать опалубку с верхней доски.

Расстояние от дна траншеи до арматуры должно быть 10 см, а до верха — 5 см.

На месте будущих кирпичных столбов также устанавливают металлические трубы, скрепленные арматурой.

На всех этапах для выравнивания применяют уровень.

Особенности обустройства забора

На начальном этапе строительства всегда возникают вопросы, связанные с размерами и обустройством конструкции:

• по всему периметру необходима укладка фундамента под строение. Выбор типа фундамента зависит от многих факторов: уровень грунтовых вод, месторасположение постройки, размеры, используемый материал. Стандартная высота забора – от 1,8 до 3 м. Надо помнить, что большая высота постройки увеличивает расход материала, а так же оказывает большее давление на фундамент;
• периметр кирпичной опоры делают сечением 1,5 кирпича. Но бывают столбы, построенные в 2 кирпича;
• надо помнить о верхних колпаках, защищающих кирпичную кладку от воздействия негативных природных факторов (дождь, снег). Колпаки устанавливают исходя из эстетичных предпочтений: бетонные, деревянные, керамические или металлические. Под колпаки обязательно укладывают гидроизоляционный слой из рубероида;
• количество опор зависит от формы, размера и рельефа ограждаемого участка. Меньшая парусность пролетов делает постройку устойчивее;
• металлический профиль или труба внутри кирпичной опоры повышает ее надежность, равномерно распределяя нагрузку пролета, ворот, калитки. Ее устанавливают до заливки фундамента в местах расположения будущих опор.

Забор из профнастила своими руками со столбиками: металлические опоры или кирпичные столбы

Как сделать забор из профнастила грамотно и аккуратно? Это по силам тому, кто любит обустраивать территорию своими руками. Можно обойтись без привлечения мастеров-специалистов, сэкономить средства и получить удовольствие от процесса. Забор из профнастила своими руками, видео которого вы могли видеть в интернете — задача вполне выполнимая.

Подготовительные мероприятия

Решив произвести установку забора из профнастила своими руками, в первую очередь освобождается место по периметру территории. Определяется размер будущего ограждения. В углах предполагаемого ограждения забиваются колья, которые впоследствии соединяются капроновым шнуром.

С помощью рулетки производится предельно точный замер сторон участка и общей протяженности забора. Намечаются места установки опорных столбов, ворот и калитки для прохода. Для придания конструкции прочности, рекомендуется опоры располагать так, чтоб расстояние между ними не превышало 2,5 — 3 м.

Инструменты и материалы

Многое зависит от выбранного типа, но чаще всего при работе используют следующее:

1. Профлист в необходимом количестве.
2. Металлические столбы для забора.
3. Профильную трубу для перемычек.
4. Крепеж для профнастила. Это могут быть как саморезы по металлу, так и заклепки.
5. Песок, цемент и гравий для замешивания раствора.
6. Сварочный аппарат.
7. Доски и другие материалы для опалубки, чтобы сделать фундамент для забора своими руками (подземную часть можно формировать даже с использованием старого шифера, рубероида или пленки).
8. Строительный шнур и колышки для разметки линии будущего ограждения.
9. Лопаты.
10. Шуруповерт или заклепочный пистолет.
11. Водяной уровень или лазерный нивелир, рулетку и фломастер для разметки.
12. Кирпич и раствор для его кладки, если этот материал будет использоваться.
13. Краску для столбов, а также небольшое количество состава под цвет забора, чтобы заделать царапины, если они вдруг появятся.

Устройство фундаментов

Перед проведением работ своими руками просмотрите фото по этапам работ. Толщина цокольной части выкладывается в один кирпич, поэтому ширина будет составлять 25 см. Траншею следует копать шириною 50 см, глубиною 60 см. Ямы под опоры размером 60х60 см, глубиною 120 см от уровня земли.

Изготовление опалубки надо проводить из обрезных досок, на доски внутри закрепить полиэтиленовую пленку. Это необходимо, чтобы при заливке бетонной смеси, молочко из смеси не ушло в землю. Тогда бетон не потеряет расчетную прочность. По дну траншеи сделайте песчаную подушку толщиною 7 см. На подушку тоже проложите полиэтиленовую пленку.

Изготовление каркасов следует проводить из арматуры класса А-II диаметром 12 мм для опор. Каркасы для траншеи изготавливать из арматуры диаметром 8 мм. Установить опалубку, надежно ее раскрепить распорками. Бетонную смесь заливать непрерывными циклами, чтобы исключить появления мостов разрушения.

В ямы под опоры установить трубы прямоугольного сечения размером 50х50 мм, высота должна соответствовать принятой по проекту. После укладки бетона в жаркую погоду надо накрыть фундамент полиэтиленовой пленкой и залить водой. Это предотвратит лишнее испарение водного состава. По истечении 3-4 суток можно приступать к кирпичной кладке.

Подготовка ленточного фундамента

Основание под забор может быть разным по толщине, так как фундамент сужается под профнастилом, а под столбами он больше. Это позволяет сокращать объемы выполняемых земельных работ, а также экономить на бетоне. Вместе с тем сборка опалубки для этого типа фундамента представляет собой более трудоемкий процесс.

При устройстве ленточного фундамента следует учитывать уровень промерзания грунта и его нагрузки на основание. Высота основания планируется в зависимости от рельефа местности. Если он является неровным, то строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками усложняется.

Для возведения ограждения необходима бетономешалка. Она должна располагаться под углом около 40°. В емкость засыпается щебень, который не позволяет цементу с мокрым песком прилипать к стенкам емкости. В нее заливается добавка к бетонному раствору с половиной нужного объема воды.

Половина песка должна быть засыпана после смешивания щебня и воды. Затем в раствор добавляется цемент и остатки песка. Воду следует долить после того, как бетономешалка снова примет наклон под углом 40°. Все содержимое емкости перемешивается, а емкость разгружается на ½ часть всего полученного объема смеси.

После заливки бетонный раствор накрывается полиэтиленом. Это обеспечит ровное высыхание поверхности. Распалубка в теплую погоду осуществляется через 7-10 дней.

Что потребуется, если вы захотите все сделать сами

Технология строительства забора из профнастила

Для того чтобы вся конструкция имела высокий уровень устойчивости, необходим прочный фундамент. Надо учитывать, что заборы, выполненные из профнастила и кирпича, выходят очень тяжелыми. Неправильный подход к формированию фундамента может повлечь за собой появление трещин и деформаций. В данном случае лучше все сделать с запасом, нежели потом исправлять ошибки, неся дополнительные убытки.

Чтобы вести строительный процесс, необходимо иметь:

• лопату
•  кирку
•  молоток
•  шнуровку
•  уровень
•  карандаш (маркер)
•  болгарку
•  сварочный аппарат
•  перфратор
•  дрель
•  шуруповерт

Подготовка к монтажу забора

Начинать строить забор из кирпича и профнастила своими руками требуется с разработки проекта. В нем учитываются не только все конструктивные особенности будущего сооружения, но и то, как должны располагаться калитки с въездными воротами. Вместе с тем проект должен соответствовать ряду технологических условий:

1. Расстояние между отдельными опорными кирпичными столбами сооружения обычно составляет 2,5-3,0 м.
2. Уровень наклона грунта находится под контролем. Сооружение разбивается на отдельные секции из-за перепадов рельефа участка.
3. Забор проходит по всему периметру огораживаемого участка.

Перед выполнением работ после составления проекта требуется подготовить необходимые инструменты:

• аппарат для сварки;
• бетономешалку;
• ножницы по металлу;
• электродрель;
• лом и лопату;
• бур, шуруповерт;
• отвертки.

Для создания прочного кирпичного забора с профнастилом используются поливинилхлоридные листы. Такое ограждение отличается устойчивостью к износу и коррозии. Каждую секцию забора лучше делать, используя листы, толщина которых составляет более 0,5 мм. Для окрашивания профнастила применяются лакокрасочные материалы. Их можно выбрать в тон основному строению загородного участка. Окрашенный забор из профлиста долгое время не будет терять своего цвета.