Как сделать опалубку для фундамента своими руками: инструктаж по обустройству + советы специалистов

Возможные ошибки

Если опалубка сделана неправильно, допущены ошибки в ее установке или она плохо зафиксирована, ухудшается прочность фундамента. В тяжелых случаях заливку приходится начинать сначала

Поэтому важно изначально правильно установить фундаментную форму и хорошо закрепить ее

Выпирание щитов во время заливки

Если опалубка вспучивается еще на этапе заливки, работу сразу прекращают. На проблемном участке бетон откидывают лопатами. Чтобы он не стекал назад, прибивают поперечные доски внутри формы по всей ее ширине. Бетон откидывают на расстояние 1,5 м от участка аварии.

Важно!Бетон откидывают очень быстро. Иначе исправить ошибку невозможно

Поэтому работают сразу несколько человек.

После уменьшения давления на щиты их постепенно выправляют. Для удобства используют домкрат и деревянные балки. Молотком стучать по опалубке нельзя. От вибрации бетонный раствор сильно “плывет” и еще больше нарушает геометрию конструкции. Щит выравнивают постепенно. От слишком резких движений ломаются крепления или деревянные доски. После выравнивания опалубки ее немедленно фиксируют в правильном положении и внимательно проверяют надежность подпорок.

В некоторых случаях опалубка непросто выпирает, а падает во время заливки. Тогда разлившийся бетон убирают, площадку расчищают и начинают всю работу заново. Повторно фундаментную форму тщательно закрепляют большим количеством раскосов и шпилек, чтобы она не развалилась.

Смещение появилось на следующий день

Если выпирание появилось не сразу, бетону дают полностью застыть. Только после окончательного отвердевания деревянные щиты убирают. Затем образовавшийся бугор сбивают перфоратором. Нельзя убирать опалубку до окончательного твердения бетонной массы и снимать выпуклость лопатой. Такие действия провоцируют появление трещин в других частях основания. В результате его прочность сильно уменьшается.

При строительстве ленточного фундамента очень важна правильная сборка и установка опалубки. Всю работу по ее монтажу проводят особенно тщательно и аккуратно, точно соблюдая технологию и не пропуская ни одного этапа. Прочность основания во многом зависит от надежно собранной конструкции.

Установка опалубки для ленточных фундаментов

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

  • как возвести фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать арматурный каркас.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

  1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
  2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

  • габариты будущего здания;
  • количество внутренних перегородок;
  • количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Рассмотрим процесс создания несъёмной опалубки из листовых материалов с самостоятельным раскроем на примере ЭППС (экструдированного пенополистирола).

Распустите листы на фрагменты, соответствующие ширине и длине утрамбованной траншеи. Из остатков выкроите полосы для бортиков высотой 20–25 см. Общая длина бортов должна соответствовать двойному периметру траншеи + 20% на перехлёст в угловых точках.

Разложите листы в траншее так, чтобы бортики стояли на слое ЭППС и не касались земли. Закрепите листы по углам, проткнув материал пластиковыми стяжками системы СВТ.

Установите между вертикальными листами половинки пластиковых стяжек и закрепите их между собой. Если система защёлкнется недостаточно плотно, уплотните соединения плоскогубцами.

Установите арматурные прутья над и под горизонтальными стяжками. Чтобы металл находился в толще бетона, подложите под прутья кусочки пенополистирола. Специальные пазы на пластиковых стяжках помогут соблюсти одинаковое расстояние между прутьями арматуры на всём протяжении фундамента.

Перевяжите прутья между собой тонкой проволокой, сложенной в 2–3 раза. Таким же образом арматуру можно подвязать к пластиковым стяжкам.

Нарастите фундамент целыми листами ЭППС, предварительно прикрепив к ним узкие полосы того же материала с помощью пластиковых фиксаторов. Разместите подготовленные листы так, как показано на рисунке

При монтаже обращайте внимание на расположение пазов и гребней на листе.

Прикрепите вертикальные листы друг к другу стяжками, установите и подвяжите арматуру по описанной выше технологии. Должно получиться как минимум два пластиково-арматурных пояса, ориентировочно на расстоянии 10 см от верхнего и нижнего края листа.

Закрепите на острых кончиках пластиковых стяжек стопорные пластинке и обрежьте кончики, которые остались свободными.

Залейте армированную опалубку цементно-песчаным раствором

Для приготовления бетона можно пользоваться собственной бетономешалкой, но раствора понадобится очень много. Если вы сомневаетесь, что сможете залить весь фундамент за день, лучше воспользоваться услугами промышленной цистерны-бетономешалки.

Удалите пузырьки воздуха строительным вибратором и выровняйте поверхность бетона. Выгонять воздух арматурным прутом в этом случае нельзя, так как металл повредит опалубку, легко проткнув лист ЭППС.

После полного застывания бетона фундамента можно продолжить заливку стен по той же технологии, но такой фундамент можно использовать и с другими материалами.

Видео: технология строительства дома с несъёмной опалубкой из стружечных блоков

https://youtube.com/watch?v=Aqg7_Xdw5aE

Отдавая предпочтение одному из вариантов несъёмной опалубки учитывайте не только свои финансовые возможности и трудозатраты, но и предназначение

К примеру, в зонах с болотистой почвой не стоит применять блоки на основе древесной стружки, а в холодных регионах стоит обратить внимание на материал с минимальным коэффициентом теплопроводности. В таком случае вы сможете быстро возвести тёплый дом без лишних финансовых затрат

Поэтапный процесс подготовки

Для начала необходимо сказать о том, что все работы с фундаментом следует производить строго по проекту. Дело в том, что существует масса разновидностей таких конструкций, обладающих своими уникальными особенностями и предназначенными для конкретного типа зданий. Поэтому собираясь создавать свайно-ростверковый фундамент под газобетон или другой основной материал, прежде всего, следует ознакомиться с проектом. (См. также статью Перегородки из газобетона: как сделать.)

Самые распространенные схемы сопряжения готов свай с ростверком из бетона с учетом конструкции по проекту

Сваи

Существует огромное количество различных видов свай. При этом большинство из них разработано под определенный тип почвы. Поэтому свой выбор нужно ориентировать с учетом и нагрузки строения.

Типовая схема свайного поля с указанием всех необходимых для работы размеров

  • Стоит отметить, что фундамент на винтовых сваях с бетонным ростверком создается по специальному плану, который называется свайное поле. В нем учтены все нагрузки и приведены точные расстояния между опорами.
  • Некоторые мастера рекомендуют сразу спланировать землю на участке, поскольку оставшиеся бугры могут помешать дальнейшему монтажу.

В проектах подобных фундаментов обязательно указываются все элементы, которые должны использоваться при монтаже

Стоит отметить, что бетонный ростверк на винтовых сваях или ему подобные, заносятся в проект как единый фундамент. Нельзя использовать отдельные элементы такой конструкции для изготовления другого строения, даже если оно кажется практически идентичным.

Опалубка для ростверка, который будет находиться на грунте

Опалубка

На данном этапе инструкция по монтажу рекомендует заняться изготовлением опалубки. При этом ее стоит подвязывать не только к сваям, но и делать опоры на грунт.

Изготовление опалубки для свайного фундамента с ростверком из бетона

  • Для создания такой конструкции лучше всего использовать листы влагостойкой фанеры. Если же их нет, то можно применить и доски, но обязательно необходимо создать герметичность швов, чтобы влага не вытекала из опалубки.
  • Когда необходимо создать железобетонные ростверки, то профессиональные мастера рекомендуют сначала сделать перевязку свай и только потом заполнять опалубку арматурой. При этом ее не варят, а перевязывают с использованием стальной проволоки.

Вариант внутреннего обустройства опалубки с выведением арматуры от сваи в бетон

  • Для контроля уровня размещения металла в бетонном литье лучше всего применять специальные подставки, которые ложатся на дно.
  • Стоит сказать о том, что специалисты рекомендуют перевязку свай металлом делать в любом случае. Однако если ее нет в готовом проекте, значит, сразу стоит от нее отказаться.

Армирование с использованием специальных зажимов и стальной проволоки

Важно помнить, что не только монолитный железобетонный ростверк нуждается в точном расположении, но и любой другой элемент литого фундамента. Поэтому при изготовлении опалубки обязательно следует использовать измерительные инструменты в виде уровня и отвечать

Использование прочной и толстой арматуры для перевязки всех элементов между собой

Также важно отметить, что не следует создавать дополнительных секций, или ответвлений мотивируя это слишком длинными материалами, которые не хочется обрезать. В противном случае может понадобиться резка железобетона алмазными кругами, которая имеет довольно высокую стоимость

Залитая бетоном опалубка для создания небольшого ростверка

Возможные ошибки и советы по возведению

При формировании фундамента допускается ряд ошибок, которые ухудшают качество ленточной основы. Для устранения возможных проблем требуется следовать нескольким правилам:

  1. Даже при небольшой массе забора глубина залегания не должна быть меньше 50 см, так как малозаглубленная лента будет подвержена воздействию почвы при вспучивании.
  2. При наличии склонов или канав, а также других отрицательных факторов устанавливают мощное основание, которое будет обладать устойчивостью.
  3. Не стоит экономить на качестве материалов, в частности это относится к бетону, так как это снизит прочность ленты.
  4. На металлические трубчатые столбы устанавливают крышки, которые устраняют возможность попадания влаги внутрь.
  5. Подушка требует обязательной утрамбовки.
  6. Столбы вяжутся с металлическим каркасом до заливки.
  7. Обязательно проводится гидроизоляция, в том числе при установке столбов.

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Преимущества монолитного основания

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

https://youtube.com/watch?v=wPrzQ2pII2M

  • Монолитная основа отличается высокой прочностью и устойчивостью на любом виде грунта.
  • Планировка строения может проводиться после возведения фундамента.
  • Возможность возведение основной конструкции из любого материала, благодаря высоким несущим способностям монолитного фундамента.
  • Стены такого фундамента и пол – это одна монолитная конструкция. Следовательно, исключается возможность возникновения трещин и усадок.
  • Монолитная плита может использоваться в качестве чернового пола в цокольном этаже, что позволяет сэкономить силы и средства.
  • В монолитном фундаменте не заведутся насекомые и грызуны.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

Виды, устройство, материалы, требования

У новичков в строительстве возникает вопрос: «Что такое опалубка для фундамента»? Это металлическая или деревянная конструкция, которая помогает придавать нужные параметры (форму, положение, структуру) растворам бетона либо грунтовки. Состоит она из формообразующих элементов, крепежей и поддерживающих материалов.

Существует два основных вида опалубки: съемная, которую необходимо снять после того, как залитая смесь застынет, и несъемная – остается частью конструкции. По структуре выделяют рамную, балочную и туннельную системы.

Опалубка для фундамента

Перед тем как устанавливать опалубку, стоит ее проверить на соответствие с требованиями:

  • размеры конструкции должны быть строго рассчитаны;
  • обязательна проверка на наличие щелей и трещин, чтобы избежать попадания в них раствора;
  • опалубка должна быть стойкой и прочной, чтобы выдерживать бетон любого веса;
  • немаловажен правильный выбор креплений, они помогут проводить легкий монтаж и демонтаж.

Металлические стягивающие шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Какую выбрать?

Несъемная опалубка

Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).

Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.

Подготовка и расчеты

Расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента зависит от габаритов основания. Количество бетона и арматуры связано с:

  • типом фундамента (прокладывается только контур дома или есть разбивки внутри на сектора);
  • маркой бетона;
  • шириной и длиной «ленты»;
  • толщиной и высотой основания.

Тип ленточного фундамента определяется уровнем нагрузки:

  1. Заглубленный – для массивных зданий, строящихся на мягкой почве.
  2. Мелкозаглубленный – используется при незначительных по весу постройках, а также для заборов и домов из дерева.

По глубине заложения, в мелкозаглубленном варианте, пояс из бетона при малоэтажном строительстве устанавливается на 20-50 см в землю. Во втором случае – он заглубляется ниже 50 см.

Для расчета количества материалов нужно определить площадь фундамента, найти требуемый объем бетона для заливки и количество металла, которое потребуется. Также понадобится определиться с объемом дерева для опалубки.

Чтобы рассчитать арматуру самому, посмотрите видео:

Расчет фундамента по несущей нагрузке отражен в видео:

Подробнее о расчете ленточного фундамента читайте здесь.

Как провести расчеты

Взять проект со всеми размерами. Без него нормально посчитать не получится, лучше не спешить, сделать все точно. Всегда добавлять небольшой запас – 10-15%, так как при резке остаются отходы, некоторые элементы портятся при работе. Помнить простые советы:

  1. Изучить чертежи. Записать на листке бумаги высоту будущего основания, потом сложить длину всех поверхностей. Умножить два показателя, это первоначальный расчет опалубочной доски. Увеличить полученное число вдвое, так как ставить элементы надо не только снаружи, но и изнутри.
  2. Определить, какую доску использовать для работы. Нужна ширина и длина. Посчитать, сколько пиломатериала понадобится для опалубки.
  3. Рассчитать количество бруска для крепления досок. Располагать его примерно через метр, также учесть дополнительные расходы на раскосы, перемычки.
  4. Решить, какой крепеж использовать, считать ориентировочное количество, всегда давать запас, гвоздей и саморезов по факту расходуется больше, чем по проекту.
  5. Продумать конфигурацию арматурного каркаса. Исходя из этого подсчитать, сколько металла потребуется. Использовать варианты диаметром 8-10 мм. Скреплять с помощью вязальной проволоки.

Другие комплектующие, если они нужны, считать инструкции изготовителя. Чаще всего при покупке несъемной опалубки все, что нужно сразу идет в комплекте. Если есть инструкция, внимательно изучить ее, проводить работы строго по рекомендациям производителя.

На что обратить внимание

При выборе материала для съемной опалубки нужно учитывать следующие требования:

  • Конструкция должна легко монтироваться и демонтироваться. Если она прилипнет к застывшему бетону, то это усложнит работу.
  • Так как бетон набирает прочность 28 дней нужно позаботиться о том, чтобы опалубка была надежной и хорошо закрепленной. Конструкция должна выдержать не только нагрузку от цементно-бетонной смеси, но также влияние влаги, ветра, солнца и перепадов температуры.
  • Чем ровнее щиты, тем лучше. Они должны сформировать гладкую поверхность по всему периметру фундаментального основания.

Также стоит учесть разновидности конструкций съемной опалубки. Она может быть:

  • Крупнощитовой. Для этого применяется фанера или деревянные листы.
  • Мелкощитовой. Стоит выбирать более эластичные материалы. Как правило, мелкощитовые конструкции используются при строительстве фундамента сложной геометрической формы.
  • Переставной. Обычно такие конструкции применяют при строительстве очень крупных сооружений.

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки для монолитного фундамента

Перед началом работы осуществляют расчет будущей конструкции.
Затем выбирают тип опалубки, материал для ее изготовления. При этом ориентируются на качество материала, его прочность и размеры.
Далее проводится разметка опалубки. Для работы пользуются колышками и строительным шнуром. При этом учитывается, что фундамент заливают шире основной конструкции на 10-15 см.
Подготовка щитов. На этом этапе сколачивают щиты из обрезных досок. Вертикальными стойками могут послужить доски или рейки. При этом тонкая рейка приколачивается ребром. Для сборки щитов лучше пользоваться короткими гвоздями. Это облегчит и сборку, и демонтаж при необходимости.
Для заливки монолитного плитного фундамента выкапывают котлован, для монолитного ленточного фундамента роют траншею.
Готовые щиты монтируют прямо на землю. Выставляя щиты, каждое действие проверяют лазерным уровнем

Важно при этом соблюдать три параметра: вертикаль, горизонталь и диагональ.
Проводят укрепление щитов. Для их фиксации в заданном положении колья вбивают в грунт с внешней стороны опалубки

Для дополнительной фиксации их прибивают к щитам гвоздями. Чтобы во время заливки бетона не произошло расхождение щитов, по верхнему краю проводят скрепление элементов конструкции деревянными брусками.
В случае необходимости между щитами выставляют распорки.

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции

Виды опалубки

Ленточный фундамент

Опалубочные системы (формы под заливку) можно поделить по методу изготовления и способу монтажа. Систему можно собирать (изготавливать) непосредственно на месте строительства, а можно приобрести готовые комплектующие. В любом случае форму необходимо устанавливать на площадке перед заливкой бетона.

Щитовая

Щитовая опалубка

Щитовая

Самый распространённый тип системы. На строительной площадке из досок собираются плоскости требуемого размера. Затем, в соответствии с разметкой, форма монтируется, раскрепляется дополнительными приспособлениями. В качестве укрепляющих элементов служат: распорки, стяжки, клинья и колья

С наружной стороны формы устанавливаются колья, к которым крепятся клины в виде треугольников, удерживающие конструкцию в вертикальном положении.

Для выдерживания геометрических размеров фундамента, применяются стяжки (шпильки), которые после устройства основания извлекаются, а также распорки, установленные между щитами. Распорки остаются внутри залитого бетоном фундамента.

Применяется такой вид системы при устройстве ленточных, свайных (ростверковых) оснований.

Съёмная

Съёмная опалубка

Съёмная

Съёмная или, как её ещё называют, разборная форма монтируется из листов влагостойкой фанеры, толщиной не менее 22 мм. Такие конструкции предназначены для многоразового использования. Как правило, применяются при устройстве перекрытий зданий. Листы фанеры имеют стандартный размер 1,25 * 2,5 м.

Комплекты продаются вместе с опорными, регулируемыми стойками, которые подпирают листы снизу или выступают в качестве распорок при устройстве ленточного фундамента. Также в комплекте идут замки и детали углов.

Такие листы подойдут при устройстве оснований высокого цокольного этажа.

Несъёмная

Несъёмная опалубка

Несъёмная

Также, в основном, покупной тип системы. Элементы конструкции изготавливаются из легкого пенополистирола. Блоки легко монтируются на месте строительства. В комплекты также входят углы. Такой тип опалубки позволяет сконструировать форму основания сложных размеров, вплоть до закругленных.

Преимуществом такого вида системы является простота монтажа со строгим соблюдением геометрических размеров. К тому же конструктив остается в земле и выполняет дополнительно роль утеплителя. Бетон с обеих сторон оказывается окруженным пенополистеролом, который также выступает в роли гидроизоляции основания строения.

Газовый баллон на даче – для плиты, обогревателя и других нужд: правила пользования (Фото & Видео) +Отзывы

Виды и назначение

В большинстве случаев столбчатый фундамент строят для разных деревянных построек, таких как, баня, курятник, сарай, каркасный коттедж, дачный домик, беседка. Что касается каменных и кирпичных построек, то не особо рекомендуется возводить их на столбчатом фундаменте. Это может привести к проседанию и разрушению здания. Однако сегодня есть технологии, которые позволяют строить большие здания на подобном основании.

Существует несколько разновидностей опорно-столбчатого основания. В целом их объединяет конструкция устройства, а отличаются они по применению того или иного материала:

  1. Монолитная железобетонная конструкция. Отличается высокой прочностью при строительстве жилого дома. При правильном армировании имеет достаточную прочность на растяжение и сжатие. Особенно этот фактор важен в условиях подвижного грунта. При такой конструкции основания, можно возводить двухэтажные деревянные дома.
  2. Кирпичное основание. Этот тип фундамента самый распространенный. Для строительства необходимо использовать только качественный керамический полнотелый обожженный кирпич высокого качества. Если грунт плотный, то на кирпичном столбчатом фундаменте можно строить здание с двумя этажами. Обычно, опора имеет размер 40×40 см.
  3. Из блоков. Надежность и качество такой опоры будет зависеть от используемого материала. Самым долговечным материалом являются бетонные блоки.
  4. Из бутового камня. Если строительная площадка располагается на склоне, холмистом участке, а также если преобладающий грунт подвижный, то не рекомендуется использовать данный строительный материал.
  5. Буронабивное основание.
  6. Бутобетон. Подобный столбчатый фундамент может быть выполнен по разным технологиям, например, бетон, перемешанный с бутом или уложенный бут, залитый бетоном. Бетон попадающий под камень надежно его скрепляет и как следствие делает основание очень надежным и способным выдерживать высокие нагрузки.
  7. Из древесины. Для небольших деревянных построек можно устанавливать деревянные опоры, которые предварительно обрабатываются антисептиком, таким как битум. Так, дерево прослужит долгий период времени. Однако дерево используется реже, так как сегодня доступны более прочные материалы. Но и несмотря на это, оно актуально при строительстве террас и веранд. При этом используются столбы Ø150–200 мм.
  8. Из асбестовых труб. Преимущественно применяются трубы Ø150 мм для небольших построек, а для сооружений с большой массой используются трубы диаметром до 400 мм. Этот материал может служить своего рода опалубкой для изготовления опорных свай, залитых бетоном с предварительным армированием.
  9. Из металлических свай. Сваи вкручивают в грунт как вручную, так и при помощи спецтехники. Они актуальны при подвижном и нестабильном грунте.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий