Подготовка к работе
Определиться с выбором вида розетки
Существует огромное разнообразие электрических розеток, отличающихся по назначению, по типу конструкции, по способу установки и по наличию дополнительных функций. В данном случае мы будем рассматривать розетки, используемые в России и рассчитанные на напряжение 220 В.
В зависимости от вида отличается и способ монтажа розеток.
Розетка советского образца, без заземления. Данный вид розетки предназначен для электроприборов, корпус которых не требуется заземлять. Основной их недостаток, помимо отсутствия возможности заземления, в том, что вилки современных электроприборов просто не входят в разъемы розеток из-за разницы в диаметрах и наличия боковых выступов. Поэтому в данную розетку можно подключать только электроприборы старого образца или малой мощности с соответствующим типом вилки.
«Евророзетка» с заземлением. Подходят для всех современных электроприборов
Основные преимущества: плотный контакт, имеется дополнительный контакт для подключения заземляющего провода, что очень важно для исключения риска поражения электрическим током для таких электроприборов, как, например, стиральная машина, холодильник, электроплита, бойлер для воды.
Розетка для электрической плиты. Как следует из названия, данный тип розеток устанавливается для подключения электрической плиты
Это силовая розетка, способная выдержать подключенную мощность до 7 кВт и более.
Внутренняя розетка. Устанавливается в специальную коробку, установленную в углублении в стене. Применяется при скрытой электропроводке.
Наружная (накладная) розетка. Применяется в основном в помещениях с наружной электропроводкой.
Выбор схемы подключения
В случае, если речь идет не о замене старой розетки, а об установке новой, предстоит выбрать оптимальную схему подключения.
Существуют следующие схемы:
- Параллельное подключение. При такой схеме к каждой розетке идет отдельный провод от распределительной коробки. Применяется для подключения электроприборов с высокой мощностью.
- Последовательное подключение. Все розетки подключены друг за другом к одному проводу. Предпочтительно при подключении к данным розеткам маломощных приборов.
- Смешанное подключение при использовании обеих схем одновременно (некоторые розетки подключены последовательно, некоторые — параллельно).
Схема последовательного соединения розеток
Отключение электричества
Перед началом любых электромонтажных работ, в том числе монтажа розетки, необходимо отключить подачу электроэнергии путем выкручивания пробок/отключения автоматов и убедиться при помощи индикаторной отвертки в отсутствии напряжении.
Подключаем правильно
Перед установкой нужно определить, какой же тип проводки в стене. Этот этап требует демонтажа старой розетки, в результате чего будет видно количество проводов. Если провода только два — заземления нет, а мы видим только провод нейтраль, а также фазу.
Для правильного подключения следует соблюдать все этапы работы:
- На щитке отключите электроснабжение;
- Внимательно осмотрите щит и убедитесь, что электричество отключено;
- Далее специальным индикатором (так называемая индикаторная отвертка) необходимо убедиться, что фаза отсутствует на всех 3-х проводах, точнее на их оголенных частях;
- Открутите винт на корпусе, ослабьте лапки, уберите старое изделие;
- Если подрозетник в плохом состоянии его можно почистить или поменять на новый;
- Снимаем внешнюю изоляцию;
- Зачищаем концы проводов.
- Подключаем кабели к розетке и затягиваем винт;
- К розетке подсоединяем третий кабель — заземление к клемме, обозначенной как «РЕ» или специальным знаком:
- Фиксируем корпус с помощью винтов;
- Закручиваем крышку корпуса.
Когда запрещено подключать заземление к розеткам
В некоторых случаях подключение розетки с заземлением можно встретить посредством использования нулевого проводника двухпроводной сети и в качестве рабочего нуля, и в качестве защитного, то есть посредством перемычки в розетке с клеммы рабочего нуля на защитный контакт. Однако такой вариант «заземления» нарушает требования определенных пунктов ПУЭ.
Также, на вводе в квартире обычно имеется двухполюсный автомат, пакетник или другой аппарат, производящий коммутацию как фазы, так и ноля. Но необходимо знать о запрещенности коммутации в случае использования нулевого проводника в качестве защитного. То есть, формальная сторона вопроса состоит в том, что в качестве защитного не может быть использован проводник, в цепи которого имеется коммутационный аппарат.
Необходимо учитывать опасность такой розетки с заземлением, которая объясняется некоторыми факторами.
Во-первых, в случае нарушения целостности нулевого проводника в любом месте, под фазным напряжением окажутся корпуса электроприборов. Ситуация усложняется и тем, что работа электроприемника при обрыве нулевого провода прекращается, и он выглядит обесточенным, то есть безопасным.
Во-вторых, жилы проводов в щитке в старых зданиях с двухпроводкой как правило не отличаются по цвету. В связи с чем любой специалист по электрооборудованию, осуществляющий работы в щитке, может переключить местами ноль и фазу, вследствие чего корпуса электрических приборов тоже окажутся под напряжением.
Если заземление в доме нет, а проводка уже проложена трехжильным проводом, куда подключать третью жилу? В этом случае при подключении просто задействуйте только две жилы в кабеле, третью (заземляющую желто-зеленую жилу) заизолируйте и оставьте на будущее, будет резервом на случай повреждения одной из жил.
Правила подключения
До установки любых электрических приборов необходимо сначала выполнить подготовительные мероприятия. В случае монтажа розеток сначала выводят подключаемые провода, выполняют их зачистку и в случае надобности — облуживание (многожильные).
Технология подключения
При этом следует помнить, что максимальная длина контакта не должна превышать 20 см. В противном случае он не поместится в корпусе, а даже если это получится – постоянное механическое давление может привести к самопроизвольному демонтажу конструкции
Важно – перед началом работ нужно обесточить электросеть
Технология установки
Чаще всего установку розетки с заземлением выполняют скрытым способом. Это наиболее приемлемый вариант, так как при нем не видны токопроводящие провода – они скрыты за фальшстенками или в штробах.
Виды монтажных стаканов
После подготовки проводов для подключения следует установить монтажный стакан. Его форма и диаметр зависит от типа розетки.
Для наиболее распространенной конструкции на одно подключение габариты монтажного элемента составляют:
- Диаметр. Наружный 68 мм, внутренний – 64 мм. Габариты с боковыми монтажными элементами – 83 мм
- Размер отверстия для проводов – 24*20 мм.
- Глубина варьируется от 40 до 45 мм.
Установка стакана происходит на дюбеля (бетонная стена) или саморезы (деревянная поверхность). После этого можно приступать к монтажу розетки.
На первом этапе необходимо снять пластиковые накладки. Они держатся на зажимах, поэтому для демонтажа нужно будет приложить небольшое усилие. В большинстве случаев на задней части розетки монтажные распорные клинья зафиксированный резинкой. Ее тоже необходимо снять.
Разъемы для подключения заземляющего провода
Следующий этап – крепление заземляющего провода. Определить его можно по нескольким признакам. Если подключение электропроводки выполнялось по всем правилам – заземляющий контур будет подключен к жиле синего цвета.
Оптимальный способ – воспользоваться вольтметром. Напряжение между фазой и нулевым проводом будет, а между нулевым и заземляющим – нет.
После определения заземляющей линии можно соответствующую жилу соединить с розеткой. На ее корпусе должно быть обозначение. Если же его нет, то нужно визуально определить тот контакт, который идет к заземляющим пластинам на корпусе розетки.
Зафиксированная конструкция
По завершении подключения всех проводов металлическая часть фиксируется в монтажном стакане. Для этого предварительно ослабляют распорные клинья, а после того, как корпус принял нужное положение – с помощью винтов выполняют их разводку в стенки стакана. Для лучшей фиксации рекомендуется дополнительно установить саморезы или дюбеля. Для этого в конструкции есть специальные монтажные отверстия.
Накладная конструкция
Подключение накладной розетки (для открытой проводки) практически ничем не отличается от вышеописанного процесса. Разница заключается в отсутствии монтажного стакана. Для фиксации корпуса в конструкции есть монтажная площадка, которая крепится непосредственно к стене.
Во время установки розетки с заземлением необходимо соблюдать все меры безопасности. Электросеть дома (квартиры) должна быть отключена, у распределительного щитка рекомендуется поставить человека для контроля неумышленного включения сети другими лицами.
Чем опасно отсутствие заземления
Все приборы время от времени выходят из строя и поломки часто незаметны. На фазе может повредиться изоляция или «отвалиться» провод, коснувшись металлического корпуса, который окажется под напряжением.
Представьте, что Вы касаетесь к нему рукой, стоя на мокром полу. Вас тут уже ударит током, что может закончиться серьезными травмами или несчастным случаем. Притом стиралка может быть даже выключенной.
Только подумайте, Вы каждый день пользуетесь электрочайником, бойлером, пылесосом, кондиционером, электроплитой и везде Вы подвержены потенциальной опасности. Но, если розетка будет заземленной, электричеству будет куда вытекать, и Вас не ударит.
Хуже, когда заземления вообще нет
На улице гроза и тут вдруг молния попадает в столб ЛЭП за несколько сотен метров от Вашего дома. Сверхмощный разряд проходит по мокрому столбу в землю, но из-за электромагнитного поля в линиях электропередач возникнет мощный импульс.
Токовый разряд в тысячи ампер по проводам проникнет в дом и уничтожит всю включенную в розетки электронику, даже если она в это время не будет работать.
Молнии даже не обязательно ударять вблизи дома. Она может поразить столб линий электропередач за километр от Вас и мощности импульса хватит, чтобы вмиг уничтожить все, на что Вы зарабатывали непосильным трудом.
Единственный вариант защититься – поставить ограничитель перенапряжений – УЗИП (разрядник). Это модуль, подключенный с одной стороны к фазе, а с другой к заземлению. Внутри него химический состав – диэлектрик, который под высоким напряжением превращается в проводник. Когда в сети возникает высокомощный импульсный разряд, УЗИП безопасно пропускает его в землю.
На столбах и в щитках часто стоят грозоразрядники, но они снимают только часть опасного потенциала. После них по сети протекает импульс до 100кА. Чтобы уменьшить его мощность потребуются модульные УЗИПы. Они делятся на классы:
- Класс B – снимает разряд от 50кА до 100кА, ставится в щитке многоквартирного дома;
- Класс С – снимает от 15кА до 40 кА, устанавливается в лестничном или подъездном ГРЩ;
- Класс D – «срезает» разряды до 15кА, предназначен для квартирного щитка.
Если на пути грозового импульса к Вашему дому будут установлены все три класса, то Ваша сеть будет на 100% защищена. Вы сможете не боясь смотреть телевизор в грозу или работать за компьютером. Но, если «земля» отсутствует, то Вы не сможете поставить разрядники и во время грозы будете беззащитны.
Почему в доме отсутствует заземление?
Новые СНиПы требуют обязательное его наличие в каждой сети, потому во всех новостройках сеть заземлена, что строго проверяется. В советские времена такого жесткого требования не было, потому оно часто игнорировалось. В старых квартирах, построенных до 1980-х годов, обычно проложена двухжильная проводка, где заведена фаза и PEN-проводник (зануленная «земля»).
Это так называемая система TN-C. В ней все токовые утечки идут в нейтраль и их нельзя вычислить, соответственно сеть больше подвержена авариям. Как результат, больше вероятность возгорания проводки или возникновения пожара, из-за чего такая система считается небезопасной и запрещена современными нормами.
Если Вы заселяетесь в квартиру советской постройки, не поленитесь заглянуть в подъездный щиток. Там должна быть PE-шина, подключенная желто-зеленым проводом.
При отсутствии Вам придется прокладывать «землю» в квартиру индивидуально. Как вариант, можете скооперироваться с соседями, собрать деньги и провести в подъездный ГРЩ. Это выйдет гораздо дешевле.
Если в подъездном ГРЩ стоит PE-шина, и квартира к ней подключена, не лишним будет проверить работоспособность. Из-за того, что опасные утечки тока обычно бывают в электроприборах, диагностику стоит начать с розеток.
Подключаем розетку самостоятельно
Навык работы с электроникой необходим, поскольку никакой из ремонтов не может обойтись без розеток. Для того чтобы избежать неприятных ситуаций, лучше сначала ознакомиться со схемами подключений, узнать, как правильно подключить розетку, и уже потом начинать работы. Иначе все может закончиться достаточно печально.
На самом деле, ничего сложного в установке розеток нет, нужно всего лишь следовать некоторым инструкциям – и тогда у вас все получится с первого раза. Но сначала необходимо выбрать правильные розетки и провести подготовительные работы. Иначе смысла в ответе на вопрос, как правильно подключить розетку, просто не будет.
Инструменты и приспособления для проверки напряжения и заземления
Самые важные инструменты для работ с электрическими сетями переменного тока являются индикаторная отвертка и вольтметр. В крайнем случае можно воспользоваться обычной лампочкой, вкрученной в патрон, из которого выведены два провода с небольшими оголенными участками на концах.
Такую лампочку электрики обычно называют «контролька» . По яркости свечения контрольки можно примерно представлять величину напряжения в сети. В случае частого использования контрольки безопасней будет, если лапу поместить в защищенный от ударов корпус. Для уменьшения нагрева корпуса лампа должна быть минимальной мощности – не более 25 Вт.
Индикаторная отвертка представляет собой неоновую лампу с ограничительным резистором, заключенную в прозрачный корпус. Один из выводов подключается к проверяемой цепи, другой имеет непосредственный контакт с телом человека. Ток, необходимый для свечения неоновой лампы ничтожен, и не представляет собой опасности для человека, но, в отличие от контрольки, такой индикатор не показывает уровень напряжения, а только его наличие. Индикаторная отвертка называется так только из-за внешнего сходства с одноименным инструментом. Конструкция индикатора имеет низкую прочность и для закручивания болтов его использовать нежелательно.
Наиболее полные данные о наличии и величине напряжения можно получить, используя измерительный прибор – вольтметр переменного тока. Вольтметры могут быть стрелочными и цифровыми. В настоящее время пользоваться цифровыми приборами практичнее, поскольку они не боятся ударов и могут работать в любом положении. К тому же они сейчас стоят недорого. Преимущество стрелочных приборов в том, что им не нужен источник питания. Источник напряжения используется в приборе только при проверке сопротивления.
Из перечисленных устройств, индикаторная отвертка при работах с электричеством должна присутствовать обязательно, а далее по степени важности следует тестер (все равно какой) и на последнем месте контролька
Что такое розетка с заземлением?
Розетка с заземлением внешне практически не отличается от обычной – только в верхней и нижней части находятся небольшие «ушки». Это клеммы заземления. Сначала вилка прикасается к ним, активируя заземление, а уже после входит в саму розетку.
Это необходимо согласно требованиям техники безопасности большинства коммерческих и производственных зданий – да и для жилых помещений такая защита не помешает.
Такая дублирующая система защиты должна заземлить корпус оборудования, если он поврежден или неисправен – в другом случае может произойти целый ряд неприятных событий, начиная от короткого замыкания и заканчивая гораздо более печальными вещами.
Типы используемых заземлений
Основными выводами для питания электрической сети в квартире являются фаза и ноль. При этом существуют различные варианты подключения нулевого провода для защитного зануления или только в качестве обратного пути протекания тока. То же относится и к заземляющему PE проводу, который может либо иметь выделенную жилу в общей схеме, быть совмещенным или вообще отсутствовать.
Все отличия схем подключения оговариваются п.1.7.3 правил ПУЭ, поэтому для начала рассмотрите вариант, которым подключен весь дом и конкретно ваша квартира. Всего их выделяют шесть, но конкретная схема, примененная в вашем доме, закладывался еще на этапе строительства и монтажа электропроводки. Рассмотрите наиболее актуальные схемы электроснабжения для бытовых потребителей.
Система TN-C.
Особенностью системы TN-C является электроснабжение при помощи четырехпроводной схемы, в которой три провода отводятся для фазы, а четвертый выполняет одновременно роль нуля и защиты. Четвертый провод совмещает заземляющий проводник PE и нулевой N, из-за чего он получил название PEN проводника. При подключении заземления в квартире по такой схеме существует серьезная угроза человеческой жизни.
Рис. 1: пример аварийной ситуации в TN-C системе
Посмотрите на рисунок 1, как показано на примере, в случае обрыва совмещенного заземляющего проводника у всех владельцев квартир будет развиваться следующая ситуация:
- Прекратят работать электроприборы – из-за отсутствия рабочего нуля прервется цепь протекания электротока (исключение составят лишь те приборы, которые питаются фазным напряжением без использования нуля);
- Сами устройства будут находиться под потенциалом напряжения сети, так как цепь электрических приборов по-прежнему будет оставаться исправной;
- На корпусе и металлических деталях приборов, заземляющих контактах розеток, в случае их соединения с совмещенной шиной заземления, будет находиться потенциал нулевого провода.
Как видите, применять такую систему для своей квартиры не только не эффективно, но и опасно для вашей жизни. Поэтому не стоит подключать заземление оборудования на один проводник с нулем. Следует отметить, что обеспечить защиту для квартиры посредством установки УЗО в такой системе невозможно, на что указывает п 1.7.80 ПУЭ. Полноценное заземление можно обеспечить только за счет перевода схемы на более современные TN-C-S или TN-S системы.
Система TN-C-S.
На практике схема TN-C-S представляет собой современное развитие предыдущей TN-C системы. Как и предыдущий вариант, в ней от питающей подстанции к потребителю выдается четыре линии, из которых три отведены для фазных проводов, а четвертый под совмещенный PEN проводник. Но, на определенном участке цепи выполняется разрыв PEN жилы, а из нее отдельно выделяется нулевой провод и заземление. Для последнего устанавливается отдельный заземляющий контур в месте раздела, обеспечивающий необходимую величину электрического сопротивления току растекания.
Рис. 2. Принципиальная схема подключения TN-C-S
Посмотрите на рисунок, здесь приведена принципиальная схема TN-C-S. От подстанции к дому проведен совмещенный PEN провод. Далее, возле дома обустраивается собственный контур заземления, от которого в дом заведена шина PE, а совмещенная шина используется только в качестве нулевого вывода. При этом нулевой проводник несет угрозу для оборудования из-за его совмещения до места разделения. Поэтому, чтобы избежать негативных последствий, в него необходимо включать УЗО.
Система TT.
Такая система наиболее распространена в отечественных сетях питания бытовых потребителей. Она характеризуется четырехпроводным электроснабжением, в котором три провода отводятся под фазы, а четвертый под глухозаземленный ноль.
Рис. 3: принципиальная схема подключения TT
Как видите на рисунке, защитное заземление в такой системе отсутствует, поэтому контур организовывается индивидуально для каждого дома или квартиры. После установки такого заземления от электрического щитка в квартире питание ведется трехжильным проводом (фаза, ноль и заземление).
В виду того, что для всех вышеприведенных вариантов отсутствует отдельный защитный проводник, оптимальным способом для каждого потребителя будет организация заземления в квартире самостоятельно. Самым эффективным способом является заземляющий контур, хоть общий, хоть индивидуальный.
Монтаж розетки с заземляющим проводом
Когда в старом доме выполнялся современный ремонт, специалисты могли провести заземляющий провод, установить розетки, при этом кабель «земля» не был подключен. Нередкими бывают ситуации, когда во всем многоквартирном доме проводится улучшение электропроводки, и тогда кабель может стать востребованным.
Подобная ситуация значительно облегчает работу по монтажу розетки — важно только верно подсоединить все провода, соблюдая схему. Действия должны быть такими:
- Обесточить квартиру.
- Снять крышку со старой розетки, раскрутить крепления, вытащить рабочую часть устройства.
- Прикрутить новое устройство с заземляющим контактом (или закрепить старую, но начав с прикрепления заземления).
- Проверить правильность работы заземления индикаторной отверткой.
Подготовительные работы
Если вы собираетесь установить розетку в квартире, начать следует с отключения питания. Некоторые люди полагают, что достаточно обесточить только цепь, на которой предстоит монтировать розетку, однако мы настоятельно рекомендуем вам отключить питание всех цепей в вашей квартире. Когда речь идет об электричестве, лучше проявить чрезмерную, чем недостаточную бдительность.
Используя индикатор напряжения на каждом проводе, убедитесь, что можно без риска для здоровья и жизни прикасаться к ним.
Отключение электропитания.
Теперь необходимо очистить подрозетник от остатков краски, шпаклевки, прочего строительного мусора и пыли. Эта операция особенно важна, когда речь идет об установке розеток в новостройке.
Однако даже если вы заменяете старую розетку, следует заранее убедиться в нормальном состоянии подрозетника, чтобы при установке и выравнивании устройства не возникло проблем.
Подготовка места установки розетки.
На расположенном ниже изображении вы можете увидеть типичную розетку европейского стандарта с заземлением. Подобные розетки отличаются высокой степенью безопасности. Их устанавливают во всех новых домах в Германии и в большинстве стран ЕС.
Евророзетка (розетка стандарта CEE 7/4).
После того как вы купили новую розетку, ее придется разобрать с помощью отвертки. Это необходимо, поскольку вам предстоит подключать электрические провода к внутренней части розетки. С помощью отвертки открутите все винты, удерживающие пластмассовую крышку розетки.
Снятие крышки розетки.
В результате этой операции, вы должны получить две части – собственно саму розетку и ее крышку. Розетка нам понадобится на последующих стадиях, крышку же вы можете отложить на некоторое время в сторону.
Устройство розетки.
Особенности установки
В стандартную розетку всегда приходит три провода:
- Ноль
- Фаза
- Заземление
Все они имеют соответствующую маркировку. На самой розетке (с обратной её стороны) на клеммах можно обнаружить наклейки, каждая из которых соответствует тому или иному проводу. Перепутать их невозможно, если уделить этому процессу хотя бы немного внимания, к тому же на них всегда нанесена универсальная цветовая маркировка. Соответственно, провода необходимо один за другим вставить в правильные клеммы, предварительно не забыв обесточить сеть. После этого концы проводов нужно аккуратно подровнять кусачками, а затем зафиксировать зажимами. И не забудьте подключить на место провод заземления!
Иногда подключение проводов бывает неудобным, но розетки Легранд обладают одним весомым преимуществом — благодаря особенностям их конструкции подобраться к клеммам можно с любой стороны. Соответственно, процесс подключения проводов отличается гораздо меньшей сложностью, чем при использовании каких-нибудь более дешёвых розеток от безымянного производителя.
Установка ТВ розетки Legrand
Если вы не знаете, как подключить ТВ розетку, можно обратиться к профессионалам, но можно и проделать всё своими силами. Продукция Legrand в этом плане практически не отличается от таковой у других производителей. Правда, большинство из них предлагает самостоятельно разделывать кабель и подключать его внутри узла розетки, но ТВ розетку Legrand можно подключить и без разделки кабеля. Это, однако, относится не ко всем моделям, а только к тем из них, что оборудованы автоматическими клеммами. Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с продавцом перед покупкой. В магазине «Электрон» наши сотрудники будут рады помочь Вам с выбором, и они ответят на все ваши вопросы.
Установка электоточек наружного типа
Монтаж накладных розеток отличается простотой:
- подрозетник (имеет вид пластины) прикладывают к стене на нужной высоте, выставляют при помощи уровня в горизонтальное положение и наносят карандашом на стене сквозь крепежные части, разметку для сверления отверстий;
- откладывают подрозетник и высверливают в стене отверстия под дюбели;
- вставляют в отверстия гильзы дюбелей и прикручивают подрозетник.;
- подсоединяют провода к внутренней части, как было описано выше;
- закрепляют внутреннюю часть на подрозетнике;
- вскрывают ножом заглушку в корпусе розетки, закрывающую вырез для провода, и прикручивают деталь к подрозетнику. В некоторых моделях заглушка отсутствует и вырез с нужной стороны следует сделать самостоятельно.
По завершении монтажа подают питание на розетку и проверяют отверткой-индикатором наличие напряжения в одном из ее контактов.
Зачем это нужно
Согласно с определением заземление – это преднамеренное соединение нетоковедущих частей электрооборудования с землей (эквивалентом), которые при повреждении проводки окажутся под напряжением. В такой ситуации создаются условия, чтобы электрический ток имел возможность уйти в землю.
Действие защитной схемы основано на разности оказываемого сопротивления:
- тело человека – не менее 1000 Ом;
- заземлитель – не более 10 Ом.
Таким образом, при утечке тока прикосновение к токопроводящей поверхности оборудования будет безопасно.
Особенно опасным для человека является фибриляционный ток (100 µА). Для однофазной электрической точки возможен вариант протекания тока через тело человека: I=U/R=220/1000=0,22 А или 220 µА, что в два раза выше обозначенного значения.
Проверка заземления в доме
Щупы прибора поместить на L и РЕ и проверить заземление
- мультиметр приводится в рабочее положение, для чего щупы с проводами подсоединяются к контактам «com» — черный, VΩ – красный;
- переключатель режимов измерения выставляется на измерение напряжения;
- измеряется напряжение сети в розетке путем контакта щупов с фазным и нулевым проводом;
- далее осуществляется контакт между фазным и заземляющим проводом.
При исправном заземлении, прибор покажет значение схожее с первым измерением. Если же показания будут отсутствовать – контур не работает. Подобную процедуру можно проделать с «контролькой» — лампочкой, ввинченной в электрический патрон с подключенными проводами.
При исправном заземлении «контролька» должна загораться, как от контакта проводов с L и N, так и от контакта между L и РЕ. Если этого не происходит – заземление отсутствует.
Как нельзя подключать
Нужно учитывать опасность подключения розетки с заземлением на двухжильном проводе. Некоторые считают, что достаточно так называемого зануления – подсоединения контакта заземления к «нулю». Так делать нельзя!
- Во-первых, в случае пробоя с «фазы» на «ноль» ток пойдёт и по проводу заземления, и под напряжением окажется корпус электроприбора, которого может коснуться человек. Это означает в лучшем случае полноценный удар током 220 В.
- Во-вторых, провода в двухпроводных сетях никак не маркированы. И электрик, например, от компании распределительных сетей, осуществив какие-то профилактические работы, может подсоединить «ноль» (вкупе с проводом заземления) вместо «фазы». Результат будет тем же, что и в первом случае.
Устройство розетки с заземляющим контактом
Розетка с заземлением, кроме двух обычных контактов для подключения фазы и нейтрали, имеет еще один — для подключения «земли». То есть подключается она тремя проводами. Первый идет от автомата размещенного в щитке — фаза, второй — от шины нейтрали, третий — от земляной шины. При этом обычно соблюдается цветовая маркировка проводов: земля подключается желто-зеленым проводом (иногда зеленым), нейтраль — синим или голубым, фаза — может быть красной, черной, коричневой и т.д.
Так выглядит двойная розетка с заземлением без крышки. В данном случае представлена продукция французской компании Schneider Electric («Шнейдер Электрик»)
Если посмотрите на фото, увидите пластину заземления из меди. Она может быть белого цвета — если медь луженая, но это более дорогие модели для использования на улице или во влажных помещениях. Форма контактов такова, что они выглядывают в прорези корпуса. Также на пластине есть контактная площадка с прижимным винтом — сюда подключается заземляющий провод. Все действительно несложно.
