Как подключить лампочку через выключатель: схемы и правила подключения

Виды

Двухклавишные выключатели выпускаются в нескольких вариантах:

  • с подсветкой клавиш;
  • совмещенные с розеткой;
  • выполненные как проходной выключатель.

По конструкции выключатели бывают для наружной установки или для внутренней. Подключение двухклавишного выключателя света зависит от конкретной ситуации. Необходимо определиться где будет использоваться выключатель на две люстры и решить, какой вариант необходим.

Существуют варианты двухклавишных выключателей, которые имеют четыре контакта вместо стандартных трёх. Они представляют собой два изолированных одноклавишных выключателя, объединенных в одном корпусе. Их называют модульными.

Для внутренней установки

Это устройство наиболее распространено. Оно используется в офисных и жилых зданиях. Устанавливается в монтажную коробку, которая крепится в гипсокартонной или в бетонной/кирпичной стене. За счёт того, что выключатель скрыт в стене, его также называют «утопленным». Провода к нему подводят в специальных канавках, называемых штробами. Если выключатель закреплен в каркасной гипсокартонной стене, то кабель до выключателя прокладывают в гофрированной трубе.

Для наружной установки

При монтаже проводки открытого типа используют выключатели наружной установки. Они крепятся на негорючее основание, а провода к ним подводят в кабель-каналах, металлорукавах, гофрированных пластиковых трубах или поверх стены на фарфоровых изоляторах. Чаще всего схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки открытого типа применяется в деревянных домиках садово-огороднических товариществ. Также наружная установка используется в сараях, гаражах, подвалах и других подсобных помещениях.

Схема подключения трех светильников к трехклавишному выключателю

Перед тем как подключить выключатель света трехклавишного типа – сначала нужно разобраться с каждой из коммутируемых с его помощью нагрузок (их количество может быть произвольным). В простейшем случае – это три лампочки, включенные в управляемую сеть, как это показано на рисунке ниже.

На базе этого варианта реализуется множество других. В качестве примера может быть рассмотрена схема подключения двух светильников или пяти.

Каждая из таких групп подсоединяется к «своему» контакту (на одну клавишу из трех).

Помимо рассмотренных в этом обзоре случаев возможны и другие варианты, наибольший интерес среди которых представляют:

  • Подключение двух светильников к одноклавишному выключателю.
  • Подсоединение к одному двухклавишному выключателю сразу нескольких групп.
  • Включение коммутирующего прибора в цепь с произвольным количеством осветительных изделий.

В каждом из этих случаев потребуется продумать отдельную схему коммутаций и согласовать ее с требованиями ПУЭ (на предмет распределения нагрузок и допустимых токов).

В заключительной части обзора отметим, что при рассмотрении заявленных в нем вопросов нужно исходить из следующих соображений. Перед тем как сделать определенный шаг по выбору типа подключения – сначала следует внимательно разобраться с исходными данными. Под ними понимаются используемые в конкретном помещении люстры и светильники (их тип и количество осветительных единиц), а также применяемый для коммутации вид клавишного прибора с подводимыми к нему проводами.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к выполнению всех действий следует приобрести правильный выключатель для светильника, качественную распределительную систему, изоленту и соединительные кабели.

После этого обязательно отключается напряжение всей питающей сети. Все, что для этого следует сделать – отключить автомат, затем при помощи специального прибора убедиться в том, что напряжение действительно отсутствует.

Пошаговая инструкция

  1. Выполните установку коробки. Сборка в ней осуществляется в в соответствии со схемой. Процесс монтажа выполняется методом скрытой проводки.

    Монтаж скрытой проводки.

  2. Самостоятельно проведите монтаж установочной коробки и автоматического электроприбора, расположенного в силовом щитке, который обеспечивает защиту электрической цепи от замыкания.
  3. Все электроприборы соединяются между собой при помощи трехжильного универсального кабеля. Его сечение не должно быть меньше 1,5 мм. При помощи него соединяется распределительная коробка с подрозетником. Обязательно необходимо оставить запас для выполнения следующей разделки.

    Такая таблица поможет подобрать оптимальные параметры.

  4. При помощи кабелей выполняется надежное закрепление приобретенной распределительной коробки, выбранных электрических аппаратов.

Подключение ламп с преобразователем

В наши дни при освещении помещений точечными потребителями возможно их подключение как в сеть с напряжением 220 В, так и через преобразователь на 12 В. Такие устройства к тому же обеспечивают задержку включения на пару секунд, после чего плавно подают нагрузку на приборы.

Эта схема как нельзя лучше подойдет при условии, что в качестве потребителей установлены лампы накаливания или галогенные, т. к. удаление скачков напряжения способствует увеличению срока службы световых приборов.

Читать также: Вес швеллера 10п за метр

В случае использования такого преобразователя выключатель монтируется в цепь до него, и на это есть причины.

Во-первых, пониженное напряжение имеет большую силу тока, в то время как прерыватели на подобное не рассчитаны. Проще говоря, контакты выключателя или отгорят, или «залипнут». А во вторых, как уже говорилось, у преобразователя есть задержка подачи напряжения, обеспечивающая плавный розжиг лампы. И если включить прерыватель в схему после него, то ни о каком плавном пуске говорить не приходится. Электричество будет поступать резким скачком сразу после нажатия клавиши. А значит и толку от преобразователя будет не больше, чем от обычного трансформатора.

При установке двухклавишного выключателя необходимо добавление второго преобразователя, который будет запитан от второй линии. При этом, как и в предыдущих схемах подключения, нулевой провод будет общим.

Также не стоит забывать, что все подобные приборы имеют свое ограничение мощности подключаемых потребителей и увлекаться с численностью светильников при подобном монтаже не стоит.

Какие выключатели нужны для управления светом с двух точек – название и конструкция

Рассматриваемое применение двух выключателей предполагает, что независимо от положения коммутационных контактов одного из них другим всегда можно в любой момент включить или выключить освещение. Обычные выключатели, которыми человечество пользуется еще с момента изобретения электричества, для этого совершенно не пригодны. Ведь они изначально конструктивно не рассчитаны на такую работу, потому что в одном из двух своих положений размыкают (разрывают) электрическую цепь. Поэтому, как их между собой не соединяй, все равно, если у одного из них контакты разомкнуты, вторым ни за что не включить электроприбор. А они должны быть именно соединены как-то между собой, так как предполагается, что будут использоваться для управления работой одного и того же светильника, то есть установлены в составе 1-ой общей электрической цепи.

Их также еще называют проходными переключателями или перекидными выключателями и переключателями. А есть еще перекрестные переключатели, но это немного другие и более сложные устройства, используемые совместно с проходными для управления электроприборами из трех и более точек. Их можно установить вместо проходных, но они обойдутся дороже, а вот наоборот менять нельзя. Внешне с лицевой стороны эти коммутаторы ничем не отличаются от обычных выключателей. Такие же корпус и 1 или 2 клавиши (иногда другой тип детали управления) для включений-отключений.

Внешне проходной переключатель отличается от обычного выключателя в следующем: с обратной стороны корпуса, там, где подсоединяются провода электропроводки, у него 3 клеммы для них. То есть к проходному переключателю подключаются 3 проводника. У обычного коммутатора только 2 клеммы (у перекрестного переключателя – 4). Это если коммутационное устройство одноклавишное.

Если же понадобится управление 2-мя группами ламп одного светильника, то есть нужны будут двухклавишные (двойные) проходные переключатели, то надо искать устройства с шестью клеммами под подсоединяемую проводку. У сдвоенных обычных коммутаторов только 3 клеммы (у перекрестных переключателей – 8).

У проходных выключателей три клеммы для подключения проводов

А теперь о внутренних конструктивных и вытекающих из них отличиях в работе. Подводимая к проходному выключателю цепь выходит из него по 2-м линиям, между которыми он производит переключение. То есть в каждом из 2-х своих положений этот коммутатор одну выходящую из него линию замыкает, а вторую разрывает. Получается, что он как бы никогда и не разрывает проходящую через него цепь. Как это работает на практике и обеспечивает независимое управление с помощью 2-х проходных переключателей 1-м электроприбором, рассмотрено в следующей главе и наглядно видно на схемах, приведенных в ней же.

Одна лампа – один выключатель

Самая простая схема состоит из одного осветительного элемента и одноклавишного рубильника.

Теоретически подключение не отличается от описанного выше – нулевая жила идет напрямую от распределительного щита к потребителю, а вот в фазный производится врезка прерывателя. Но практически все выглядит несколько сложнее.

Для подключения такого типа в первую очередь следует определиться с местом монтажа распределительной коробки.

Ее следует установить, как можно ближе к месту установки выключателя, при этом должна исключаться легкость доступа к ней.

От этого напрямую зависит количество проводов, требуемого для создания ветки. Оптимальное ее расположение – под потолком над рубильником.

А далее все просто:

  • Определяем месторасположение осветительного элемента – лампы (к примеру – в центре потолка);
  • Выбираем место установки прерывателя (условно – ниже распределительной коробки);
  • В распределительную коробку заводим проводку, идущую от распределительного щита;
  • По потолку прокладываем проводку (по возможному кратчайшему пути) от патрона лампы и тоже ее заводим в коробку;
  • Остается провести укладку провода от выключателя к распределительной коробке.

Для простоты провод, идущий от щита к коробке, обозначим как «ввод», а от коробки к потребителю – «вывод».

Для схемы с одноклавишным выключателем и одной лампой используются двухжильные провода.

После укладки всей проводки (открытым или закрытым способом) остается только все правильно соединить и для этого важно определить, какая жила — фазная, а какая – нулевая. Узнать это можно при помощи индикаторной отвертки, сделав соответствующую проверку на выводах из распределительного щита до отключения питания электросети

Узнать это можно при помощи индикаторной отвертки, сделав соответствующую проверку на выводах из распределительного щита до отключения питания электросети.

Чтобы было понятнее, рассмотрим, как все правильно соединить, используя разный окрас оплетки жил проводки.

К примеру, для создания ветки питания осветительного элемента использовался провод с жилами, окрашенными в коричневый и синий цвета.

При подключении вводного провода к распределительному щиту коричневую жилу соединили с фазным выводом, а синюю – с нулевым.

Зная это, остается только все правильно соединить в распределительной коробке.

Поскольку «ноль» идет напрямую на потребителя, то синюю (нулевую) жилу ввода соединяем с соответствующей по цвету жилой вывода.

Остается включить в схему рубильник. От него к распределительной коробке тоже кинут двухжильный провод, но в этом случае он — две части одной линии (фазной).

Читать также: Кованые перила на веранде

Берем коричневую (фазную) жилу ввода и соединяем ее с любой из жил, к примеру, тоже с коричневой, ведущей на выключатель.

Остается только синюю жилу, идущую из выключателя, соединить с коричневой жилой вывода.

Далее все места соединения необходимо качественно заизолировать, и только после этого – проверять работоспособность созданной ветки путем подачи на нее напряжения.

Это мы рассмотрели детально способ подключения одной лампы к одноклавишному прерывателю.

Все последующие схемы построены по описанному принципу, поэтому укажем только их ключевые моменты.

Маркировка проводов

Для предотвращения ошибок монтажа и ускорения работы производители используют общепринятые способы маркировки проводов.

В современных кабелях применяются такие способы окрашивания изоляции:

  • заземление — желто-зеленый;
  • ноль — коричневый;
  • фаза — синий.

В старых домах использовалась алюминиевая проводка в белой изоляции. Кабель может быть двухжильным или трехжильным. Следует учитывать, что в таких прокладках заземление не предусмотрено. В зависимости от количества жил в них всегда имеется 1 ноль и 1-2 фазы. Определение принадлежности провода проводится путем проведения измерений непосредственно на подключенной линии.

В новых строениях такая необходимость отсутствует. В них проложены многожильные кабели со стандартной маркировкой. При этом заземление может быть не подключено. Такое инженерное решение принимается с перспективой на будущее, если правление дома в процессе его эксплуатации будет заземлять систему электроснабжения.

Типы ламп и выключателей

Перед тем как перейти непосредственно к монтажу, нужно чётко понимать, что существует несколько типов лампочек, которые подключаются к сети как напрямую, так и через пускорегулирующую или же выпрямительно-понижающую аппаратуру. В любом случае каждая из них имеет своё рабочее напряжение и мощность, от которой соответственно зависит и ток.

Виды источников искусственного света, часто применяемых в быту:

  • Накаливания и галогенные, принцип работы одинаков только в одних находится вакуум, а в других специальные пары галогена, увеличивающие срок службы.
  • Люминесцентные, а также их разновидность, так называемые экономки и натриевые.
  • Светодиодные, работающие на LED системах и на особенности полупроводникового диода излучать световой поток.

Основные виды выключателей света, предназначенные для управления освещением, можно разделить на:

  1. Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные и т.д.
  2. Проходные.

Каждый тип ламп имеет свои особенности и схемы соединения, даже если они подключены к одному и тому же выключателю.

Нюансы формирования скрутки

Варианты соединения проводов способом скрутки

Делая конфигурацию из пары проводков, их оголенные окончания укладываются крест-накрест. Точка пересечения при этом должна располагаться возле места, где начинается изоляция. После этого концы сжимают пальцами и скручивают. В конце сжимают плоскогубцами.

Если число соединяемых проводов больше двух, с ними работают по такому же принципу. Если конфигурация получилась длинной, ее можно сложить вдвое и поджать инструментом, чтобы на обработку ушло меньше изоляционной ленты. Последнюю начинают класть от нижней кромки изоляции и спускаются вниз. Дойдя до концов голых хвостов, делают 2 добавочных оборота «про запас», загибают ее на скрутку для ее защиты и мотают второй ряд снизу вверх. Несколько оборотов обязательно должны покрывать заводскую изоляцию.

Подготовительные работы

Сколько бы клавиш не имел ваш выключатель (одну, две или три), подготовительные работы будут одинаковыми.

Для начала в помещении необходимо смонтировать общую распределительную коробку и монтажную коробку под коммутационный аппарат, её ещё по-другому называют подрозетник:

  • Если стены в вашем помещении сделаны из ПВХ, гипсокартонных листов, дерева или панелей МДФ установите на дрель специальную коронку с зубчатыми краями и сделайте отверстие. В него вставьте монтажную коробку и зафиксируйте к стене при помощи саморезов.
  • В случае с бетонными или кирпичными стенами проделайте отверстие при помощи перфоратора или дрели с насадкой, работающей с бетонными поверхностями. Но в этом случае монтажные коробки необходимо ещё зафиксировать при помощи гипсового или алебастрового раствора

Как правило, работы по монтажу отверстий выполняют одновременно с прокладкой штроб. Это делается чисто из эстетических соображений, грязи от таких строительных работ очень много, и уж лучше один раз напылить и убрать. Штробы – это такие борозды в стенной поверхности, в которые потом будут уложены соединительные провода. Их можно делать при помощи различных инструментов:

  • Молоток и зубило. Это старый дедовский метод, его преимущество в полном отсутствии затрат на приобретение инструмента (молоток и зубило у каждого мужчины имеются). Недостаток такого способа штробления – отнимает много времени и сил.
  • Болгарка. Этот инструмент часто называют худшим из лучших. Удобно, что штробы можно сделать быстро и не прилагая особых усилий. Но именно от болгарки очень много шума и пыли, к тому же не по всей длине получается проделать штробы одинаковой глубины, и работать болгаркой в углах помещения практически невозможно. Так что такой электроинструмент выбирайте в крайнем случае.
  • Перфоратор. Всё что потребуется, это приобрести для него специальную насадку – штробер или лопатку. Во всём остальном недостатков нет, быстро, удобно, канавки получаются более или менее ровными.
  • Штроборез. Для такого вида работ это идеальный инструмент. Работает эффективно, безопасно и быстро. Штробы получаются ровными, пыль отсутствует, так как штроборез соединяется со строительным пылесосом. Им удобно работать, инструмент не издаёт сильного шума. Единственным недостатком является высокая цена. Но есть службы, в которых можно взять штроборез на прокат.

Кратко о штроблении стен с помощью инструментов перечисленных выше рассказано в этом видео:

В проделанные штробы необходимо проложить двухжильные провода и зафиксировать при помощи цементного или алебастрового раствора.

Итак, подготовительные работы окончены, коробки смонтированы, провода проложены, можно выполнять подключение лампочек и выключателя.

Это интересно: Поверка электросчетчика перед установкой: нужна или нет?

Две лампы на один переключатель

Схема подключения нескольких лампочек к выключателю:

  1. Обесточьте систему. Зачищенные провода соединяем с контактами аккуратно, соответственно изложенным выше принципам.
  2. В монтажную коробку от общей сети поступают ноль и фаза. Идущий оттуда ноль должен пройти через все лампы. Выводим его прямо на светильники, минуя выключатель.
  3. На центральные контакты цоколей отправляется фаза, пропущенная через коммутатор. Она заходит из сети в распределительную коробку, проходит через вход на выключателе.
  4. Затем фаза выводится через исходящие контакты на приборе.
  5. Оттуда отправляем фазу идти через две лампы. Выводим ее из выключателя через два раздельных кабеля.

Общие положения

Далее рассмотрим самые распространенные схемы запитки осветительных элементов помещения.

Особенности создания таких веток во многом зависят от количества ламп, подключенных к ним, а также их управления при помощи рубильника.

Но в любом случае создаваемая ветка включает в себя:

  • Выключатель (одно-, двух-, трехклавишный);
  • Лампы с патронами;
  • Распределительная коробка;
  • Провода (двух- и трехжильные).

Немного об особенностях работы прерывателя.

У любого выключателя имеется два вывода – входной и выходной (последних может быть несколько).

При этом оба они относятся к одной линии, то есть если к входному выводу подключена фаза, то она будет и на выходе.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Оказание помощи при ударе электрическим током

Перемещая клавишу в определенное положение, производится соединение или разъединение контактов этих выводов, тем самым и осуществляется замыкание-размыкание цепи.

Техника безопасности.

Перед описанием способов подключения сразу напомним о технике безопасности при проведении работ.

Чтобы избежать поражения электрическим током, следует обесточить электросеть, и предпринять меры для предотвращения случайного возобновления подачи электроэнергии до окончания работ.

Восстанавливать его подачу следует только после полной прокладки и соединения всех составных элементов ветки, а также обеспечения надежной изоляции мест соединения проводов.

Читайте по теме — стоит ли использовать алюминиевую проводку.

https://youtube.com/watch?v=I6kgRIyFhN4

Одна лампа – один выключатель

Самая простая схема состоит из одного осветительного элемента и одноклавишного рубильника.

Теоретически подключение не отличается от описанного выше – нулевая жила идет напрямую от распределительного щита к потребителю, а вот в фазный производится врезка прерывателя. Но практически все выглядит несколько сложнее.

Для подключения такого типа в первую очередь следует определиться с местом монтажа распределительной коробки.

Ее следует установить, как можно ближе к месту установки выключателя, при этом должна исключаться легкость доступа к ней.

От этого напрямую зависит количество проводов, требуемого для создания ветки. Оптимальное ее расположение – под потолком над рубильником.

А далее все просто:

  • Определяем месторасположение осветительного элемента – лампы (к примеру – в центре потолка);
  • Выбираем место установки прерывателя (условно – ниже распределительной коробки);
  • В распределительную коробку заводим проводку, идущую от распределительного щита;
  • По потолку прокладываем проводку (по возможному кратчайшему пути) от патрона лампы и тоже ее заводим в коробку;
  • Остается провести укладку провода от выключателя к распределительной коробке.

Для простоты провод, идущий от щита к коробке, обозначим как «ввод», а от коробки к потребителю – «вывод».

Для схемы с одноклавишным выключателем и одной лампой используются двухжильные провода.

После укладки всей проводки (открытым или закрытым способом) остается только все правильно соединить и для этого важно определить, какая жила — фазная, а какая – нулевая. Узнать это можно при помощи индикаторной отвертки, сделав соответствующую проверку на выводах из распределительного щита до отключения питания электросети

Узнать это можно при помощи индикаторной отвертки, сделав соответствующую проверку на выводах из распределительного щита до отключения питания электросети.

Чтобы было понятнее, рассмотрим, как все правильно соединить, используя разный окрас оплетки жил проводки.

К примеру, для создания ветки питания осветительного элемента использовался провод с жилами, окрашенными в коричневый и синий цвета.

При подключении вводного провода к распределительному щиту коричневую жилу соединили с фазным выводом, а синюю – с нулевым.

Зная это, остается только все правильно соединить в распределительной коробке.

Поскольку «ноль» идет напрямую на потребителя, то синюю (нулевую) жилу ввода соединяем с соответствующей по цвету жилой вывода.

Остается включить в схему рубильник. От него к распределительной коробке тоже кинут двухжильный провод, но в этом случае он — две части одной линии (фазной).

Читать также: Диск для зачистки бетона

Берем коричневую (фазную) жилу ввода и соединяем ее с любой из жил, к примеру, тоже с коричневой, ведущей на выключатель.

Остается только синюю жилу, идущую из выключателя, соединить с коричневой жилой вывода.

Далее все места соединения необходимо качественно заизолировать, и только после этого – проверять работоспособность созданной ветки путем подачи на нее напряжения.

Это мы рассмотрели детально способ подключения одной лампы к одноклавишному прерывателю.

Все последующие схемы построены по описанному принципу, поэтому укажем только их ключевые моменты.

Подключение люстры к двойному выключателю на 6 лампочек

Подключение люстры через 2-х клавишный выключатель с большим количеством рожков возможно в ситуации, когда в квартире имеется подходящая для этого электропроводка. При соблюдении этого условия можно будет использовать различные варианты режимов освещения.

Как и в предыдущем варианте для этого нужно, чтобы в месте вывода кабеля из потолочного отверстия выходило два фазных провода и один нулевой.

Входящие в состав осветительного прибора лампочки могут быть разделены следующим образом:

  • Одна группа состоит из двух ламп, а 2-я – из 4-х.
  • Каждая из этих групп содержит по 3 осветительные единицы (фото справа).

Разбивать рожки в соотношении 5 к одному в этой ситуации не имеет смысла, поскольку разницы, когда горят 6 или только 5 ламп практически незаметна.

Как и в предыдущих случаях, разводка нулевых и фазных проводников по рожкам должна быть организована в корпусе люстры (обычно это делается еще на производстве при ее изготовлении).

Пользователю остается соединить через специальный коннектор провода в изоляции одинакового цвета, соблюдая выбранный порядок коммутации. Если расцветка проводов на люстре не обозначена – придется прозвонить их с помощью мультиметра и выявить где земляной проводник, выходящий на цоколи, а где фазный, подводимый к центральным пятачкам ламп.

Проверка корректности подключения проводов

Первоочередная задача – проинспектировать насколько правильно был подключен выключатель. На одной из линий индикатор напряжения в разомкнутом положении должен показать наличие потенциала фазы.

На месте, где планируется устанавливать люстру, должны выходить две жилы, а именно нейтральный и фазный провод, идущий от переключателя.

Количество проводников у самого прибора будет больше, особенно когда подключается многорожковый светильник. Также возможно наличие заземляющей жилы, если в доме эксплуатируется электропроводка с системой заземления TN-C-S.

Для правильного распределения назначения каждого кабеля необходимо проверить наличие у них напряжения. Для этого есть несколько специальных приборов: индикатор, вольтметр, цифровой мультиметр и др.

Работать с индикатором напряжения несложно: необходимо прикасаться его наконечником к очищенному от изоляции участку проводки.

Только один кабель не подсвечивает прибор — ноль, остальные при контакте с отверткой будут вызывать его свечение — фаза. Поочередное переключение двух клавиш выключателя поможет распознать принадлежность провода к нужной клавише.

Подобный метод определения используется и при измерении цифровым мультиметром. Его необходимо выставить в режиме «Вольты» и задать шкалу — более 220 В. Чередуя необходимо прикасаться щупами к парам проводов.

Фазная пара не приведет к изменениям на циферблате прибора. Соединив щупами возможную фазу и ноль, можно наблюдать на индикаторе цифру 220 В. Если проводка имеет одинаковый цвет лучше разметить ее маркерами.

Схема подключения выключателя с распредкоробкой

Нередко новостройки сдают жильцам в виде бетонной коробки с «голыми» перекрытиями, поэтому приходится самостоятельно устанавливать двери, проводить электропроводку, заниматься отделкой поверхности. Конечно, при желании можно воспользоваться помощью мастера, но это обойдется дороже. Чтобы понять, как сделать монтаж своими силами, мы рассмотрим схему подключения выключателя, светильника, автомата и распредкоробки.

Первым делом предстоит выбрать подходящую схему подключения

На рисунке выше представлен простой вариант – схема, в которой имеется только одна лампочка, выключатель с одной кнопкой и выходом к электрощиту. В нашем случае еще потребуется подключение автоматического выключателя.

Основной целью является установка всех этих элементов на свои места, чтобы не спутать проводники. Посредине потребуется монтировать распредкоробку.

По предварительному монтажу получится следующая схема

Сначала устанавливается автоматический выключатель, который защищает электросеть от перенапряжения и замыкания. Для этого необходимо подключить проводники: белый – фаза, голубой – ноль, желтый – заземление. После чего проводники придется провести до монтажной коробки. Теперь следует подсоединить их в соответствии со схемой.

Если после подключения лампочка загорается, то проводники подключены правильно – теперь можно спрятать провода в распредкоробке и закрыть ее крышкой

Выбор распаечной коробки

Если монтаж выполняется в жилом помещении, выбор распредкоробки сводится к покупке пластикового бокса, пригодного для:

  • наружной проводки;
  • скрытой проводки;
  • монтажа на гипсокартонную перегородку.

Также надо обратить внимание на размер – если предполагается выполнить в одном боксе большое количество соединений, то и габариты коробки должны быть увеличенными.

Но если распредкоробка будет установлена в помещении с особыми условиями (производство и т.п.) или вне помещения, то надо обратить внимание на степень защиты от влаги и пыли IP, и подобрать изделие, соответствующее кондициям эксплуатации

Выбор сечения провода

Специалисты рекомендуют правильно выбирать сечение жил, которым будет подключен выключатель, этим можно значительно понизить вероятность возгорания электропроводки, для этого необходимо выполнить несколько условий:

  1. Надо знать, какой мощности будет светильник, подключаемый через выключатель. С применением формулы: мощность = ток × напряжение, можно найти значение номинального тока, в однофазной сети напряжение принято считать 220 вольт.
  2. Зная величину номинального тока, по таблице можно выбрать провод нужного сечения.

Таблица:

Таблица для выбора провода нужного сечения

Варианты использования ламп подсветки

В качестве примера рассмотрим варианты использования ламп подсветки в изделиях «Легранд»

Режим подсветки на иллюстрации обозначен рисунком месяца, установка выключателя с индикацией работы — изображением лампочки.

Одноклавишный выключатель с ночной подсветкой подключен по классической схеме: лампочка на контактах L. Для индикации работы, на лампу подсветки необходимо завести рабочий нуль.

Подключение двухклавишного выключателя выполняется аналогично. На каждую рабочую линию предусмотрена отдельная индикаторная лампочка. Схема обеспечивает раздельную индикацию двойного выключателя, каждая подсветка работает для своей линии.

Так же точно работает и выключатель трехклавишный. Только индикаторов будет уже три. Кстати, это еще один довод для противников подсветки: трехклавишник в режиме индикации тратит энергии в 3 раза больше, чем двойной выключатель.

Проходной выключатель тоже может работать с подсветкой. Только схема включения будет иная. Индикатор подключается к тем контактам, которые будут разомкнуты при положении клавиши «вниз». В результате, если вы включаете свет одним из «проходников», на нем гаснет подсветка.

При использовании подсветки в качестве индикации работы лампы, индикатор подключается со стороны светильника, и на него заводится отдельный рабочий нуль. Вне зависимости от положения «проходников», при включении освещения загорится индикатор.

Legrand продает лампы подсветки отдельно. По сути — это обычный светодиод с гасящим резистором и обратным диодом, упакованный в термоусадочный кембрик.

Если нет желания переплачивать за логотип на ценнике, можно изготовить запасной индикатор самостоятельно. Схема простая: для того, чтобы через LED элемент не протекал обратный ток (у нас в сети переменное напряжение, полярность меняется с частотой 50 Гц), устанавливается обратный диод (типа Д226). А поскольку падение напряжения на светодиоде 2–3 вольта (в зависимости от цвета), в цепь устанавливается токоограничительный резистор. Схема и номиналы деталей на иллюстрации:

Таким индикатором можно оснастить любой выключатель, главное — чтобы свет пробивался через пластик.

Как установить выключатель с подсветкой — разобрались, теперь будем бороться с паразитными засветками. Ушлые мастера уже предлагают в продаже некие модули, которые подключаются параллельно экономкам и LED лампам.

По сути, это обычные нагрузочные резисторы. Они действительно блокируют нежелательное свечение, при этом расходуя энергии столько-же, сколько маломощная лампа накаливания. То есть, свет у вас выключен, а счетчик продолжает мотать.

Читать также: Как правильно работать болгаркой куда искры

Чтобы «подружить» выключатель с подсветкой и светодиодные (экономные) лампы, нужен проходной переключатель.

Вы подключаете на один выход рабочую лампу, а на второй — индикатор с отдельно заведенным рабочим нулем. При этом фаза работает только на одного потребителя: либо на основную лампу, либо на индикатор. Никакого паразитного свечения не может быть в принципе.

Да, схема включения более сложная (придется тянуть нулевой провод). Но за комфорт использования надо платить. Электроэнергия расходуется минимальная, мощность не более 1 ватта.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий