Особенности установки розетки в кирпичную стену
Кирпичная кладка имеет свои особенности. Часто в старых домах толщина штукатурки позволяет укладывать проводку прямо в ней
Но штробить штукатурку нужно очень осторожно, поскольку от вибрации она может отслоиться от кирпичного основания. Поэтому процедура выполняется болгаркой с пылеулавливающей насадкой
Важно!
Если в частном доме стена кирпичной кладки, то от ударов перфоратора от кирпича будут откалываться слишком большие куски. Поэтому для штробления можно использовать только болгарку или штроборез.
Для сверления места под коробку используется такая же коронка, что и для бетона. В крайнем случае, если кирпич не очень плотный – можно просверлить по контуру коробки множество отверстий и потом аккуратно выдолбить среднюю часть. Глубина отверстия для установки розетки должна выбираться так, чтобы как минимум 2/3 высоты коробки располагалось в толще стены, а не в штукатурке. Правила установки коробки – такие же, как и для бетонной стены.
Подготовка к монтажу
Подготовка инструментов к монтажу розеток
Чтобы каждая блочная розетка была установлена правильно, нужно подготовить такие материалы:
- панель с нужным количеством точек питания;
- планку декоративную;
- кабель проводки нужным метражом – замеряется от распределительной коробки по всем вертикальным и горизонтальным штробам до точки расположения конструкции;
- провод для перемычек;
- алебастр или гипс (можно шпаклевку).
Из инструментов нужно подготовить:
- строительный уровень или линейку;
- карандаш;
- перфоратор с коронкой по бетону и гипсокартону диаметром 70 мм;
- зубило, молоток;
- электромонтажные инструменты;
- шпатель;
- тару для замешивания шпаклевки (гипса, алебастра).
Вариант 2 – Выдвижные розетки
Выдвижные скрытые розетки дают шанс надежно спрятать доступ к электричеству от детей, домашних животных и таким образом не портить идеальный интерьер. Также встроенные в столешницу или корпус мебели устройства значительно экономят место и дают возможность подключения большого количества приборов.
Установить модели такого типа можно самостоятельно:
- Ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к встраиваемому набору;
- Наметить габариты отверстия в месте установки скрытой конструкции;
- Аккуратно вырезать отверстие;
- Зафиксировать розетки специальными крепежами, которые обязательно идут в комплекте;
- Вытянуть шнур и включить в ближайший источник питания.
- Проверить работоспособность.
Обзор моделей
Для наглядности ассортимента подобных устройств, будет приведен обзор моделей с разными конструкциями, которые были выпущены ведущими производителями в этой области:
Совмещенный блок от производителя Makel
В конструкцию которого вошла одна розетка и выключатель с одной клавишей. Имеет компактные габариты 12,3х7,3х5,9 см., для изготовления корпуса был использован прочный и долговечный АБС-пластик, имеет уровень защиты IP
Цена такого устройства составляет около 300 рублей.
Существует модифицированный вариант такого блока, в котором была реализована повышенная степень защиты IP55, а в конструкцию добавлена специальная защитная крышка для розетки, что позволяет использовать данное устройство в уличных условиях.
Цена модификации составляет 450-480 рублей.
Если рассматривать двухклавишные блоки от Makel, то технические характеристики и габариты соответствуют показателям одноклавишного варианта, но цена на такое устройство выше и составляет около 350-380 рублей.
Модифицированный вариант двухклавишного приспособления, с дополнительным заземлением и степенью защиты IP55, обладает стоимостью около 500-550 рублей.
Viko
Используются для осуществления наружной установки блока. Если сравнивать их с рассмотренными моделями Makel, то наружные устройства обладают увеличенными габаритами при схожих технических параметрах, их стоимость при этом ниже. Так, двухклавишный наружный блок Viko будет стоить около 300 рублей.
Этюд
Отечественная продукция, которая выпускается компанией Schneider Electronics. Розетка полностью соответствует европейским стандартам, для изготовления корпуса использовалось комбинированное сочетание металла и прочного пластика, степень защиты устройства IP. При этом, двухклавишный блок, предназначенный для внутреннего монтажа, стоит около 240-300 рублей, что гораздо дешевле, чем импортные аналоги.
Бэлла
Отечественный вариант с невысокой стоимостью, который производится российской компанией «Кунцево-Электро». Организация предлагает широкий ассортимент моделей, которые, помимо всего прочего, отличаются формой и различными цветовыми решениями.
Для примера можно взять трехклавишный выключатель, совмещенный с розеткой, марки БКВР-212. С учетом его функционала и особенностей конструкции, блок был изготовлен и устанавливается не в классическом горизонтальном, а в вертикальном положении, что упрощает процесс эксплуатации. Устройство предназначено для внутреннего монтажа и обладает степенью защиты IP20, цена на него не превышает 190 рублей.
Подключение отдельных розетки и выключателя
Если предполагается частое использование розетки, ее рекомендуется установить пониже – в 30 см от пола. В таких случаях вместо слитного блока приобретают 2 отдельных устройства, т.к. минимальная высота для выключателя составляет 90 см.
Принципиальные схемы
Практикуют 2 схемы подключения раздельных электротехнических устройств:
- Параллельную. Оба устройства запитаны от раздаточной коробки собственным проводом.
- Последовательную. В этой схеме фазу на выключатель берут от розетки.
Электромонтаж розетки
Силовой коммутатор устанавливают в таком порядке:
- Наносят на стене разметку, затем по ней делают штробы и глухое круглое отверстие.
- Закладывают в борозду гофру с проводом из 3 (если в доме есть заземление) или 2 жил.
- Заводят конец кабеля в подрозетник и помещают последний в выемку, предварительно заложив туда раствор.
- Зачищают жилы и соединяют их с клеммами внутренней части розетки: желто-зеленую – с контактом заземления, синюю и красную – с двумя оставшимися (по ГОСТ 7396.1-89 фазу подключают справа).
- Вскрывают распредкоробку и находят индикаторной отверткой фазу.
- Обесточивают квартиру.
- Устраивают расключения в распредкоробке. Соединяют красную жилу вновь проложенного провода с фазным проводником, синюю – с нулевым, желто-зеленую – с заземляющим.
- Тестируют систему.
- Изолируют соединения, заполняют штробу раствором и собирают розетку.
Жилы соединяют с фазным проводником.
Подключение выключателя
По методу установки это устройство не отличается от слитного блока и отдельной розетки. Подключение производят в таком порядке:
- От фазы в распредкоробке прокладывают 1-жильный провод к входному контакту выключателя.
- От выходной клеммы прибора тянут 1-жильный кабель к светильнику.
- Нулевую клемму лампы соединяют 1-жильным проводом с нейтралью в распредкоробке.
Схема подключения нескольких розеток
Розетки тоже можно подключать 2 способами:
- Параллельным. К каждой протягивают собственный кабель от раздаточной коробки.
- Последовательным. Розетки запитывают друг от друга.
Второй вариант применяют в ситуациях, когда электроточки расположены близко. Схема позволяет уменьшить длину проводов и штроб.
При последовательном подключении в фазную и нулевую клеммы розетки вставляют по 2 проводника: первый – от распредкоробки или предыдущей электроточки, второй – ведущий к последующему коммутатору.
Схема подключения параллельного соединения розеток.
Заземление так подключать нельзя. Согласно ПУЭ, при монтаже нужно обеспечить неразрывность защитного проводника. Прокладывают цельный провод до последней розетки, затем с помощью зажимов типа «орех» или опрессовочных гильз делают ответвления от него для каждой из промежуточных.
При последовательном соединении каждая розетка испытывает нагрузку не только от включенного в нее прибора, но и от последующих электроточек. Это нужно учитывать при расчете сечения кабелей и номинального тока самих изделий.
Схемы подключения телевизионных розеток
Прежде чем разбирать способы подключения проходных ТВ розеток следует разобраться с вообще существующими вариантами схем подключения телевизионных розеток. Тем более что их не так уж и много, а если быть точным всего два.
Прежде всего давайте рассмотрим более дешевую в плане монтажа проходную схему. Кстати именно эта схема дала название проходным розеткам. Ведь именно для ее реализации они и нужны.
- Главным преимуществом такой схемы является низкий расход телевизионного кабеля и отсутствие необходимости в приобретении дополнительных устройств.
- Что же касается недостатков, то одним из наиболее весомых является ухудшение качества сигнала по мере удаления от источника сигнала. Дабы исключить эту проблему некоторые доводят уровень сигнала до 90 и 100дБ. Но как следует из практики зачастую это приводит лишь к ухудшению качества изображения. Поэтому единственным выходом может стать установка дополнительных усилителей.
- Еще одним недостатком такой схемы является суммарная большая длина кабеля. Ведь обычно телевизионный кабель прокладывают рядом с силовым. Из-за этого на телевизионном кабеле появляются помехи частотой 50Гц. Современные телевизоры отстроены от помех данной частоты, но отстройки от частот больших гармоник они не имеют. В связи с этим при большом количестве компьютерной техники или преобразователей частоты, которые выдают в сеть помехи больших гармоник, могут возникать достаточно значительные помехи из-за чего ваше видео будет иметь значительные помехи.
Вторым возможным вариантом подключения телевизионных розеток является так называемая схема «звезда». Для нее следует применять только одиночные розетки.
- Одним из основных узлов данной схемы является сплиттер или как его еще называют множитель сигнала. Сплиттер имеет один вход для подключения к источнику сигнала и 2, 3 и большее число выходов. Перед входом в сплиттер может быть установлен усилитель из-за чего цена схемы еще больше возрастает.
- От выходов сплиттера подключаются розетки. Здесь должны использоваться именно одиночные розетки, которые не имеют никаких фильтров. Ведь сплиттер уже имеет встроенный фильтр.
- Одним из основных достоинств данной схемы является одинаково высокий уровень сигнала на всех розетках. Кстати для подключения цифрового или спутникового телевиденья можно использовать только схему «звезда».
- К недостаткам данной схемы кроме ее стоимости относят еще и более высокую сложность работ. Хотя смонтировать такую схему своими руками вполне реально.
Монтаж ответвлений в подрозетнике
Скрытая проводка в гипсокартонных конструкциях
Проводка может пролегать внутри стен или по их поверхности. Первый вариант прост в исполнении, но проигрывает по эстетике. Скрытая проводка предусматривает отделку стен после монтажа. Однако когда возникает необходимость ремонта электросети, приходится разрушать стены.
Подсоединение устройств к силовому кабелю должно быть безопасным и надежным. Каждая розетка должна иметь корпус для защиты от электрического тока. Навесные имеют собственную коробку. Для установки встроенных используют подрозетники. Они выполнены из диэлектрических материалов, надежно фиксируют устройство в стене, предотвращают попадание влаги и пожаробезопасны.
Схема подключения розеток шлейфом
Заземление устанавливают в каждом подрозетнике, для укладки проводов места достаточно. Этот способ считается надежным и гарантирует защиту. Он незаменим при необходимости дополнительной установки нескольких розеток. Исключает проведение масштабных работ. Используют его при небольших нагрузках в квартире или доме, в обычных условиях.
Особенности подключения электрики
Когда раствор окончательно затвердеет, приступают к подключению внутреннего блока розеток. Если розетка подключается по шлейфовому типу, провода идут от распредкоробки в первый подрозетник.
Концы кабеля очищают от оплетки с помощью острого ножа
Выполнять эту работу нужно очень осторожно. Хорошим подспорьем для решения задачи станет бокорез
При зачистке желательно оставлять немного кабеля про запас, чтобы можно было создать еще одно подключение, если возникнет такая потребность. Чтобы кабель не мешал, его можно свернуть в виде спирали и положить внутрь подрозетника.
Для создания смычек готовят фрагменты разноцветных проводов. При этом сечение смычек должно быть таким же, как сечение проводников линии электропитания. Проводники не должны быть чрезмерно длинными, так как в этом случае будут мешать нормальной установке розетки в монтажную коробку. Отрезанные провода зачищают от изоляционного слоя примерно на 1 сантиметр.
Через переходники подрозетников продевают провода. До этого нужно обеспечить нормальную проходимость переходников, для чего очищают от остатков гипсового или алебастрового раствора. Установка блока розеток пройдет проще, если концовки проводников загнуть по направлению к клеммам.
С блока снимают защитную крышку. После этого на 5 – 7 миллиметров припускают зажимные винты. Очищенный конец фазы питающего кабеля направляют к первой розетке. Следует иметь в виду расположение клемм. Далее PE проводник и нули питающего кабеля ведут ко второй розетке. Точно так же, как описано выше, подключают все остальные розетки. Гнезда нужно закручивать не слишком сильно.
Шлефирование розеток подразумевает четкое соблюдение принципа полярности контактов. От клеммы с фазой отходит фазный провод, от нуля — нулевой.
К примеру, если в главной питающей точке блока силовых розеток при установке исчезнет заземление, последующие участники цепочки потеряют защитный ноль. В будущем, если на корпус попадет сетевое напряжение (при неисправности техники), напряжение передастся и на все другие корпуса электробытовых приборов, подключенных к сети.
Подрозетники с присоединенными жилами к клеммам устанавливают в отверстия в стенах. Конструкцию фиксируют боковыми зажимами. Далее тестируется надежность монтажа всех устройств. Используют строительный уровень и, если нужно, выполняют корректировки. На оголенные участки электропроводки наносят изоленту или обрабатывают их термоусаживаемой губкой.
Когда эта работа закончена, остается лишь окончательно затянуть саморезы, закрепить корпус в подрозетнике и установить декоративную крышку.
Установка розетки в стену из бетона или кирпича
Для установки розетки или выключателя в стену потребуется специальная коробка, которая называется подрозетник.
Чтобы его установить в бетонную или кирпичную стену нужно провести следующее действие:
- приготовить нужный инструмент и материал;
- сделать разметку на стене, в месте установки розетки;
- высверлить углубления в стене;
- установить подрозетники.
Из инструмента возьмем:
- перфоратор;
- специальная коронка для сверления диаметром 70 мм;
- уровень;
- карандаш;
- шпатель.
Из материала возьмем:
- подрозетники;
- саморезы;
- строительный алебастр;
- вода.
Для начала размечаем место установки розеток. Расстояние от пола в жилых помещениях описано в статье о монтаже электропроводки .
Для примера будем устанавливать блок из трех подрозетников. Так будет более понятнее суть установки.
На самом деле установка количества розеток регламентируется вами. Сколько нужно, столько и устанавливайте: одну, две, три, четыре или пять. Больше, с подводкой одного трехжильного провода, не имеет смысла, да и не безопасно.
Если нужно больше, делайте отдельную группу розеток с подводкой другого трехжильного провода питания.
Подрозетники нужно купить такие, у которых есть специальные пазы для соединения между собой. Соедините подрозетники друг с другом.
Если измерить расстояние от середины одного подрозетника до середины другого, то получится расстояние равным 71 мм. Запомните это расстояние. Оно вам пригодится, когда будите размечать и измерять место сверления.
Изготавливаем шаблон для разметки. Для этого в центр каждого подрозетника вкручиваем саморез. Саморез может быть любой:
Отметив нужное место отбиваем уровень карандашем:
Затем прислонив блок из трех подрозетников к стене делаем царапины саморезами снизу в верх, а после царапины дорисовываем карандашом. Это будет место сверления.
Работа будет пыльная. Приступаем к сверлению. Вставляем коронку в перфоратор и сверлим три отверстия до нужной глубины.
Дальше работаем лопаткой, выставив перфоратор на долбление:
Предварительно вымести всю пыль кистью с мест сверления:
Примеряем и проверяем плоскость, что бы подрозетники не выступали из стены. Обязательно проходим пропиткой места сверления водой и еще раз примеряем и устанавливаем подрозетники с помощью строительного алебастра:
Если все розетки будут на 220 В, то провод, который будите заводить в коробку, должен быть с крайним, что поможет избежать проблем с подключением.
Провода, при подсоединении розеток, можно проводить шлейфом, от одной коробки к другой через отверстия проделанные заранее при соединении коробок между собой.
Заключение
Таким образом вы узнали, как установить розетки в стену с помощью коробок. Это одна из методов установки, но существуют и другие, например, вырезание места установки розеток в бетонной или кирпичной стене с помощью ручной угловой отрезной машинкой. Но это другая история.
Степень защиты
При выборе комбинированных блоков учитывается степень защиты от сырости, проникновения предметов с размером 50 мм и меньше. Маркируется буками «IP» и парой цифр. Обозначения показаны в таблицах:
| степень защиты от пыли и предметов | Размер предметов (мм), которые не попадут в блок выключателей |
| отсутствует | |
| 1 | >50 |
| 2 | >12 |
| 3 | >2,5 |
| 4 | >1 |
| 5 | мелкие частицы и пыль |
| 6 | пыль в устройство не проникнет вообще |
| степень защиты от сырости | описание защиты |
| отсутствует | |
| 1 | падающие сверху капли |
| 2 | капли, которые падают как сверху, так и под углом 15° |
| 3 | брызги, попадающие под углом 60 °, дождь |
| 4 | брызги, падающие с разных углов |
| 5 | водная струя |
| 6 | мощная водная струя |
| 7 | недолгое погружение под воду |
| 8 | длительное подводное погружение |
Для жилого помещения подойдет изделие со степенью защиты IP 20, для ванной комнаты — IP 45. Если комбинированный розеточный блок находится на улице, то степень защиты должна быть IP 65.
Подключение розеток шлейфом. Соединение розеток шлейфом своими руками
Работы, связанные с электричеством, в том числе и монтаж/демонтаж розеток, безусловно, относятся к числу тех, что требуют профессионального подхода. На сегодняшний день подключение розеток производят одним из следующих способов: используя для каждого места отдельную линию электропроводки или подключив несколько точек к одному источнику (шлейфом). Первый вариант требует больших финансовых затрат, кроме того, с ним возникает ряд дополнительных трудностей в случае, если монтаж осуществляется при уже выполненной отделке. Однако все это с лихвой компенсируется надежностью.
Если речь идет об обслуживании мощных электроприборов, то рекомендуется использовать только розетки с отдельной линией. При этом нужно помнить, что образованная подобным образом цепь рассчитана на определенную суммарную нагрузку и в случае несоблюдения условий эксплуатации в любой момент могут возникнуть проблемы.
Данная статья предназначается в помощь тем, кто решил, что именно подключение розеток шлейфом является оптимальным вариантом для его жилища.
Итак, подключение шлейфом это параллельное соединение всех элементов (в нашем случае розеток) к одной линии электропроводки. Кабель от силового щита идет к подрозетнику, где подсоединяется к первой розетке, к той добавляется вторая, ко второй третья и т.д.
Недостатком такой схемы является то, что если в месте контакта повредится одна из жил, то в определенной точке цепи перестанут работать, как минимум, все идущие далее элементы. Отсюда вывод: чем меньше розеток входит в систему, тем надежнее она будет.
Минусом скрытой проводки является необходимость лишний раз «раскурочивать» стены, когда возникнет потребность произвести какие-либо работы. Каждый из вариантов прокладки имеет свои плюсы и минусы, поэтому выбор здесь индивидуален.
Особенности монтажа шлейфового подключения
Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…
Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.
К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.
Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии
Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:
С использованием специальных соединителей
Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.
При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.
Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно
При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом. На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.
Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.
Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.
Правила установки и полезные советы
При выполнении подключения блока розеток стоит, помимо всего прочего, соблюдать следующие рекомендации:
- Слишком длинные концы проводов при выводе в подрозетники оставлять не стоит. То же самое касается и перемычек между электроточками в блоке. Считается, что для комфортной работы будет вполне достаточно 12-15 см длины провода.
- Зачищать провода для подсоединения к клеммам розеток на слишком большую длину также не нужно. Снимать изоляцию на концах жил следует не более чем на 0.8-10 мм.
- Для перемычек блока лучше всего использовать провода того же сечения, что и силовой кабель.
Приобретать для установки в квартире или загородном доме лучше всего розетки с плоско-пружинным контактом. Такие модели считаются самыми надежными в эксплуатации и долговечными.
Ответвление жилы заземления следует выполнять самым проверенным способом — опрессовкой с использованием гильзы. Это позволит сохранить по всей длине проводника надежный контакт.
Установка одноклавишного блока
Инструкция:
- При осуществлении монтажных работ по установке одноклавишного устройства, используется 2 подрозетника, которые имеют конструкцию, позволяющую объединить их в один блок. Подрозетники устанавливаются в углубление в стене, со стороны розетки вводится 3-жильный провод, со стороны выключателя 1-жильный.
- Подрозетники фиксируются в углублении с помощью гипсового раствора.
- Когда раствор полностью высохнет, к розетке подключается 3-жильный провод. При этом, следует внимательно отнестись к фазировке этого провода и подсоединить заземление к соответствующей клемме. Фазный же провод необходимо подключить к одной из клемм розетки и вывести на вход выключателя. “Земля” подсоединяется к третьей свободной клемме розетки.
- На выходе выключателя подключается одножильный провод, который будет по штробе направляется к светильнику.
- После того, как провода будут подключены, необходимо установить внутреннюю часть в подрозетники и с помощью винтового раздвижного механизма надёжно закрепить во внутренности подрозетников.
- Затем осуществляется заключительный этап установки такого устройства. Декоративная пластиковая накладка прикручивается к внутренней части с помощью болтов. Со стороны выключателя часто крепление осуществляется посредством защёлки.
