Просто и наглядно — порядок изготовления деревянных дверей

Что делать, если древесина разбухла?

Многие начинающие столяры при изготовлении двери используют влажные доски или выполняют эти операции во влажном помещении. В таком случае древесина набирает влагу и начинает увеличиваться в размере, что приведет в непригодность в будущем само дверное полотно. Поэтому перед началом работ нужно обязательно тщательно высушить доски, но не используя при этом мощные фены.

Если же дверь начинает разбухать после ее установки, тогда исправить эту ситуацию можно несколькими способами:

В первую очередь, нужно создать в помещении нормальную температуру и минимальную влажность. По истечении некоторого времени доски могут подсохнуть и «вернутся» на место.
Если конструкция не восстанавливается, тогда следует попробовать переустановить или отрегулировать петли так, чтобы полотно легко входило в коробку.
Самым распространенным вариантом является изменение его формы с помощью рубанка. Для этого место, где полотно не закрывается, немного подтесывают. Иногда можно выполнять такую операцию не только с дверью, но и самой коробкой. Но снимать желательно минимальный слой, так как древесина может со временем ссохнуться и образуются щели в этих местах.
Принудительная сушка дверного полотна. Но выполнять эту операцию нужно только при небольших температурах и длительное время. Если это сделать резко, то на досках просто появятся трещины и дверь придет в непригодность.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДВЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

На полу расстилаем клеёнку или бумагу. Это делается для того, чтобы не испачкать и не повредить напольное покрытие. Дальше располагаем одну из заготовок ДВП, развернув ее вверх шероховатой стороной. На нее монтируем два элемента дверной рамы. На стойки укладываем 3 выпиленных поперечных балки.

Установку этих балок необходимо произвести на концах расположенных снизу вертикальных стоек каркаса. Детали соединяются таким образом, чтобы вышла конструкция прямоугольника. После выравниваем внешние края сделанной рамы прямоугольной формы.

Определяемся с верхней и нижней частью изделия. Теперь размышляем над декоративными элементами двери, например, остекление предусмотренных зон. Если данный элемент имеет место быть, стоит заранее определится с размерами стеклянных вставок. Если на дверь будет установлен замочный механизм. В этом случае балки дверного каркаса должны быть не больше чем 30 мм в толщину.

Учитывая размеры стеклянных вставок, от места где будет установлена дверная ручка, отмеряем 5 см вниз или вверх и устанавливаем поперечную балку, выдерживая угол в 90°, что можно проверить пузырьковым уровнем.

Далее отмечаем места пересечения досок. Такое требование необходимо выполнять для соединительных шипов. После доски размечаются плотницким карандашом, для соблюдения последовательности во время финишной компоновки конструкции.

На ДВП листах также наносим разметку, где расположены доски каркаса. Их очертание проводится с изнаночной стороны. Так происходит отметка позиций, где будет нанесен клей.

Теперь отмечаем на двух поперечных брусках, кроме иноразмерного, четыре точки, в которых просверливаем пазы диаметром в 3 мм. Теперь доски можно убрать и сделать запилы для крепежа.

Самостоятельно изготавливаем шип. Он представляет из себя накладку, прямого типа, которая выпиливается лобзиком на ½ толщины доски. Выполнив все шиповые соединения, нужно расставить все компоненты дверного полотна на свои места и вмонтировать их, не оставляя зазоров, в местах их соединений, так получится избежать неравномерных выступов.

Укомплектование дверного полотна необходимо совершать на ровной поверхности, во избежание деформации деталей.

Теперь работа состоит в проклеивании зон из ДВП, где были сделаны отметки, для клеевых соединений с брусьями каркаса.На нижние длинные доски наносится клей, потом прикладывается к листу ДВП и выравниваются края. Также проклейке подлежат и шипы, которые после устанавливаются на свое место.

Пазы, что были высверлены в брусьях верхней части каркаса двери, вставляем саморезы и проверяем точную выдержку прямых углов, вкручиваем их.

В последнюю очередь наносим клей на верхние части каркаса и детали ДВП. В итоге получилась конструкция, что вмещает в себя 2 листа ДВП, древесный каркас, что расположен по центру. Для лучшего захвата клея, поверх двери нужно разместить груз. После того, как клей застынет, груз извлекают. На этом процесс изготовления двери завершен.

Осталось только реализовать отделочные работы. Здесь имеет значение только вкусовые предпочтения автора изделия, например, можно выполнить разные виды отделки с обеих сторон изделия, подобрав для лицевой части двери подходящий под интерьер комнаты цвет шпонирования или краски.

Процесс изготовления деревянных дверей вовсе не сложен. Сделанную конструкцию можно использовать как для межкомнатного зонирования пространства, так и в качестве входного затворного механизма.

Размеры

Габариты деревянных входных дверей подбираются с учётом размеров проёма. В зависимости от этого выбирается ширина, длина и толщина полотна и самой коробки. Стандартная высота дверей может меняться в интервале 2070–2370 мм. Производители предлагают конструкции:

одностворчатые. Наиболее распространённый вариант. Актуален для квартир в многоэтажных домах. Ширина полотна 100–110 см;
двухстворчатые. Устанавливаются преимущественно в загородных домах. Ширина проёма до 2 м. Створки изготавливают одинаковой ширины либо в соотношении 1 к 2. Их ширина обычно 1310, 1510 или 1550 мм;
с фрамугой. Ширина проёма может быть любой, а высота намного больше стандартной. Верхняя часть позволяет красиво оформить дверную систему. Нередко она выполняется стеклянной.

Если не удаётся подобрать для дверного проёма стандартную конструкцию, можно заказать двери по индивидуальному эскизу. Это позволит добавить оригинальности и эксклюзивности. При их разработке следует обязательно учитывать требования СНиП.

Для квартиры приобретают одностворчатую дверь

Делаем своими руками

Поскольку каркасная дверь из дерева удовольствие достаточно дорогое, при отсутствии опыта в таком деле браться за подобную работу не рекомендуется.

Лучше начать с чего-то более простого и доступного.

Потому в основе нашего примера будет лежать щитовая межкомнатная дверь своими руками, собранная из фанерных листов и деревянных реек.

Общий набор расходников выглядит так:

фанерные листы;
рейки;
ПВА клей;
шурупы (3х25 мм);
петли;
ручка;
шпатлевка для дерева;
лак;
пленка-самоклейка.

В случае с межкомнатными дверьми требуются накладные петли в количестве минимум 2 штук.

Длина подбирается индивидуально, в зависимости от вашего проекта и размеров дверного проема.

Из инструментов стоит вооружиться:

столярным угольником;
дрелью;
сверлами;
отвертками (шуруповертом);
шилом;
ножовкой по дереву;
стамеской;
долотом;
наждачкой;
рулеткой;
карандашом.

Возможно, по ходу выполнения работ понадобится что-то еще.

Да, можно сделать дверь со стеклом, но эта работа более сложная, и новичку точно за нее браться не рекомендуется. Кстати, про стеклянные межкомнатные двери у нас был отдельный материал.

Процедура изготовления

Подобную дверь можно установить на веранду, разместить в квартире или в доме. Посмотрите на фото разных вариантов, обязательно сверьтесь с коробкой в плане размеров.

В домах и квартирах дверные проемы рассчитаны под определенные габариты коробки и самих дверей. В основном это 200х60 или 200х80 см. Соответственно, ширина коробки будет немного больше.

Далее пошагово о том, что потребуется сделать. Самому, либо с помощником, решать вам.

Ориентируясь на габаритные характеристики проема или коробки, если она уже есть, на листе фанеры делается разметка под дверь. Затем детали выпиливаются;
Делайте небольшой зазор, либо срезайте по самому краю разметки, чтобы после шлифовки не потерять драгоценные миллиметры;
После этого делается обвязка. Здесь используются продольные рейки. Нужны 2 рейки длиной 200 см, и 4 поперечные. Длину последних можно посчитать, отняв от ширины полотна 8 см;
В полученных элементах высверливаются отверстия для шурупов. Фанера материал крепкий, а потому для нее применять шиповое соединение не нужно;
Затем идет сборка полотна. Фанера размещается на рабочем столе. По периметру приклеиваются рейки. Их дополнительно фиксируют с помощью саморезов;
Внутри также крепятся поперечные рейки, что придаст конструкции нужную жесткость;
На участках, где будут размещаться ручки, нужно приклеить два небольших бруска, и по разметке удалить часть древесины, чтобы потом упростить задачу по изготовлению отверстия под замочные механизмы;
Далее вопрос в том, заполнять пустоты между полотнами, или нет. Здесь мнения разные. Кто-то закладывает туда пенопласт или пенополистирол, другие используют минеральную вату в виде блоков, а третьи и вовсе оставляют их пустыми;
Промазав рейки клеем, сверху укладывается второй лист фанеры. Вкручиваются саморезы, стараясь утапливать немного головки;
Углубления от саморезов следует обработать слоем шпаклевки. Когда она высохнет, пройдитесь нажачкой.

На этом процесс изготовления закончен.

Но работа еще не завершена.

Декора, петли и фурнитура

В качестве покрытия фанерной межкомнатной двери можно использовать шпон, либо пленку. Второй вариант проще и разнообразнее в плане конечного результата и дизайна.

Прежде чем приступать к отделке, поскольку мы стараемся все сделать пошагово, не забудьте сделать выборки для защелки и петель. Сделав замеры, определите, где именно они будут находиться.

Петли прикладываются к боковой кромке, отводятся карандашом. Используя стамеску, прорежьте границы и сделайте выборку. То есть нужно снять слой материала на такую глубину, которая соответствует толщине петли.

По аналогии подготовьте участок, где будет располагаться ручка и защелка.

Далее идет этап декорирования. Чтобы поверхность получилась ровной, фанерные листы следует тщательно обработать наждачкой, после чего вскрыть лаком. Для оклейки понадобится помощник, который будет помогать отделять основу и аккуратно приклеивать пленку по всей поверхности.

Теперь остается только установить петли, поставить на свои места ручки и защелку, а также установить полученную конструкцию в дверной проем.

Изготовление шкафа из массива сосны в домашних условиях: пошаговая инструкция

Эта порода имеет мягкую структуру, поэтому легко поддается любой обработке. Не гниет. Натуральное массивное сырье хорошо влияет микроклимат в помещении.

Сосновый шкаф отлично впишется в такие стили интерьера, как:

модерн;
кантри;
классика;
хай-тек.

Но прежде чем приступить к работе, стоит подготовить наглядный чертеж будущей конструкции, где будут расписаны размеры всех деталей, изображен каркас с расположением внутренних полок.

Размерная схема каркаса шкафа

С помощью такой схемы выполняется расчет количества материалов, подбивается общая смета затрат.

однородность рельефа древесины;
отсутствие прослоек, сучков;
плотное расположение годичных колец.

В противном случае сосна будет недостаточно прочной, что в разы снизит срок службы изделия.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Нужно заранее подготовить:

ручную или электропилу;
рулетку;
шлифовальную машину;
молоток;
столярную плиту;
металлические уголки;
дюбели, саморезы, гвозди;
мастику;
лобзик;
электродрель со сверлом по дереву;
стамеску;
шуруповерт;
уровень и угол для измерения наклона;
лак;
строительный степлер;
брус сосны 40*40 мм;
цельные доски;
листы ДСП, фанеры;
рейки.

Выбираем необходимую фурнитуру

Следует продумать, как в шкафу будут открываться двери: раздвижным способом, распашным или использоваться телескопические направляющие.

Кроме того надо иметь:

ручки для дверей, ящиков гардероба;
ножки;
трубу-держатель;
зеркало (по желанию).

Для экономии денег допускается использование фурнитуры от старой мебели.

Подготовка деталей изделия

Части каркаса можно вырезать вручную. Другой вариант – составить индивидуальный заказ, и мастера вырежут вам детали согласно предоставленному чертежу.

Конечно, самостоятельная резка со шлифовкой – процесс трудоемкий, но экономит семейный бюджет.

Рассмотрим изготовление шкафа размерами 1,8 м*1,5 м*0,5 м (высота*ширина*глубина) с распашными дверями.

Для верхней и нижней рамы в общей сложности потребуется по 4 м соснового бруса, вертикальных стоек – 7,2 м.

На заднюю стенку, верх, пол отмеряем лист ДСП или плотной фанеры.

Сборка

Руководство по сборке выглядит так:

Из бруса собирается задняя, передняя рама. Части соединяются между собой саморезами. Для придания жесткости по углам монтируют уголки.
Устанавливаются поперечные брусья.
Из листов ДСП вырезается пол, верх шкафа и задняя стенка. Их крепят к брусьям степлером.
Сразу устанавливается полка из доски, которая будет делить шкаф на две части, фиксируется саморезами.
На следующем этапе монтируются направляющие под полки из реек на саморезы, устанавливаются заранее нарезанные и отшлифованные из досок полки. Их длина не должна быть больше глубины шкафа. Чтобы они не выскакивали из пазов, лучше их также посадить на саморезы.
Далее формируется рама для дверей из бруса. Части соединяются гвоздями и уголками. Для усиления рекомендуется поставить перемычку по диагонали.
Выполняется обшивка рамы доской, фанерой либо вагонкой.
Крепятся ручки, наличники, петли.
Монтируются завесы. Навешиваются двери.
Во второй части шкафа на крепления ставится труба-держатель под плечики.
Устанавливаются ножки.

По завершении проверяется работа дверок, отсутствие зазоров между деталями.

Шкафчик меньших размеров можно сделать настенным, а для экономии места встроить на балконе или застекленной лоджии.

Покрытие изделия лаком

Подчеркнуть красоту натурального дерева можно, покрыв его лаком.

Описание этой обработки лучше рассмотреть поэтапно:

Поверхность аккуратно шлифуют машинкой.
Заметные щели, проблемные места шпаклюют в тон древесины.
Как только шпаклевка застынет, ее нужно также отшлифовать.
После этого следует приступать к лакированию. Жидкость наносят на дерево небольшой кисточкой или губкой. Делать это лучше в два слоя.
Дождавшись, когда лак высохнет, поверхность полируют.

Фото: процесс лакировки древесины

Данные статьи будут полезны:

Обработка дерева под старину своими руками
Комод из массива дерева

На даче такой мебелью обставляют террасы, веранды. Она хорошо впишется в стиль прованса, кантри, если при этом правильно подобрать ткань для штор и другие детали.

Изготовление полотна

Исходя из внутренних размеров дверной коробки рассчитываются габариты будущей двери

Кроме этого, важно определить размеры зазоров сверху и снизу. Когда замеры сделаны, необходимо из листа ДВП вырезать прямоугольник, повторяющий форму и размеры будущей двери

В процессе изготовления необходимо особое внимание уделить углам. Их размеры должны составлять ровно 90°

Для стандартной коробки с габаритами 200*90см необходимо обстругать 2 доски до толщины в 50 мм и ширины в 110 мм. Поскольку для осуществления свободного хода двери необходимы зазоры, полотно следует обстругать до размеров 192*82 см. Для входной конструкции зачастую применяются филенки в количестве 5 штук. Это позволяет использовать цельные отрезки пиломатериалов.

Далее необходимо обрезать 2 доски по 192 см длины и 4 штуки по 72 см. Кроме этого, необходимо учитывать шпильки размерами в 50 мм с каждой из сторон. При производстве деревянных дверей лучше всего использовать строго симметричное расположение филенок. Однако, при необходимости создания дверей с ассиметричными формами закрепление деталей будет производиться в необходимом для этого месте. Такая структурность не повлияет на функциональность изделия. Но не стоит забывать о пазах в 50 мм.

При проверочной сборке деталей, в случае полного совпадения элементов и отсутствия щелей в пазах выполняется сборка конструкции с проклеиванием. В случае необходимости дополнительного укрепления конструкции в месте стыков можно вбить чопики шириной в 10 мм. После высыхания клея необходимо произвести выравнивание конструкции до абсолютной гладкости.

Технология изготовления

При самостоятельном изготовлении деревянных дверей требуются некоторые плотницкие навыки.

Подготовка материала

Главное требование к материалу — его сухость. Поэтому подготовка заключается в тщательной просушке. Следует установить на прокладки доски так, чтобы ни одна из них не соприкасалась с другой. В противном случае, из досок не выйдет вся влага, и они начнут покрываться плесенью.

Просушивание нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре выше 25 градусов. В таких условиях этот процесс занимает от одного до двух месяцев.

Но можно добиться результатов и быстрее. Для этого доски помещаются в специальную сушильную камеру с температурой около 50 градусов (если будет выше, то из древесины может вытечь смола, которая требуется для скрепления волокон). Для оборудования сушильной камеры отлично подойдет, например, гараж.

Затем следует произвести обработку досок — отшлифовать наждаком. Лучше и быстрее будет насадить наждак на болгарку. Далее — нарезать детали каркаса дверной створки дисковой циркулярной пилой. Угол всех срезов — 90 градусов. Снять фаски по внешним краям. Раскроить филеночные детали, используя для правильного разрезания угольник.

Фрезеровка

Далее нужно выбрать места для петель и замка. Обычно петли размещают на расстоянии 20—25 см от верха и низа, а замок — 90—110 см от пола. Сквозное отверстие для дверной ручки выполняется цилиндрической фрезой. На торцах филенок снимаются небольшие фаски.

Вырезка торцов

На внутренних торцах досок нужно прорезать пазы глубиной 20 мм. Чтобы была возможность подгонять положение филенки, можно соблюсти запас в несколько миллиметров. Углубление должно находиться точно посередине торца каркаса. Его ширина должна соответствовать толщине вставки из ДСП (древесно-стружечной плиты) плюс запас в полмиллиметра.

Раскройка ЛДСП

Существует немало способов раскроя и распиловки ЛДСП (ламинированной древесно-стружечной плиты). Многие из них задуманы для промышленного производства в больших объемах. Для домашнего мастера, обладающего минимальным набором инструментов и оборудования, подходит следующий.

Сначала нужно сделать выкройку для выпиливания. Для этого на листе бумаги расположить в масштабе детали, сгруппированные по длине или ширине. Между деталями необходимо соблюсти зазор в 4 мм — это ширина пилы. Затем произвести распил.

Можно использовать старый, испытанный способ — «царапина»: по линейке нужно сделать шилом или гвоздем разметочную линию толщиной, соответствующей толщине слоя ламината, а затем пилить так, чтобы края зубьев попадали точно в царапину. Пилить можно и лобзиком, и ручной ножовкой.

Предварительная сборка

Сборку полотна можно опробовать, когда обработаны детали каркаса и запилены места под крепежи. Предварительная сборка выполняется без клея.

После сборки и скрепления деталей необходимо проверить длину и ширину дверного полотна. Если они отличаются от заданных размеров на чертеже, то нужно сделать подгонку деталей. После этого вновь проверить размеры. Только при полном соответствии проектным размерам предварительная сборка завершается.

Преимущества дверей из досок

Двери из досок пользуются повышенным спросом среди владельцев дачной недвижимости, благодаря ряду неоспоримых преимуществ:

Самый высокий экологический класс – состоят их сосны, дуба, лиственницы или других пород дерева с различными техническими характеристиками.
Природная повышенная пористость деревянных досок способствует увеличенной теплопроводности дверного полотна.

Высокий уровень шумопоглощения.
Возможность быстрой механической обработки материала, применения разных дизайнерских решений.
Высокий уровень ремонтопригодности.
При эксплуатации в условиях нормальной влажности и температуры, полотна отличаются повышенной долговечностью.

Высушенная древесина отлично переносит существенные колебания температур.
Привлекательный внешний вид.

Главным минусом таких дверных полотен является их слабая стойкость против агрессивной окружающей среды – повышенная влажность, а также интенсивное ультрафиолетовое излучение могут привести к гниению и размножению бактерий. Чтобы этого избежать, данные конструкции требуют многослойного лакокрасочного покрытия.

Стальная дверь своими руками

Чтобы изготовить изделие из металла, нужны некоторые познания в сварочных работах, а также ряд материалов и оборудование:

козлы для сборки;
болгарка с диском для резки металла;
сварочный аппарат;
дрель;
строительная пена;
обшивочный материал;
фурнитура;
дверные петли;
лист стали толщиной не менее 1,5 мм;
металлический уголок;
анкерные болты.

Подготовка основы

Сначала производят обмеривание дверного проёма внутри и снаружи по периметру. Чтобы исключить погрешность, следует, сбив штукатурку и краску, определить торец кирпичной или бетонной стены.

Размер металлической коробки двери должен быть таким, чтобы между ней и торцами стен в дверном проёме оставался промежуток шириной 2 см. Это даст возможность подкорректировать положение изделия при сборке в случае перекоса проёма. По окончании установочных работ этот зазор устраняется монтажной пеной.

Нарезают четыре уголка в соответствии с размером металлической коробки и раскладывают их на ровной поверхности. Определяют величину углов (90 градусов). Проверку можно выполнить сравнением длин диагоналей. Уголки сваривают.

Изготовление дверного полотна

Первый шаг — определение размеров рамы. Между ней и коробкой должен оставаться промежуток с шириной 1,5 см и высотой 2 см. Затем производится работа с уголками — нарезка по заданным размерам, выкладывание на ровной поверхности, сваривание.

Следующий шаг — формирование в профиле отверстия для замка с помощью болгарки, забивание деревянных реек в раму, чтобы упростить процесс обшивки. Затем следуют приваривание петлевого профиля к коробке и петлям и укладывание рамы внутрь дверной коробки.

Далее производится подготовка полотна. Стальной лист нарезают таким образом, чтобы он перекрывал проём на 1 см (со стороны замка — 1,5 см). Затем осуществляется компоновка листа и прикрепление его к коробке в нескольких местах.

Необходимый промежуток между коробкой и рамой:

со стороны навесов — 0,7 см;
у замка — 0,8 см;
верх — 1 см;
низ — 1 см.

Установка петель

В качестве материала для петель наиболее приемлем стальной прут диаметром 2 см. Нижняя часть петли приваривается к коробке, а верхняя — листу.

После этого производятся зачистка сварочных швов и окрашивание с целью защиты от коррозии.

Монтаж замка

Первый шаг — вырезание отверстия в полке уголка дверной рамы. Затем производятся разметка места расположения фурнитуры (ключа, ручки) и выполнение сверлильных работ.

Далее оформляют отверстия по всему периметру под шурупы, с помощью которых с внутренней стороны присоединяют доски. Длина шурупов — 35 мм, диаметр — 40 мм.

Отделочные работы

Отделку выполняют по-разному, в зависимости от используемого сырья. Самый простой вариант — покраска. Обшивку можно выполнить деревянным полотном, мягким материалом или самоклеящейся плёнкой с любым рисунком.

Изготовление дверей — дело непростое. Но имея навыки в столярных, сварочных работах и творческий подход к оформлению изделий, можно не только сэкономить на изготовлении дверей для себя, но и открыть собственный бизнес.

Как изготовить металлическую дверь

Изготовление металлических дверей

Набор инструментов и материалов

Петли. Должны выдерживать вес будущей дверной конструкции.

Металлический уголок.

Сталь листовая (толщина 1,5 мм или свыше того).

Материал для обшивки.

Фурнитура (ручки, глазок, замки).

Сварочный аппарат.

Монтажная пена.

Электродрель.

Анкерные болты.

Плоское приспособление, подходящее для укладки заготовок (потребуется на этапе сборки, можно использовать сварочный стол).

Шлифовальная машинка (угловая).

Это не полный и не окончательный перечень, ведь многое будет зависеть от конкретного варианта дверной конструкции, что выбрал хозяин. Например, если будет устанавливаться входная дверь, потребуется материал большей толщины. А дверь типа «сэндвич» обладает своими особенностями: при сборе конструкции потребуется подготовить два стальных листа.

Как готовится каркас

Каркас полотна металлической двери

Этап первый. Замеряется дверной проём. По общим правилам, высота проёма — 2 м, ширина — в пределах от 0,6 м до 1 м. А чтобы не допустить погрешностей, когда будут сниматься размеры, желательно изначально убрать покрытие на стенках проёма.

Этап второй. Изготавливается дверная коробка. Данный элемент конструкции должен иметь такие габариты, чтобы при установке коробки оставался зазор 2 см между стенками проёма и самой коробкой. Этот зазор даст возможность откорректировать положение дверного полотна, когда будет осуществляться монтаж. Когда дверь окажется выравненной окончательно, щели можно будет заделать монтажной пеной.

Этап третий. С учетом размера коробки нарезают металлический уголок (размеры те же). Желательно использовать уголки, полки которых 5х2,5 см.

Распил уголков

Заготовки раскладывают на ровной плоскости в виде прямоугольника. Размер прямоугольника должен соответствовать параметрам дверной коробки. Дальше замеряют прямоугольник по диагоналям. Допустим, диагонали одинаковы по длине. Тогда фигура прямоугольная, так и должно быть.

Если же удастся выявить отклонения, их следует сразу исправить. Добившись правильных результатов, металлические уголки объединяют в общую конструкцию с помощью сварочного аппарата.

Как сделать полотно

Изготовление полотна металлической двери

Определяется, какие габариты рамы могут считаться оптимальными. Подбирается элемент таких размеров, чтобы между коробкой и ним образовывался зазор 1,5 см по ширине, а по высоте — 2 см.

Определяется нужная длина уголка, деталь отрезается. Уголок выкладывают на ровную плоскость, создавая прямоугольник. Раму сваривают.

Используя «болгарку», в металлическом профиле вырезают разъём. Это место потребуется для врезки замка (возможно, нескольких) в дверь.

Петлевой профиль приваривают:

к навесным петлям;
к коробке.

Промеряется промежуток, образовавшийся между петлями на коробке двери и на раме

Замеры должны совпадать, это очень важно. В противном случае, когда придет время навешивать полотно, проявятся проблемы

Придется значительную часть работы переделывать.

Рама укладывается в коробку.

Листовая сталь режится таким способом, чтобы полотно двери смогло перекрыть проём, предназначенный для него:

в месте установки замка — на полтора сантиметра;
с трех других сторон — на один сантиметр.

Вырезанный лист укладывается так, чтобы края коробки (верхний, нижний) выступали на 1 см. С той стороны, где монтируются навесы, лист выступает на 1,5 см. Со стороны, где врезаются замки, — на 0,5 см.

Коробка переворачивается. Тогда уложенный лист окажется внизу.

Внутри коробки станет располагаться рама. Зазоры между рамой и коробкой должны оставаться таких размеров:

со стороны замка — 0,8 см;
со стороны навесов — 0,7 см;
вверху — 1 см;
со стороны порога (низ двери) — 1 см.

Производится сваривание листа и рамы. Швы должны быть короткими — максимум 4 см. Расстояние между началами сварочных швов должно быть 20 см. Варить следует так: от центра и идти к краям.

Изготовление петель

Во-первых, изделие, уложенное на стол (на иное основание), приподнимают. С этой целью под дверную коробку укладывают трубы, обрезки профиля.

Во-вторых, изготавливаются сами петли. Для этого берется металлический прут, диаметр которого 2 см. Но лучше приобрести готовые петли в магазине. Их приваривают к дверной коробке и к полотну. Верхнюю секцию этого элемента фиксируют к листу, нижнюю — крепят к коробке.

В-третьих, когда петли закреплены, убирают прихватки. До этого момента они служили для крепления к дверной коробке листа.

В-четвертых, сварочные швы зачищаются.

Утепление металлической входной двери

Процесс создания и установки деревянной двери

Приступая к работе по изготовлению двери, человеку следует четко представлять себе, как такая дверь должна выглядеть по завершении всех работ. Получить подобные знания всем желающим помогут фото деревянных дверей, которые можно найти в соответствующих пособиях или в сети Интернет. Для процесса создания двери необходимо наличие столярного клея, рубанка, ДВП, досок, саморезов, фрезеров и иных инструментов, информацию о которых также возможно отыскать самостоятельно.

Качественная дверь из дерева станет впоследствии защищать хозяев не только от возможных преступников, но и от шума, от холода, поэтому одна из сторон делается полностью ровной. Ее подвергают обклеиванию ДВП, на которое в дальнейшем будет положен специальный утеплитель.

Необходимые инструменты для изготовления деревянной двери

Для того чтобы изготовить деревянную дверь своими руками, следует установить ее габариты в соответствии с имеющимися внутренними размерами дверной коробки. Все размеры должны выверяться тщательно, иначе работа будет выполняться напрасно.

Когда процесс определения размеров завершается, человек приступает непосредственно к изготовлению дверей из дерева. Необходимо проверить отсутствие щелей в пазах и свободный заход шипа. Если результаты удовлетворяют, то готовая дверь разбирается и собирается вновь, но теперь уже используется клей. На входную дверь будет оказывать воздействие окружающая среда, поэтому желательно дополнительное укрепление с помощью шкантов, особых деревянных чопиков, ширина которых составляет 1 сантиметр. Когда они проходят через шип, происходит их тщательная обмазка клеем и последующее вбивание. После высыхания стоит сточить те части шкантов, которые несколько выступают, поверхность готовой двери должна выглядеть стопроцентно гладкой.

Для правильной установки деревянной двери, прежде всего, следует решить, на какое число петель она станет крепиться. Затем выполняется самая аккуратная разметка, посредством саморезов петли закрепляются на коробке и полотне. Потом происходит навес двери, необходимо проверить, как происходит процесс ее открывания и закрывания. При безукоризненном выполнении всей предыдущей работы, открытая дверь не изменит того положения, в котором она была оставлена. В случае минимального перекоса дверь станет закрываться либо открываться. Установка двери из дерева является весьма кропотливым процессом, требующим немалого терпения, однако все действия следует выполнить идеально, от этого будет зависеть степень комфортности пребывания в доме.

Делаем обналичку

Главным элементом в отделке дверей считаются откосы. Они не только выполняют эстетическую функцию, но еще и хорошо утепляют конструкцию. Откосы устанавливают несколькими способами, но независимо от выбранной методики важным считается их надежное крепление. Отделочный материал устанавливают как с помощью дрели, так и фиксируют штукатуркой.

Часто дверные откосы облицовуют пластиковыми, деревянными панелями, ламинатом или гипсокартоном. Все вышеперечисленные материалы хорошо подходят для входных и межкомнатных конструкций. Чтобы дверь была теплой, надежной, при установке откосов нельзя допускать наличие пустот. Поэтому изначально накладывают слой шпаклевки и уже потом на данную поверхность монтируют деревянные детали.

Срок эксплуатации дверей, их практичность и устойчивость к механическим повреждениям напрямую зависит от вида отделки. На сегодняшний день для облицовки полотна применяют следующие материалы:

Гипсокартон. Позволяет скрыть все видимые изъяны дерева, намного дешевле шпаклевки, поэтому считается экономным вариантом для декорации каркасного основания.
Штукатурка. Ее используют для отделки дверных откосов. Строительный раствор наносят на рабочую поверхность, а затем украшают ее основным материалом.
Панели из пластика. Такой вид оформления красиво смотрится в домах из сруба. Кроме этого, пластик оригинально выделяется на фоне деревянных изделий, является прочным и надежным.

Филёнчатая дверь

На сегодняшний день филёнчатые двери являются наиболее распространённым и доступным товаром на рынке. Изготовление такого рода конструкций требует от умельца некоторых навыков в обращении со специализированными деревообрабатывающими инструментами.
Перед тем как приступить к работе, необходимо чётко определить, что такое филёнка. Филёнка – это натуральный материал, который представляет собой гладкий щит, устанавливающийся в обвязку. Этот материал можно изготовить как из единого полотна, так и из нескольких досок, идеально скреплённых между собой. Следует отметить, что профиль монтируется в паз, который расположен на торцах дверного полотна.

Требуемые материалы

Для качественного изготовления филёнчатых дверей следует выбирать специальный пиломатериал для установки в вертикальном положении. Так как габариты изделия достаточно велики, то от качества используемых материалов зависит долговечность самого изделия.

Список заготовок:

рейки 65 на 32 мм;
рейки шириной 45 мм.

Обработка материала

Обработка материала происходит строго в определённой последовательности:

Строгание заготовки до состояния идеально ровной поверхности без наличия зазубринок или впадин.
Распределение заготовок по брускам для последующего соединения.
Осуществление подготовительных работ с брусками для использования в дверной коробке. Размеры таких изделий должны быть с сечением 62х80 мм, а брусков для обвязки — 62х140 мм.
Склеивание между собой предварительно разделённых заготовок, используя влагостойкий клей для дерева. Далее полученные заготовки зажимаются столярными струбцинами до абсолютного высыхания клея

Важно! Наносить клей следует валиком равномерно на обе рабочие поверхности.

После окончательного высыхания клея необходимо выстрогать бруски в соответствии с требуемыми параметрами.
Осуществление фрезерования осуществляется на основе чертежа коробки и дверного полотна. Следует отметить, что производство филёнчатых дверей требует производства специального соединения в шип.

Изготовление филёнок

В имеющихся заготовках, используя фрезы, необходимо проделать пазы для монтажа полотна. Для повышения эстетического вида необходимо получившиеся впадины обработать специальным станком или наждачной бумагой.

Сборка изделия

Схема сборки филенчатой двери

Соберите все заготовки в единую дверную коробку, при этом тщательно обработав и зафиксировав всё клеем

Важно! Сборочные работы необходимо начинать с нижней части. После окончательного соединения необходимо установить внешние обвязочные элементы в вертикальном положении.
Соедините дверь струбцинами

При выявлении дефектов необходимо в обязательном порядке их устранить.
Осуществите предварительное шлифование и фрезерование пазов для установки филёнок к наружной стороне.
Образовавшееся пустое пространство следует заполнить специальным утеплителем.

Особенности изготовления деревянной двери: читаем все нюансы