Монтаж потолочной сплит-системы: инструктаж по установке кондиционера на потолок и его настройке

Как выбрать место установки

Определение места – это фундаментальный этап установки сплит-системы, который регламентируется производителями.

Что касается расположения, следует знать следующие требования:

  • Внутренний блок должен размещаться от потолка на расстоянии 20 см;
  • Внутренний блок должен размещаться от другой стены на расстоянии 30 см;
  • Расстояние между наружным и внутренним блоками должно быть не менее 1,5 м.

Следует отметить, что максимальное расстояние между блоками сплит-системы не ограничивается. Монтажники стараются не превышать показатель 6 метров, ведь, если потребуется дополнительная заправка фреоном, дополнительные расходы только усугубят ситуацию. Идеальное расстояние – 3 метра.

Установка монтажной пластины

Наружный блок часто размещают на открытых балконах или в районе окна. В многоэтажных домах руководствуются следующим принципом: до 5-го этажа наружный блок сплит-системы устанавливают выше окна и на определенном расстоянии от него, если кондиционер устанавливается на 9-ом этаже, например, то наружный блок монтируется на уровне окна или ниже него.

В частных домах выбор места зависит от крепости стен и подходящих условий. Установка осуществляется на несущую стену с помощью кронштейнов или навешивается на сам цоколь дома.

Блок слева от наружной стены

Если внутренний блок находится слева от внешней стены, а трассы выходит ровно, минимальное расстояние от стены до блока — 500 мм (1 картинка на фото). Его можно уменьшить до 100 мм если трассу завернуть на прилегающую стену, но общая ее длина не должна быть меньше 500 мм. Если это невозможно, вывести отводы можно слева и уложить трубы в штробу (рисунок справа). В данном случае это возможно, так как место соединения выводов и трассы получается под крышкой корпуса, так что оно доступно для ремонта и обслуживания.

Варианты прокладки трассы хладагента если внутренний блок кондиционера находится слева от наружной стены

Если по наружным стенам здания нельзя тянуть кабели, трубы и т.п. (чтобы не портить внешний вид), придется всю трассу укладывать в помещении. Менее затратный вариант — провести ее в углу, закрыв специальными коробами. Такое расположение удобно, так как потом можно короб закрыть шторами.

Установка кондиционера своими руками: если трасса должна проходить в помещении

Второй вариант более трудозатратный (штробу сделать сложнее), но с эстетической стороны более выигрышный — это вывод перевести на левую боковую панель и уложить все в сделанную выемку.

На стене справа от наружной

Этот вариант можно назвать типовым — это стандартное решение при выборе такого местоположения. чаще всего трассу в коробе выводят прямо в стену, но если необходимо, ее можно опустить в углу (тоже закрыв коробом).

Пример монтажа внутреннего блока кондиционера на справа от наружной стены

При необходимости можно ее уложить в штробу (место соединения — в корпусе). Если трассу нельзя проводить снаружи здания, можно ее уложить в штробу в помещении. Трасса может быть похожа на два последних фото в предыдущей главе.

На что обратить внимание при покупке кондиционера

Выбирая модель кондиционера, проверьте показатель мощности – он должен позволять полноценно охладить комнату. Помимо этого, следует учитывать:

  1. Тип компрессора (экономичность и надёжность у инверторного кондиционера выше, чем у неинверторного)
  2. Уровень шума (идеальным уровнем считается 25-30 дБ).
  3. Наличие фильтров (они служат для очистки воздуха от грязи и неприятных запахов).
  4. Вентиляция (опцией подачи свежего воздуха оснащено не всякое устройство, у большинства остальных моделей в этом режиме не задействуется наружный блок).
  5. Автоматический режим (данная опция обеспечивает возможность работы прибора без постоянного выставления параметров).
  6. Дизайнерское решение (внутренний блок располагается на виду, вследствие чего его дизайн обязан соответствовать стилю помещения).

Схемы для монтажа кондиционера своими руками

Подходящая схема для монтажа нового кондиционера своими руками зависит от типа блока. Внутренний модуль допускается вешать:

  • слева от внешней стороны. Трасса — ровная, блок находится на 0,5 м от стены. При завороте линии на соседнюю стену расстояние можно сократить до 0,1 м. Вывод и трасса маскируются под крышкой техники;
  • слева от внешней стены без укладки кабеля на фасаде. Коммуникации прокладываются в угловой части комнаты и скрываются в коробе. Его прячут под шторой;
  • справа от наружной стены. Типовое решение с прокладкой трассы в коробе с стене или с укладкой в штробу.

Наружный блок можно располагать:

  • на лоджии или балконе. Модуль фиксируют фронтальным или боковым способом для удобства обслуживания;
  • на застекленном балконе. Створка окна должна находиться над кондиционером. Чтобы на блок не попали снег, влага или мусор устанавливают козырек и пластика;
  • под окном. Вариант подходит для помещений без балкона;
  • рядом с окном. Блок помещают на уровне нижней части окна.

Установка внешнего блока

Основная проблема касается установки внешнего блока, отличающегося большой массой. Поэтому, наиболее опытные мастера устанавливают их на специальные болты, которые закрываются резиновыми наконечниками, именуемыми в профессиональной среде «чопиками». Все это позволяет минимизировать вибрацию прибора при пуске и установке. Как следствие, любой внушительный внешний блок сможет висеть на своем посадочном месте действительно десятилетия.

Если кондиционер отличается малой мощностью, то внешнюю часть можно устанавливать и на дюбеля, которые пристреливаются строительным пистолетом на бетонные или кирпичные стены. Если же его нужно установить на декоративный кирпич, имеющий воздушные карманы, то используются стальные шпильки, которые устанавливаются сквозным способом. Можно быть уверенным, что такое крепление никоим образом не расшатается.

Если вы проживаете в квартире, рекомендуется размещать блок под окном — так будет удобнее производить монтаж, и дальнейшее обслуживание.

Преимущества напольно-потолочных кондиционеров

В первую очередь стоит отметить небольшие габаритные размеры и обтекаемую форму внутренних блоков кондиционеров данного типа. Они могут органично вписаться в любой интерьер, и не будут бросаться в глаза как инородная деталь.

Кроме того, высоко ценится и щадящее влияние на организм человека благодаря направлению всех основных воздушных потоков вдоль поверхностей стен или потолка.

Кроме того, специалисты отмечают следующие достоинства современных кондиционеров напольно-потолочного типа:

  • Низкий уровень создаваемого при работе шума делает возможной установку даже в спальных комнатах.
  • Наличие множества систем автоматического управления делает эксплуатацию простой и удобной. Кондиционер данного типа может создать комфортные условия независимо от внешних факторов. Особым спросом пользуются модели, меняющие режим работы в зависимости от изменений температуры воздуха за пределами помещения.
  • Невысокое энергопотребление.
  • Наличие нескольких фильтров, в том числе и антибактериальных.
  • Широкий диапазон настроек параметров потока, возможность установки комфортной температуры в автоматическом режиме.

И это далеко не полный перечень, именно поэтому данные кондиционеры пользуются заслуженной популярностью.

Прокладка коммуникационных трасс

Соединяются между собой блоки сплит-системы проводами, металлическими трубками. Эту связь и называют трассой коммуникаций, которую желательно спрятать в стене. Проанализируем отдельные этапы монтажных работ. Чтобы понять, как лучше установить кондиционер в квартире, совмещая процесс с одновременным ремонтом помещений.

Контур фреоновой магистрали

Укладывать трассу нужно под руководством опытных мастеров. Здесь ошибки стоят особенно дорого. Магистрали могут быть простыми и нестандартными. Длина и сечение составляющих материалов трассы рассчитываются индивидуально.

Для обычного варианта монтажа сплит-системы необходимо:

  • Разметить на стене комнаты размеры внутреннего блока;
  • Определить место сверления в стене под выход трассы на улицу;
  • От левого нижнего угла блока до отверстия наметить штробу;
  • Подготовить отрезки трубок, межблочного кабеля, шланга дренажа.

Соедините все материалы в единый жгут. На металлические трубки наденьте флекс, обмотайте защитным скотчем часть трассы, которая будет располагаться в отверстии стены и на улице.

Внутри помещения все проводники аккуратно уложите в штробу. Для укладки жгута достаточно размера канавки 50х70мм. Защитите от пыли и влаги концы трубок в жгуте. Располагайте дренажный шланг под наклоном на всем протяжении магистрали.


Сфотографируйте нарисованную на стене схему расположения внутреннего блока с уложенными в штробу закрепленными материалами. Храните распечатанные фото в файле с документами на кондиционер. Они могут пригодиться уже в процессе данного ремонта или будущего

Штукатуры, работающие над отделкой помещения, и кондиционерщики, подключающие приборы, обязаны знать все тонкости своего ремесла. Выбирайте лучших представителей этих профессий для прокладки магистрали. В самый горячий весенне–летний сезон найти их особенно сложно.

Электропроводка внутри квартиры

Важно иметь представление об электропитании кондиционера от квартирного щитка. Устройство не требует запредельной мощности, но не любит скачков напряжения. Работа электриков производится в помещении, спрос и цены на эти услуги стабильны в любое время года

Поэтому разобраться с электрической схемой лучше перед началом строительного ремонта

Работа электриков производится в помещении, спрос и цены на эти услуги стабильны в любое время года. Поэтому разобраться с электрической схемой лучше перед началом строительного ремонта.

В идеале неплохо было бы во время ремонта квартиры проложить к прибору отдельный кабель. А в электрощите запитать его через свой автомат

Если вы решили установить кондиционер после отделочных работ, то прокладывать эстетично новый кабель будет сложно. Лучше найти в проводке квартиры наименее загруженную линию поближе к сплит-системе. И включить климатический прибор в эту ветвь сети.

Межблочный кабель закладывается с запасом. С внешней стороны его длина примерно на 30 см больше, чем у трубок для фреона. Сечение жилы достаточно в 1,5 мм2, можно смонтировать кабель типа ВВГ 5х1,5.

Электрики рекомендуют включить в магистраль между внешним и внутренним блоком запасной электрический проводник, к примеру, ПВС 3х1,5. Он может пригодиться для подключения датчиков, при ремонте питания внешнего блока.

Последовательность действий при установке кондиционера

Ответственную часть определяет расположение наружного блока. Энтузиасты предлагают оборудовать ящиком балконы. Избегайте вести установку кондиционера, забыв оценить будущую работоспособность. Длина коммуникаций кондиционера жестко задана. Монтируют медных трубок, сколько дает комплект. От разницы будет незначительно меняться давление канала, приводя к выходу кондиционера за пределы допустимых режимов:

  1. Слишком малое давление фреона режимные температуры не выдерживает. Нарушится процесс охлаждения компрессора кондиционера, вызывая повышенный износ агрегата.
  2. Излишне высокое давление поднимает температуру кипения фреона. Часть жидкой фазы попадет в компрессор кондиционера, вызывая поломку.

Мастера отслеживают давление фреона контура кондиционера иногда по шкале барометра, более точный температурный метод. К входу внешнего блока на сторону низкого давления (толстая трубка) присоединяют коллектор, по шкале с рисками находят точку кипения. Достаточно измерить температуру паров (температуру трубки), делая вывод об избыточности/недостаточности массы фреона. Профессиональные мастера обрезают инструментом трубки, обвальцовывают концы, предварительно одев гайки, выполняют монтаж по месту. При необходимости медная проводка наращивается пайкой.

Паяный шов выходит один, удваивая надежность соединения. Понятно, без инструмента развальцевать трубку не получится, обывателям больше подходит метод муфт. Перед пайкой концы зачищаются, выравниваются, чтобы избежать попадания внутрь инородных тел, затрудняющих работу компрессора (оборудование попросту поломается, попади внутрь твердое тело).

Трубки начинают вести внутренним блоком в направлении внешнего, пробивая местами стены. Точки стыков изолируют (как и тракт движения фреона). Дренажная трубка, провод питания внешнего блока (через внутренний) идут одной связкой. Медные трубки просто накручивается с заданным натягом, дренажные стыкуются внахлест, обматываются сантехнической лентой (фумилента, фумлента). Электрический провод монтируется по месту, за ушки-клеммы. Прибор мощный, не рекомендуют кондиционер включать в типичную розетку. Прокладывают провод щитка распределения сети 230 вольт, ведут монтаж стандартными методиками. На колодку. Старайтесь избегать скруток.

К внешнему блоку идет подключение медных трубок на гайки согласно толщине. Сторона высокого давления более тонкая. Сервисный патрубок стороны низкого давления найдете, отыскав толстую трубку. Давайте рассмотрим стык подробнее. В нижней части левого бока внешнего блока пара патрубков Г-образной формы. На торце каждой крышка (шестигранный ключ), скрывающая бронзовую арматуру (кран). Оба патрубка в начальном состоянии перекрыты, внутри внешнего блока собран фреон.

Инструмент вакуумирования

Прежде чем начинать заправку, проведите вакуумирование системы. Шаг освобождает тракт фреона от влаги, воздуха. Проводится вакуумирование компрессором (вакуумным насосом), пока давление упадет до нуля. Затем прибор поработает некоторое время (5 минут), гарантированно удаляя конденсат, если таковой засел в испарителе. Затем необходимо перекрыть кран коллектора. Пришло время аккуратно выпустить фреон. Открывается сперва вентиль тонкой трубки внешнего блока, затем – толстой. Давление постепенно должно сравняться, запускаем компрессор. Производится оценка достаточности количества фреона. Разница между температурой кипения и температурой паров укладывается в диапазон 5-8 градусов Цельсия. Разница меньше допустимой – хладагента слишком много. Превышение 8 градусов требует добавить из баллона нужное количество, контролируя температуру.

В двухпозиционном коллекторе емкость с фреоном подключается на место насоса. Причем нужно стравить воздух соединительной трубки, на секунду открыв правый кран коллектора. Затем начинают заправку. Монтеры Розенбергер утверждают: баллон полезно перевернуть вверх ногами, если только фреон не R22. Пайка ведется серебряным сплавом не менее 5% содержания, другим подходящим флюсом. Олово с медью, любой другой металл, образуют электрохимическую пару, эксплуатируя, избегайте попадания воды.

Заправка фреоном кондиционера

Как в баке водонагревателя – начнется процесс коррозии. Следовательно, возможны будут утечки. Не опасно, как в газовом хозяйстве, просто придется вызвать сервисную группу подзаправиться. Некоторые фреоны ядовиты, иные разрушают озоновый слой. Произойди утечка, концентрация не достигает взрывоопасной.

Вакуумизация кондиционера

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Ошибка №10Никогда нельзя гарантировать, что всю влагу выгонит просто сам фреон. Эту влагу содержит воздух. Без нормальной вакуумизации у вас рано или поздно выйдет из строя компрессор.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя

постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

https://youtube.com/watch?v=BUEBqJV1yMI%3F

Монтаж внешнего блока кондиционера

Сразу следует учесть, что наружный блок кондиционера должен располагаться ниже внутреннего.

После разметки мест креплений кронштейнов сверлится отверстие под коммуникации. Разумеется, при этом надо избежать попадания сверла в другие коммуникации или арматуру, поэтому место для отверстия надо выбирать внимательно. В кирпичной стене его лучше проложить по шву кладки. Если бетонная плита имеет частую арматуру, то единственный выход – сверлить отдельное небольшое отверстие под каждый провод или трубку системы.
Анкерными болтами к стене крепятся кронштейны. Можно закрепить наружный блок кондиционера непосредственно на балконе, немного изменив схему крепления

Но в любом случае важно соблюсти уровень: при малейших перекосах системы возникнут проблемы со стоком конденсата.
Самый сложный этап операции – это непосредственный монтаж внешнего блока своими руками. Он весит не меньше 60 кг, именно поэтому эту работу надо выполнять, как минимум, вдвоем

Чтобы надежно закрепить кондиционер на кронштейнах может потребоваться помощь промышленных скалолазов или спецтехники.

Требования к монтажу наружного блока

Внешний модуль агрегата принято ставить под окном, возле окна или на балконе. Если ограждение балкона достаточно прочное, то можно закрепить модуль и на нем.

Если квартира находится на первом этаже, то наружный блок требуется располагать на высоте не менее 2-х метров от земли, придерживаясь правила: наружный блок нужно монтировать немного ниже внутреннего, либо на одном уровне с ним.

При монтаже модулей сплит-системы следует помнить о значениях минимального и максимального расстояния между ними. Эти значения могут отличаться у разных производителей климатической техники. К примеру, для сплит-систем Panasonic минимальное расстояние между модулями может быть 3 метра, а для Daikin – от 1,5 до 2,5 метра.

Максимальная длина трассы между модулями обычно равняется 6 метрам. Допускается и больше, но в такой ситуации потребуется дозаправка фреоном, что влечет за собой дополнительные материальные вложения. Поэтому, если производится самостоятельная установка кондиционера, лучше не превышать обозначенные 6 метров.

Виды кондиционеров

Для создания комфортных условий в квартирах применяются следующие виды кондиционеров:

Моноблочные системы

Все блоки кондиционера помещаются в одном корпусе. Это снижает стоимость устройства, но и приводит к определенным неудобствам: громоздкости системы и довольно высокой шумности от работы компрессора даже не на полной мощности. Они, в свою очередь, делятся на два вида:

  1. Оконные кондиционеры. Пионеры среди квартирных систем. Главный недостаток: блок устройства занимает значительную часть оконного проема. Это препятствует доступу солнечного света в комнату, да и гармонично вписать его интерьер крайне сложно. Поэтому кондиционеры этого типа встречаются все реже.
  2. Мобильные системы. Куда более привлекательны по дизайну, чем оконные. Кроме заманчивой возможности перемещения, обладают еще одним неоспоримым достоинством: блок практически не требует монтажа. Достаточно просто оборудовать своими руками вытяжку из помещения наружу, к которой подсоединяется система. Но стоимость таких кондиционеров довольно высока.

Двухблочные системы

В устройствах такого типа хладагент циркулирует между наружным и внутренним блоками кондиционера. Главное преимущество таких систем – бесшумность. Основной «возмутитель спокойствия» – компрессор, находится за стеной. Внутренние блоки имеют различную конструкцию и могут быть размещены в наиболее удобном месте. Делятся на 3 разновидности:

  1. Настенные сплит-системы. Самые доступные и распространенные в настоящее время, имеют мощность от 2 до 7 кВт. Прекрасно подходят для поддержания нужного микроклимата: летом создают прохладу, но возможна и работа кондиционера на обогрев зимой. Именно для таких систем наиболее актуален вопрос: как установить кондиционер, не прибегая к помощи профессионалов?
  2. Канальные кондиционеры. Устанавливаются под конструкцией подвесного потолка и имеют большую мощность – 12–25 кВт. Этого хватает на довольно просторную квартиру. Осложняет задачу необходимость правильного расчета воздухообмена в помещении. При установке термостатов и специальных электрических клапанов можно задать системе свою температуру для каждой комнаты квартиры. Естественно, это усложняет монтаж блоков системы и существенно повышает ее стоимость.
  3. Кассетные кондиционеры. Основная система также скрыта подвесным потолком. Кассетные сплит-системы изготовлены так, чтобы не выделяться. Как правило, габариты решетки кассетного кондиционера совпадают с размерами потолочной плитки: 600 на 600 мм, а при большей мощности – 600 на 1200 мм. Размеры внутреннего блока позволяют без проблем поместить его и все необходимые коммуникации внутри стандартной решетки из металлического профиля, применяемой при монтаже подвесных конструкций.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий