Почему может лопнуть стекло люка на стиральной машине: причины

Машинка набирает воду, но процесс стирки не запускается

Тут причин также может быть несколько:

• Сгорел ТЭН. Если это случилось, сбивается последовательность процессов и стирка не начинается. Узел нужно заменить.
• Порвался ременной привод. Придется полностью разобрать машинку, чтобы это увидеть.
• Вышли из строя датчики уровня или температуры воды.
• Перегорел процессор. Стиральная машина не получает никаких команд и не понимает что ей нужно делать.
• Неисправен входной клапан. Возможно, он плохо открывается или неплотно закрывается в результате засорения. Нужно устранить засор, а чтобы ситуация не повторялась вновь, установить на входе дополнительный фильтр.
• Самая неприятная и дорогостоящая в ремонте причина — сгоревший электродвигатель. Устранить такую поломку самостоятельно точно не удастся, конечно, если вы не умеете перематывать электромоторы.

Можно ли решить проблему самостоятельно?

Если речь идет о мелких поломках технического характера, а вы уверены в своей квалификации, то почему бы и нет – чините сами, но если поломка внутри самого агрегата, а соответствующих навыков и оборудования у вас не имеется, то ремонт лучше всего будет доверить мастеру. Если вы решились на самостоятельный ремонт стиральной машинки, то возможно, эти видео придут вам на помощь:

Если вы приверженец профессионального ремонта, то добро пожаловать в компанию «Artalis Group» — здесь вас выслушают, дадут совет, точно определят поломку и качественно отремонтируют стиральную машину. Звоните в любой день – мы с вами всегда на связи, даже в выходные и праздничные дни.

может быть запущен только при условии, что дверца машинки заблокирована

В первую очередь необходимо проверить, не защемило ли какую-либо вещь дверцей загрузочного люка. Если никаких препятствий для закрывания дверцы нет, причин такой неисправности может быть несколько. Условно их можно разделить на два типа – механические повреждения и проблемы с электроникой. Если вам потребуется ремонт стиральной машины обратитесь в нашу фирму.

Если повреждение механическое, то дверца вообще не будет фиксироваться и не раздастся характерный щелчок. Если проблемы с электроникой, то дверь может закрыться, но блокировка не произойдет – не будет слышно повторного щелчка, свидетельствующего о фиксации люка электроникой. В последней ситуации машинка должна подать на дисплей номер соответствующей ошибки.

Смотрим устройство блокировки

Догадаться о неисправности УБЛ можно по нескольким говорящим «симптомам». Самый главный – автомат выдаст соответствующую ошибку. Также сигнализирует о проблемах с электронной блокировкой не открывающаяся по завершению цикла или не блокирующаяся при закрывании дверь.

Чтобы снять и проверить работоспособность УБЛ, необходимо достать устройство из корпуса. Но для начала следует приготовить некоторые инструменты: плоскую и крестовую отвертку, мультиметр и двойной провод. Последний должен иметь с одной стороны клеммы, а с другой вилку для подключения в розетку с напряжением в 220 Вольт.

Теперь вынимаем УБЛ из посадочного места через верхнюю крышку стиралки. Достать устройство можно и через барабан, но, повторимся: манжету люка лучше не трогать.

1. Отключаем стиральную машинку от электросети и водопровода.
2. Отцепляем от автомата сливной и наливной шланги.
3. Обеспечиваем свободный доступ к технике, отодвинув от стены на 0,5-1 м.
4. Ослабляем болты, удерживающие крышку корпуса, и снимаем ее.
5. Находим крепления, фиксирующие УБЛ, которые располагаются прямо за дверным замком, и откручиваем их.
6. Просовываем руку через верх к УБЛ и, придерживая его другой рукой, отсоединяем от подведенной проводки.
7. Достаем устройство.

Далее принимаемся за диагностику УБЛ. Берем мультиметр, настраиваем на измерение сопротивления и прикладываем щупы к «нулю» и «фазе». После оцениваем результат на табло: если показывается трехзначное число, то с блокировкой проблем нет.

Теперь тонкой отверткой переключаем УБЛ в положение «Открыто» и через провод подключаем устройство в розетку. Если механизм сработал и послышался щелчок, то к работоспособности блокиратора претензий нет. Не помешает приложить щупы к нейтральному и общему контактам. Деталь исправна, когда на табло высвечивается «0».

Принцип работы и виды блокировки

Перед тем, как проверить замок в стиральной машине, необходимо понять, как это устройство работает. Зачастую, в современных машинах производители использую два типа замка:

Электромагнитный. Этот блокиратор используется все реже. Неудобство его использования в том, что он работает, пока есть подача электричества. Если его отключат, вам не удастся открыть люк.

Биметаллический. Устройство и принцип работы замка на двери люка довольно просты: электричество подается на термический элемент, который за счет этого нагревается. Одновременно он нагревает пластины из биметалла, за счет чего они выгибаются, оказывая давление на рычаг. Последний срабатывает и замыкает дверцу.

Такие термозамки с биметаллическими пластинами считаются наиболее эффективными.

Еще один плюс термозамков: при отключении электричества их можно открыть.

«Барахлит» дверная механика

При механических проблемах с дверцей машинка Beko не закроется вообще. Люк не зафиксируется в предусмотренных пазах или вовсе отталкивается от корпуса. В последнем случае будет казаться, что замку что-то мешает, препятствуя «сцеплению» механизма. При любом раскладе не послышится характерный щелчок, и барабан останется распахнутым.

Чаще «барахлит» дверная механика из-за чрезмерной нагрузки на дверцу. Достаточно сильно хлопнуть или повесить на нее влажное белье. Негативно сказываются на дверных петлях и попытки детей «покататься» на люке. В итоге возникает перекос или поломка различных элементов конструкции.

• Перекос дверцы. Со временем дверные петли отвисают, особенно, если на стекло постоянно вешать тяжелое белье или сильно хлопать дверцей. Чтобы восстановить баланс, необходимо отрегулировать положение лючка, а после затянуть крепления. Если фиксаторы сломались, то придется их заменить: демонтировать старые и установить новые.
• Смещение язычка. Язычок представляет собой «крючок» внутри замка, удерживающий дверь в закрытом состоянии. Помогает ему в этом специальный металлический стержень. Последний часто выпадает, из-за чего смещается весь стопор. Чтобы вернуть элементы в первоначальное положение, необходимо разобрать дверцу, найти, вскрыть и отремонтировать запорный механизм.

• Поломка дверной ручки. Препятствует должному сцеплению дверцы с корпусом и поломка ее ручки. Здесь ремонт не поможет – только замена.
• Неполадки с направляющей. Это пластиковая пластина, которая при срабатывании замка сгибается и щелкает, фиксируясь в пазе. Со временем она изнашивается и ломается: крючок перестает держаться, и люк не закрывается.

С ходу определить, почему стиралка не закрывается, невозможно. Необходимо последовательно проверить каждый ответственный за фиксацию элемент. Инструкция, что делать, такая:

• обесточить стиралку;
• открыть люк;
• осмотреть замок;
• открутить крепления, фиксирующие дверцу на корпусе автомата (используем отвертку-звездочку);
• приподнять дверцу и снять с крепежей;
• оценить состояние петлей, при необходимости затянуть;
• ослабить винты, скрепляющие две половины дверцы;
• «располовинить» дверь, поддев верхнюю часть плоской отверткой и потянув на себя;
• исследовать запорный механизм на ручке.

Найти новые комплектующие на замок или дверную ручку для стиралки Beko крайне сложно, поэтому отремонтировать механизмы не получится – только заменить целиком. Без походов в магазин устраняются только незначительные смещения язычка, стержня или петель. Главное, действовать предельно аккуратно, чтобы не испортить другие элементы системы. Иначе ситуация усугубится, и придется вызывать мастера.

Протекает дозатор и бункер

Причиной поломки дозатора может быть неисправность бункера (то есть отсека для порошка). Как правило, он подтекает, когда забился, либо по причине избыточного давления воды, или же из-за выхода из строя впускного клапана. Что делать в такой ситуации?

Если все дело в клапане, вы увидите подтеки на участке под ним. Для устранения причин протекания надо вынуть дозатор и тщательно очистить его, и бункер. Бывает так, что в сливе бункера оказывается посторонний предмет, не позволяющий тому нормально работать. При обнаружении подобного предмета извлеките его из отсека для порошка.

После прочистки протестируйте работоспособность стиральной машинки. Кроме того, стоит попробовать снизить давление воды, немного закрыв кран. Если ничто из указанного не помогает справиться с течью снизу, требуется заменить впускной клапан, поскольку именно его поломка может являться причиной высокого напора воды на этапе полоскания.

Можно ли решить проблему самостоятельно?

Если речь идет о мелких поломках технического характера, а вы уверены в своей квалификации, то почему бы и нет – чините сами, но если поломка внутри самого агрегата, а соответствующих навыков и оборудования у вас не имеется, то ремонт лучше всего будет доверить мастеру. Если вы решились на самостоятельный ремонт стиральной машинки, то возможно, эти видео придут вам на помощь:

Если вы приверженец профессионального ремонта, то добро пожаловать в компанию «Artalis Group» – здесь вас выслушают, дадут совет, точно определят поломку и качественно отремонтируют стиральную машину. Звоните в любой день – мы с вами всегда на связи, даже в выходные и праздничные дни.

4 способа, как открыть заблокированную дверь стиральной машины, если она сломалась

Стиральная машина закончила цикл стирки, вы пришли привычно доставать белье, но дверца оказалась заперта. Что же делать? Ведь оставлять сырое белье «киснуть» в барабане – совсем не лучшая из идей.

Иногда пользователи пытаются открыть дверь сразу же, как только закончилась стирка. Особенно, если в этот момент они находились рядом и видели, что таймер показал «ноль минут». Делать этого не стоит: любая СМА «думает» еще 2-3 минуты и лишь после этого отпирает дверь. Так что если это ваш случай – просто чуточку подождите. Если же по истечению времени ничего не произошло, придется открывать люк принудительно. Рассказываем, как можно это сделать.

Способ 1 – обесточить машинку

Выдерните вилку стиральной машины из розетки и оставьте на 10-30 минут. После – аккуратно надавите на дверцу в районе замка и пробуйте вновь открыть люк.

Способ 2 – аварийный тросик открытия люка

Многие современные СМА оснащены тросом экстренного открытия дверцы. Его конец располагается в лючке рядом со сливным фильтром. Как правило, он имеет яркую окраску – красную, оранжевую, салатовую, жёлтую. Для принудительной разблокировки дверцы необходимо потянуть за тросик.

Способ 3 – проволока, веревка или банковская карта

Возьмите тонкую проволоку или веревку и аккуратно заведите ее за люк в районе замка. Свободные концы должны быть на стороне, противоположной замку. Потяните за концы проволоки/веревки в боковом направлении, параллельном люку. Образовавшаяся петля зацепит «язычок» замка, и дверца откроется.

По такому же принципу можно экстренно открыть заблокированную дверь при помощи кредитной карты. Просуньте ее под люк в области замка. Карта надавит на «язычок», и дверца откроется.

Способ 4 – разборка стиральной машины

Чтобы добраться до замка, нужно снять верхнюю крышку стиральной машины

Обратите внимание, что в некоторых моделях сначала нужно снять заднюю крышку, и лишь потом – верх СМА

Если посмотреть сверху, заклинивший замок будет видно. Дотянуться до него возможно рукой. Далее потребуется нажать на язычок-фиксатор, и стиралка откроется.

Неисправности, при которых стиральная машина не открывается после окончания стирки

По статистике выездного сервиса «РемБытТех» в подавляющем большинстве случаев стиральная машинка не открывает дверцу из-за неисправности УБЛ (устройства блокировки люка). Также причина может крыться в поломке ручки или узле блока управления, отвечающем за закрытие-открытие люка. Подробнее о поломках и стоимости их устранения вы можете узнать в статье «Почему стиральная машина не открывается после стирки».

Как открыть стиральную машину, если сломалась ручка дверцы

Поломка ручки – это не всегда «отвалилась». Чаще при механическом повреждении её механизма пользователи замечают, что ручка болтается и/или непривычно легко нажимается. Но при этом люк не открывается. Если у вашей СМА сломалась ручка, открыть дверцу принудительно вы можете вторым, третьим или четвёртым способом из вышеописанных.

Как разблокировать дверцу, если стиральная машина зависла с водой на стирке и не открывается

Если машинка остановилась с водой и не стирает, то причина, скорее всего, в неполадках слива. Читайте материал «Почему стиральная машина перестала сливать воду», в нём есть полный перечень возможных неполадок. Невозможность открыть дверцу в данном случае – защита от потопа, и сначала нужно слить воду. Пять способов, как это сделать, описано в статье «Как слить воду из стиральной машины, если она сломалась». После слива воды действуйте вышеописанными в этой статье методами, чтобы открыть дверцу машины.

Если открыть люк машины все-таки не получается или вы боитесь «что-нибудь сломать», обращайтесь к специалистам «РемБытТех» по телефонам или отправляйте онлайн-заявку.

Мастер «РемБытТех» приедет на вызов оперативно – в течение 24 часов с момента обращения. Он не только поможет открыть дверцу, но и определит точную причину неполадки и с вашего согласия проведёт ремонт. После него мастер выдаст чек с гарантийными обязательствами до 2 лет.

Система понижения вибрации

Вибрация стиральной машины – абсолютно нормальное явление, так как белье имеет свой вес, а барабан вращается порой на самых высоких скоростях (до 1600 и даже 2000 оборотов в минуту). Производители делают все, чтобы свести уровень шума к минимуму – в конструкции барабана есть противовесы, к баку крепятся амортизаторы и так далее. Но и это не всегда спасает от вибраций – есть много внешних факторов, которые провоцируют эту проблему. Например, перегруз бака или неравномерное распределение вещей по барабану. В старых стиральных машинках этого никак нельзя было заметить, зато в новых есть целая система индикации.

В ряде случаев технология справляется со всем сама, и даже не требует вмешательства от владельца. Если в стиралке возникает излишняя вибрация, срабатывает датчик, и система корректирует скорость вращения барабана. Сначала он вращается поочередно в разные стороны, чтобы устранить перегруз – вещи распределяются равномернее, и машинка переходит в режим интенсивного отжима. Если же это не решило проблему, стиральная машина полностью прекращает стирку, и выдает соответствующий код ошибки. Тогда пользователь должен обратиться к инструкции, где есть расшифровка и руководство к действию. Хозяину требуется разложить белье по барабану вручную.

Система понижения вибрации – не просто функция, которая делает машинку тихой. Это технология, которая предупреждает ряд серьезных поломок. Профессиональные мастера часто отмечают, что причиной неисправностей барабана, подшипников, двигателя и других ключевых узлов является именно перегруз бельем. «Умная» программа предотвращает эти и другие неполадки, а значит экономит ваши деньги на обслуживание в сервисном центре.

Причины возникновения протечки

У каждой проблемы есть свои причины, и случай, когда течет стиральная машина, – не исключение. Чтобы провести качественный ремонт, обязательно выясните, в каком месте случилась протечка.

Сливной или заливной шланги. Они могли повредиться от сильного перегиба или в результате механического воздействия (например, если вы недавно отодвигали стиральную машину и забыли предварительно отсоединить шланг, он мог треснуть). Осмотрите элементы сливной или заливной системы по всей длине. Для того, чтобы диагностика была точной, возьмите туалетную бумагу и обмотайте ею шланг. Так вы наверняка увидите место протечки, если оно есть

Если вы заметили, что стиральная машина течет при наборе воды, следует уделить особое внимание осмотру заливного шланга

Повреждение сливного шланга, несомненно, приведет к протечке

Сливной фильтр. Проблема с фильтром обычно появляется вследствие неправильного монтажа после очередной очистки от загрязнений. Деталь находится в фильтрационном отсеке внизу стиральной машины. Выявить протечку несложно: если отсек находится с левой стороны и вода протекает с левого угла, вероятнее всего, нужно просто как следует закрутить фильтр.

Дозатор для порошка. Если вода протекает из порошкоприемника, значит, проблема кроется именно в нем. Протечка возникает сразу после того, как вода попала в систему машинки. Факторами воздействия, которые привели к поломке, могут быть:

• нерастворенные частицы порошка, которые забивают решетку;
• неочищенная вода, оставляющая в дозаторе осадок;
• слишком высокий напор воды.

Загрязнение дозатора для порошка – одна из причин, приводящая к вытеканию жидкости из машинки

Патрубки. Протечка воды в машинке довольно часто случается из-за некачественных патрубков. Некоторые производители экономят на комплектующих, пытаясь снизить себестоимость агрегата, что неизбежно приводит к быстрому выходу из строя элементов.

Резиновая манжета. Если стиральная машина набирает жидкость в барабан и вода бежит напрямую из дверцы, проблема может быть вызвана повреждением уплотнительной манжеты. Неисправность свойственна только машинкам с фронтальной загрузкой белья и может возникнуть как на этапе стирки, так и при полоскании.

Испорченную манжету лучше всего заменить новой

Неисправность сливного насоса часто приводит к протечкам. Он выходит из строя из-за попадания мусора (например, волос, ниток, мелких отлетевших деталей одежды, монет), который просочился через фильтр и попал на крыльчатку.

Бак стиральной машины может протекать из-за чрезмерной нагрузки. Если постоянно перегружать машинку и стирать в ней ремни и обувь, а также не просматривать карманы одежды перед стиркой, это со временем приводит к повреждению даже столь надежного и прочного элемента.

Протекание воды на стадии отжима говорит о деформации сальника, который отвечает за обеспечение герметичности подшипникового узла.

Если игнорировать даже незначительное протекание стиральной машины, одна небольшая поломка станет причиной более серьезных проблем. Как только вы заметили влагу возле корпуса бытового прибора, сразу же приступайте к поиску неисправного узла и устранению неполадки или же вызывайте мастера.

Произвольное открытие створок загрузочного люка во время работы

Обычно такое становится возможным из-за дисбаланса в барабане стиральной машины. Если фронтальные машины при такой ситуации начинают сильно вибрировать, то такая же проблема у вертикальных может привести к гораздо более серьёзным последствиям.

Открывшиеся створки просто не могут не войти в соприкосновение с ТЭНом, что наверняка выведет его из строя. Барабан блокируется и может быть повреждён (и он и бак, в котором он установлен). Повреждение барабана и бака может привести к необходимости их полной замены, а тогда придётся задуматься – не проще ли поменять всю машину?

Но это крайности, не будем думать о плохом. В общем-то, если дело ограничилось поломкой нагревательного элемента – не самая великая беда. Он легко подлежит замене и этот процесс осуществляется точно так же, как у фронтальных машин.

Испорченный ремень привода тоже легко меняется на новый. Но вполне могут выйти из строя и подшипники. Для стиральных машин с верхним способом загрузки белья замена подшипников несколько отличается от подобного процесса у фронтальных машин.

Как можно открыть люк?

Если стиральная машинка ELECTROLUX прошла полный цикл и в ней нет воды, то лучше подождать 4-5 минут. Возможно, что команда открыть люк в программу еще не поступила.
Если это не помогло, то можно вытащить вилку из розетки, подождать 15-20 минут, потом включить машину и попробовать открыть люк.
Можно снова запустить программу стирки. Стиральная машинка ELECTROLUX проверит, закрыт ли люк, разблокирует его и заблокирует снова. Сразу после характерного щелчка, который указывает на разблокирование, нужно успеть прервать программу стирки.
Воспользоваться тросом аварийного открывания, который находится рядом со сливным фильтром на передней панели. Узнать его можно по цвету (оранжевый или желтый)

Если трос есть, то нужно осторожно его потянуть. Для принудительной блокировки без троса потребуется снять верхнюю панель

После этого наклонить машину, нащупать фиксатор и отвести его в сторону.

Вероятные повреждения

Протечка – хоть по сути это одно и то же, — все же протечке рознь. Я имею в виду, что неприятно одинаково, а вот решение проблемы может быть разным.

Например, если стиральная машина-автомат течет снизу, дело может быть в сливном шланге. Если протекает при наборе воды – скорее всего, виноват насос.

Вот список наиболее часто встречающихся повреждений:

1. Наливной шланг – протечка обнаружится еще на этапе набора воды.
2. Та же картина будет, если проблема в насосе, закачивающем воду в бак.
3. Сливной шланг, скорее всего, поврежден, если течь дает о себе знать во время того, как стиральная машина отжимает белье или спускает воду.
4. Если стиральная машина протекает в процессе набора воды, возможно, поврежден патрубок, который идет из контейнера для чистящих средств к заливному клапану.
5. Когда течь идет снизу при спуске воды, необходимо проверить сливной патрубок, соединяющий барабан со сливным насосом.
6. Часто вода течет из-под дверцы – это сигнал, что пора менять резиновый уплотнитель, фиксирующий люк в процессе стирки.
7. Редко, но все же бывает так, что машина течет уже после завершения цикла. Причем, вы не видите, откуда именно капает. А спустя короткое время обнаруживаете лужу на полу. В таком случае необходимо обследовать бак на наличие трещин. Иногда возникает повреждение целостности корпуса, из-за чего аппарат может протекать.
8. Если стиральная машина течет при отжиме, а, помимо этого, во время цикла слышится характерный металлический скрежет – будто лязгают ржавые цепи, — скорее всего проблема в подшипниках.

Иногда течь можно устранить за считанные минуты. Например, если вовремя обнаружить, что забился сливной фильтр, из-за чего увеличилось давление на шланг, и он не может полноценно спустить воду. В других случаях необходим тщательный осмотр стиралки.

Как перенавесить, если дверь холодильника перекошена

Демонтаж верхней двери

Большая часть холодильного оборудования имеет две камеры и, соответственно – две двери. Лучше начинать с верхней створки. Сперва в нескольких местах прикрепите дверцу к корпусу холодильника скотчем, чтобы она не упала во время разборки. В основном, петли створки прикрепляют болтовым сочленением (2 болта). Их нужно убрать первыми, предварительно сняв заглушки из пластика с аналогичных отверстий с другой стороны двери (место, к которому будет прикручиваться демонтированная петля).

Когда необходимо снять верхнюю крышку агрегата, чтобы получить доступ к навесам, уберите ее и потом открутите петли. Когда ручка на створке несъемная, ее не надо пытаться снять, так как производителем, вероятнее всего, предусмотрен вариант переустановки двери. После откручивания крепежей и снятия петель допустимо убрать скотч и снять верхнюю створку, приподнимая ее для отделения от среднего навеса. Демонтированную дверцу откладываем в сторону. Снятые ранее заглушки фиксируем на пустые гнездах, которые были освобождены.

Снятие нижней двери

Для снятия нижней дверцы холодильника нужно также зафиксируйте ее при помощи скотча к корпусу холодильного шкафа. Далее, посредством ключа открутите среднюю петлю, предварительно убрав прокладку со штифта. Когда из крепежей остается только нижнее, уберите скотч и снимите створку с петли. Дальнейшая процедура разворота дверей холодильника выполняется по такому алгоритму:

Среднюю петлю снимают и освобождают крепежные отверстия на противоположной стороне, предварительно вынув и переставив на новое место защитные заглушки. Чтобы перенести нижнюю петлю предварительно открепляют ее от корпуса холодильного шкафа, для чего используют отвертку и гаечный ключ. Заглушки нижней части также переставляют в освободившиеся отверстия.

Когда разборка дверей холодильника и перенос петель завершены можно приступать к установке створок на другую сторону в обратном порядке. Петли перед подвешиванием дверей холодильника повторно проверяют на прочность завинчивания – так крепление будет более прочным.

Обратная установка дверок

Устанавливать створки холодильника на противоположную сторону следует в обратном порядке – так сложнее перепутать детали петель и проще удерживать дверцы. Если части креплений были перепутаны, то существует риск излишнего провисания, которое связано с выработкой ресурсов. Алгоритм действий по обратной сборке холодильника с развернутыми дверьми следующий:

• Нижнюю петлю перенесите на новое место и старательно затяните болты. После установки штифта обязательно положите на место прокладку.
• Нижнюю дверцу с освобожденным крепежным отверстием и перенесенной ручкой повесьте на петлю и зафиксируйте в нужном положении скотчем.
• Средний штифт вденьте в отверстие в верхней части нижней створки и зафиксируйте к основной части холодильника. Перед закручиванием болтов обязательно совместите все отверстия.
• На верхнюю часть средней петли наденьте прокладку. Дверцу следует надеть на средний штифт и перед установкой последней петли дополнительно подстраховать посредством скотча.
• При креплении верхней петли следует помнить о необходимости совмещения отверстий. Скотч можно отклеить только когда болты уже будут затянуты и появится уверенность в надежности крепления.

После завершения установки дверей обязательна проверка на герметичность их закрытия. Для этого необходимо провести простой тест:

• Закрыть дверцы и визуально посмотреть на плотность прилегания уплотнительной резинки.
• Если щели на взгляд неопределимы, то нужно закрывая холодильник подложить лист бумаги.
• Верно выставленной, дверь может считаться только при плотном прижатии листа по всему периметру.

Существуют 2-х камерные холодильники с раздельными петлями посередине. В таких случаях работы по переустановке створок осуществлять несколько сложнее – при работе между дверцами нужно снимать дополнительную петлю. В отдельных случаях такой навес может стать преимуществом – перевешивают только одну створку, чтобы избежать конфликта с мебелью.