Материалы для изготовления
Если вы когда-нибудь занимались изготовлением обычных табуретов, то знаете, что для них наиболее подходящим материалом является хвойная древесина или лиственница. Но в случае со стульями этот вариант совершенно неприемлем.
Хвойная древесина не в состоянии выдержать те нагрузки, которым подвергается стул, поскольку она является прямослойной. И это становится причиной того, что возникает скос по слою.
Допустимо использовать только фанеру из хвойных пород дерева в качестве основы для сиденья.
Для стульев, изготовленных своими руками из дерева, наиболее подходящими породами являются: дуб, бук, рябина, вяз и орех. Перечисленные породы дерева отличаются высокой прочностью и плотностью, поэтому они смогут с легкостью справиться с нагрузками.
Вы можете выбрать любой материал из указанных выше, ориентируясь на свое финансовое положение. Поскольку дуб и бук относятся к категории наиболее дорогостоящих материалов, вы можете с успехом использовать рябину или бук. Они не уступают по долговечности и прочности другим породам дерева.
А также если вы хотите еще немного сэкономить, рекомендуем вам приобретать не распиленное дерево, а массив. Стоить оно будет гораздо дешевле, а разделать его вы сможете самостоятельно с помощью циркулярной пилы или болгарки.
Подготовительные работы, которые являются обязательными, так же не отличаются особой сложностью. Поэтому заранее продумайте, где вам будет удобно проводить их. Это может быть как складское помещение, гараж, так и комната в доме.
Вам необходимо будет приобрести заранее водно-полимерную эмульсию или любой другой безвредный биоцинид. С их помощью вы осуществите обработку и пропитку дерева. Эта процедура повысит качественные показатели материала. Проводить процедуру следует в сухом помещении.
Почему читать чертежи бывает сложно?
Чертеж – это не просто рисунок или схема, а самый настоящий «конструкторский документ», который разъясняет нюансы сборки изделия, делает его пригодным для дальнейшего использования, безопасным. Если с инструкцией к товару ознакомиться может каждый, так как там изображен простейший чертеж, то вот со строительными планами, монтажными съем амии, архитектурными решениями разобраться сможет не каждый. Здесь важны знания в определенной области наук и навыки по обработке, «переводу» графической информации в осмысленный текст.
Как научиться читать чертеж?
«Чтение чертежа» бывает сложным на фоне следующих факторов:
Специалист не обладает должными компетенциями, не знает основы чертежного дела, не понимает значение линий, отступов и прочих нюансов;
Эксперт ранее не работал с черт ежами, не имеет должных навыков по их чтению и обработке;
Индивид не ознакомился с проектной документацией и не изучил условные обозначения, не учел масштаб чертежа и пр.;
Не была принята во внимание основная надпись чертежа, отражающая содержание всего проекта;
Чертеж оформлен вопреки действующим правилам и ГОСТам.
Чаще всего проблемы при чтении чертежей возникают из-за неправильного оформления или не точных рекомендаций, сведений. Разобраться в этом случае в схеме сможет только ее создатель.
Возникли сложности?
Нужна помощь преподавателя?
Мы всегда рады Вам помочь!
дипломные магистерские диссертации
Особенности и нюансы чтения
Читаем чертежи правильно: для этого нужно придерживаться не только строго заданной последовательности (описана выше).
Если перед вами конструкторская документация, связанная, например, с машиностроением, металлоконструкциями — начинайте ее изучать с размеров, условных обозначений, стандартов и формы на плоскости.
При работе над чертежами металлоконструкций посмотрите, каким образом размещены отдельные элементы, по какому принципу их нужно собирать в целую форму. Оцените масштаб, массу и число идентичных документов. Уточните все размеры, чтобы заранее найти неточности.
Обратите внимание на способы проектирования и расположение проекций. Есть три варианта, и все они могут отображаться на одном листе
Разобраться, где какая, помогают условные обозначения.
Изготовление деталей
После того как материал подготовлен, а навыки создания элементов шиповых соединений получены, можно переходить непосредственно к работе. Проще, особенно для начинающих мастеров, будет работать по готовым чертежам. Их легко найти в интернете или соответствующей литературе.
Согласно размерам вырезают заготовки. Каждая отдельная деталь стула должна быть цельной. Некоторые умельцы, желая сэкономить, собирают задние ножки из двух частей, это плохая практика – ножки скоро сломаются.
Спинка
Отличительной чертой стула является спинка. Она функциональна – на нее опирается человек, но она и украшение изделия, потому ее изготовлению надо уделить максимум внимания.
Существует несколько вариантов исполнения спинки:
- цельная жесткая;
- наборная из вертикальных или горизонтальных реек;
- мягкая.
Самой простой в исполнении является цельная жесткая спинка. Этот вариант стоит выбирать, изготавливая стулья со спинкой из дерева для кухни. Конструктивно такая спинка являет собой изогнутую планку, которая с помощью шипового соединения крепится между задними ножками изделия. Часто используют не одну перемычку, а сразу несколько. Это позволяет изготовить красивый и функциональный стул, не затратив много усилий и материала.
Наборная спинка также не отличается особой сложностью изготовления. Собственно, это жесткая спинка, в отверстия (или пазы) которой установлены рейки круглого или прямоугольного сечения.
Более привлекательно как в плане эстетики, так и удобства, выглядит мягкая спинка. Этот вариант дает широкий простор для фантазии, ведь, меняя форму и цветовую гамму обивки, можно создавать уникальные стулья под старину, как штучные, так и полноценные мебельные гарнитуры.
Несущая часть мягкой спинки – фанера толщиной 5-6 мм. В качестве набивки можно использовать войлок, поролон или ватин. Обивку шьют карманом и сшивают снизу.
Этапы сборки
Готовые детали стула собирают в единую конструкцию. Сначала это сборка насухую, без использования клея. Она позволяет убедиться в точности размеров и правильности изготовления элементов соединения. Каждый раз сборку начинают с фартука – это задние ножки, перемычка между ними и продольные царги (основа будущего сиденья). Порядок действий такой:
- собирают одну часть фартука, левую или правую;
- в пазы устанавливают спинку;
- завершают фартук установкой недостающей ножки;
- устанавливают передние ножки стула с перемычкой между ними;
- проверяют точность размеров, при необходимости выполняют подгонку;
- заново перебирают стул, но уже с проклейкой или расклиниванием стыков.
Последним будет установлено мягкое сиденье. В зависимости от выбранной конфигурации изделия оно может укладываться насухую и удерживаться трением или крепиться на клею. Во втором случае используется минимум клея, чтобы его излишки не испортили обивку.
https://youtube.com/watch?v=v59d7RCkA2o
Сиденье
Основная часть сиденья изготавливается из фанеры или доски толщиной 12-20 мм. Доска может быть сплошной или наборным щитом. В любом случае основа должна быть прочной и выдерживать вес взрослого человека.
На основе формируется подушка. Чаще всего мягкое сиденье изготавливают из поролона. Это достаточно хороший материал, к тому же недорогой. Чтобы обеспечить долговечность эксплуатации изделия, поверх поролона укладывают слой войлока или ватина, который будет впитывать пот.
В качестве обивки используется прочная ткань, кожа или замша. Она может быть той же расцветки, что и на спинке, или напротив, контрастировать с нею. При раскрое материала необходимо предусмотреть по краям рубчики, это обезопасит обивку от разрывов на углах. Крепится она с помощью строительного степлера или декоративных гвоздиков.
Как сделать складной стул: чертежи, фото
Делаем раскладной стул своими руками.
Складные стулья очень компактны их легко разложить-сложить, при этом они занимают минимум места, и не загромождают пространство в помещении.
Складному стулу всегда найдётся применение в доме, на даче, на пикнике, раскладной стул незаменим на рыбалке, в сложенном состоянии его можно легко нести в руке.
Изготовить складной стул можно своими руками, в этой статье мы подробно рассмотрим, как самостоятельно сделать складной стул табурет. Для начала ознакомимся с чертежами.
Чертёж складного стула.
Ещё один чертёж, конструкция идентична, разница только в размерах.
А вот так выглядит сам раскладной стул.
Стул в сложенном состоянии.
Материалы и инструменты для изготовления складного стула.
Для изготовления стула желательно использовать древесину твёрдых пород дерева, такой стул прослужит долго, но в то же время твёрдая древесина более тяжёлая, оптимально сделать стул из сосны, она более податлива в обработке и стул будет намного легче.
Итак, чтобы сделать раскладной стул нам понадобятся материалы:
- Бруски 470 х 40 х 20 мм. – 4 шт. (ножки).
- Бруски 320 х 40 х 20 – 4 шт. (перекладины под сидение).
- Бруски 320 х 40 х 20 – 2 шт. (накладки для ножек).
- Бруски 350 х 60 х 20 – 4 шт. (сидение).
- Болты 6 х 40 мм – 6 шт.
- Саморезы – 45 мм.
Также понадобится стандартный набор инструментов для работы с древесиной:
- Ножовка.
- Рубанок.
- Стамеска.
- Дрель, сверло с зенкером.
- Крестообразная отвёртка.
- Наждачная бумага.
- Угольник, рулетка, карандаш.
Как сделать складной стул своими руками.
Приступаем к изготовлению стула. Подготовим бруски согласно предоставленным размерам, все бруски нужно обработать наждачной бумагой, убираем заусеницы, сглаживаем острые углы.
Соединяем каждую пару ножек стула по оси болтами, при сборке шляпки болтов и гайки нужно утапливать заподлицо, для этого отверстия дополнительно зенкуем.
Соединяем ножки верхними торцами с перекладинами сидения болтами и гайками, две ножки с одной стороны крепятся к внешним перекладинам и две ножки с другой стороны к внутренним перекладинам.
К перекладинам крепим внешние бруски сидения.
Для устойчивости стула к ножкам в нижней части крепим саморезами поперечины.
Теперь нам нужно на сидении правильно закрепить средние бруски, один брусок крепится к внешним перекладинам, другой к внутренним перекладинам, используем саморезы. В разложенном состоянии стула внутренние бруски сидения служат упором и поддерживают конструкцию.
Стул должен легко раскладываться и складываться, чтобы стул было удобно нести в руке, можно сделать удобную ручку.
Задача
1.1. Сформулировать хотелки
- Для чего вам нужен корпус — что вы с ним будете делать? Использовать дома, создадите прототип для инвестора или станете продавать прибор?
Ответ на этот вопрос сразу подскажет, до какой стадии готовности нужно проектировать корпус. Ведь есть технологии, которые прощают ошибки при разработке (например 3D-печать), а есть те, которые могут погубить проект (пресс-формы, об этом далее). - Какой тираж у вашего устройства планируется в первый год?
Я понимаю, что часто чёткого ответа на этот вопрос может не быть, но хотя бы предположите. Одно устройство? Десятки, сотни или тысячи?
От ответа зависит выбор технологии производства, что, в свою очередь, сильно влияет на бюджет проекта. Подробнее об этом в заметке о том, как оценить корпус. А вот примеры цен на производство корпусов с разными размерами и тиражами, и изготовленных по различным технологиям. - Насколько для корпуса важен дизайн?
Все мы любим красивые и удобные вещи. Но так ли важен дизайн для начала реализации проекта? Подробнее об этом вот в этой заметке. - В каких условиях будет работать прибор или устройство?
В обычных, при комнатной температуре? А если на улице под снегом? - Кто ваши конкуренты?
Если вы на этот вопрос ответили, что конкурентов нет, то тут что-то не так: вы либо поленились искать, либо в принципе неправильно оцениваете реальную потребность вашего клиента и то, как её решает ваш продукт (темы немного касаюсь здесь: formlab.ru/konkurent).
Ответы на все эти вопросы лягут в основу технического задания.
Размеры
Указание размеров – важная часть сборочного чертежа, благодаря которому человек, изучивший документ, может представить себе его особенности. Как правило, объект изображают в уменьшенном виде, если только оно само по себе не является миниатюрным. В любом случае разработчик чертежа обязательно должен указать масштаб, чтобы во время изготовления и сборки деталей не произошла ошибка.
Всего выделяют три основных вида размеров:
| Размеры | Для чего нужны | Что отображают |
| Габаритные | Определяют предельные наружные размеры, внешние очертания изделия | Высоту, длину, ширину |
| Установочные | Указывает величины, используемые при установке механизма | Диаметры отверстий, размеры центровых окружностей, расстояния между фундаментными болтами и пр. |
| Присоединительные | Размеры, обеспечивающие соединение изделия с другими предметами; иногда совпадают с установочными | Размер резьбы, диаметр выходного отверстия и пр. |
В некоторых случаях на сборочном чертеже дополнительно указывают справочные размеры. Они не имеют никакого значения для сборки и установки объекта, но помогают сделать документ понятнее, способствуют его более легкому восприятию. В чертеже размеры для справки обозначаются при помощи специального символа, звездочки (*), которая дает понять, что указанные параметры не должны быть использованы в создании механизма.
Виды стульев
Прежде чем приступить непосредственно к выполнению работ, предлагаем вам подробнее ознакомиться с существующими видами описываемых изделий. Ведь помимо бытовых стульев существуют и другие разновидности, которые отличаются по конструкции.
Стоит отметить, что большинство из них представлено раскладной мебелью, поскольку благодаря ей вы можете более рационально и экономно использовать свободное пространство.
Стоимость ее не слишком отличается от цены обычных стульев. Поэтому совершенно неудивительно, что современные покупатели отдают предпочтение именно таким мебельным изделиям.
Стул со спинкой
Если вы успешно справились с изготовлением табуретки, предлагаем сделать «полноценный» стул из дерева своими руками. Для такого изделия уже можно выбирать древесину посолиднее – дуб или орех, например. Помимо пиломатериалов понадобятся шурупы, столярный клей, вышеописанные инструменты и фреза. Если нет возможности работать на станке, используйте набор стамесок и молоток. Для тонирования можно использовать ту же морилку.
Ниже представлена таблица с описанием количества и размеров деталей, необходимых для изготовления стула со спинкой. С первого взгляда кажется, что их чересчур много (особенно, если сравнивать с табуретом), но зато такой стул получится очень удобным и будет служить долгие десятилетия.
Чтобы облегчить вам задачу, мы подготовили наглядный план последующей сборки с пронумерованными деталями. В будущем для создания собственной эксклюзивной мебели вам придется делать чертеж стула из дерева самостоятельно.
Ход работы:
- Начинать выпиливание всегда следует с ножек, какой бы стул вы ни делали. Вырежьте две детали толщиной 38 мм, шириной 75 мм и высотой 1075 мм.
- Отмерьте и найдите точки прикрепления горизонтальных перемычек.
- Сделайте две передние ножки – они будут короче задних. Высота 420 см (как и у табурета).
- Обработайте детали шлифовальной машинкой.
- Сделайте разметку и выберите фрезой (стамесками) пазы для стыковки ножек и перемычек. Верхние торцы срежьте таким образом, чтобы получилась низкая пирамидка.
- Сделайте 2 горизонтальных и 5 вертикальных перемычек длиной 475 мм — из них будет состоять спинка.
- Сделайте пазы в горизонтальных элементах.
- Сформируйте шипы в деталях №3 4, 5 и 6.
- Сделайте скос верхней части элемента №3 от середины к краям.
- Сделайте черновую сборку спинки (без клея), подогнав соединения паз-шип.
- Если все сделано правильно, разберите спинку, промажьте все точки крепления столярным клеем, соберите обратно и зажмите струбцинами.
- Самое сложное – сделать боковые вставки. Одна из них включает верхнюю арочную деталь №7, нижнюю перекладину №8, 5 реек №9 и 10.
- Выпилите заготовки для этих элементов и для арочных перемычек №11.
- Поскольку все арочные элементы одинаковых размеров, чтобы облегчить задачу, можно сделать шаблон из МДФ.
- Зашлифуйте все детали.
- Отметьте и выберите пазы на арочных элементах – в них будут вставляться шипы планок №9 и 10.
- По шаблону вычертите скругление, чтобы получить 4 идентичные детали.
- Сделайте шипы в планках №9 и 10.
- На верхних торцах поставьте разметку и вырежьте их, подогнав фрезой заподлицо. Чтобы сделать шипы на вершинах, сперва воспользуйтесь цилиндрической фрезой для фальца.
- На всех арочных деталях и элементах №12 и 13 срежьте шипы на ус.
- Сделайте черновую сборку боковых вставок.
- Проклейте соединения и закрепите струбцинами.
- После высыхания клея усильте точки крепления шурупами.
- Закройте отверстия под крепежи декоративными заглушками.
- Планки №16 предназначены для опоры сиденья. Прикрутите их шурупами к перекладинам №18, заранее высверлив под них гнезда.
- Осталось собрать все заготовки вместе. Сначала к задней ножке приклейте элементы №11, 12 и 19.
- Переверните и вставьте шипы в пазы второй длинной ножки. Зафиксируйте струбцинами и вкрутите шурупы.
- Приклейте к готовой спинке боковые элементы царги и боковые вставки.
- Склейте арочную перемычку и переднюю сторону царги с ножками.
- Наденьте полученную конструкцию на шипы боковин.
- Установите струбцины, но не затягивайте до конца – сначала проверьте прямоугольность конструкции. Для этого воспользуйтесь угольником, поставьте стул на пол и просто осмотрите его со всех сторон, отойдя на пару шагов. Если все ровно, затяните струбцины и вкрутите шурупы.
- Проведите окончательную шлифовку, гладив возможные неровности и острые углы.
- Покройте изделие морилкой и лаком. При использовании полиуретанового лака наносите его в 2-3 слоя. Новый слой наносить только после полного высыхания предыдущего!
- Обтяните сиденье мягкой кожей или дерматином. Сначала прибейте к сиденью толстый слой мебельного поролона, а после его обивки прикрутите сиденье к №16.
На тыльные нижние части ножек рекомендуется прикрепить фетровые или резиновые накладки, чтобы не повредить напольное покрытие.
Изготовление стульев из дерева – очень интересный и творческий процесс, который со временем может перерасти в полезное хобби. Научившись делать элементарные конструкции, вы можете разнообразить процесс, добавляя свои детали, применяя инструменты для резьбы по дереву и комбинируя различные материалы. Делать деревянную мебель может каждый, а начать можно с обычной кухонной табуретки!
Дерево для стула
Хвойное дерево, из которого получались такие хорошие табуретки, для стула однозначно не годится, даже твердая лиственница. Причина: любая хвойная древесина прямослойная, а в стуле нагрузок, способных вызвать скол по слою – хотелось бы меньше, но куда денешься. Хвойное дерево в стул пойдет только в виде фанеры на основу сиденья.
На стул из дерева берут лиственные мелкослойные плотные прочные породы: дуб, бук, граб, орех, вяз, рябину. Береза пойдет на детские стульчики; а березовая фанера – на складные. Условия подготовки обще-мебельные: комнатная сухость (8-12%), не камерной сушки, пропитка водно-полимерной эмульсией или другими безвредными биоцидами, напр. минеральным маслом высокой очистки для мебели, масляно-восковыми составами, акриловыми компаундами для мебели.
Дерево для стула обойдется дешевле, если брать его не распиленным, а массивом, и распустить самому на циркулярке или болгаркой с дисковой пилой в самодельной станине. Для некоторых изделий, напр. стульев для бара, см. далее, без массива не обойдешься, т.к. пиломатериалов нужной ширины или нет, или очень дороги. В таком случае нужно знать, что массивы дерева в продажу поступают декоративные и конструкционные. Вторые дороже, т.к. их механические показатели нормируются и проверяются, а у декоративных массивов – нет.
Последнее, что нужно учесть при выборе дерева для стула – «декоративные» дефекты недопустимы. В табуретке или столешнице косослой, свилеватость, плотно сидящие сучки могут пойти на пользу, дав в конечном итоге красивую текстуру, но стул из такого дерева скоро сломается.
Технические требования
Чтобы производство и сборка деталей изделия прошла успешно, необходимо не только составить иллюстрацию и обозначить размеры, но и указать особенности производства того или иного механизма. Как правило, это информация о необходимости испытаний, рекомендуемом методе сварки и герметичности соединений. Подобные сведения, называемые техническими требованиями, разработчик сборочного чертежа должен указать отдельно, под соответствующим подзаголовком. Блок с особенностями изготовления объекта располагают над штампом с основной информацией о механизме.
Существует строгий порядок, в котором, согласно ГОСТу, необходимо располагать пункты технических требований. Все правила сборки по чертежу должны быть оформлены в соответствии с последовательностью ниже:
- материал;
- заготовка;
- особенности термической обработки;
- размеры;
- масса;
- различного рода предельные отклонения, которые невозможно показать на чертеже;
- качество, отделка покрытия поверхностей;
- расположение отдельных элементов;
- особенности настройки и регулировки;
- требования к качественным характеристикам (например, бесшумность, устойчивость к вибрации);
- особенности проведения испытаний, их условия;
- правила маркирования;
- условия хранения;
- особенности транспортировки.
В случае, когда важно упомянуть особенности изделия, разработчик прописывает правила в полной мере самостоятельно или ссылается на положения ГОСТа с указанием проблемы, где их необходимо учесть. Каждое положение должно быть пронумеровано, оформлено в виде списка
Если в сборочном чертеже были указаны справочные размеры, составитель документа обязан обозначить это в качестве одного из пункта технических требований. Это поможет производителям механизма избежать путаницы в параметрах и соответствующих ошибок в процессе изготовления.
Техническая характеристика
Наличие этого пункта обуславливает необходимость указания технических требований
В нем обычно прописывают особенности изделия, которые важно учитывать при его установке и дальнейшей эксплуатации
Техническая характеристика составляется индивидуально, в зависимости от конкретного механизма. Возможные положения выглядят следующим образом:
- предельный вращающий момент;
- мощность;
- частота вращения;
- грузоподъемность;
- масса;
- тип цепи;
- скорость подъема и пр.
Так, при описании особенностей комбинированной муфты в технической характеристике на сборочном чертеже необходимо указывать номинальный и предельный вращающий моменты, радиальное, угловое и осевое допустимое смещение осей, а также частоту вращения.
Допустимо два варианта оформления этого поля: таблица или список. В первом случае можно опустить нумерацию пунктов, во втором она обязательна. Блок с указанием качеств изделия располагается в свободном поле документа. Как правило, характеристику помещают в области над штампом, но обязательно в стороне от технических требований, чтобы избежать их смешения. Обязательно указывается соответствующий подзаголовок, при этом подчеркивать его нельзя.
Техническая характеристика не является обязательным элементом документа. Она не указывается на сборочном чертеже, если механизм не обладает важными для изготовления и установки особенностями.
Прерывистый шов, шахматный прерывистый шов и цепной прерывистый шов
Прерывистый шов применяется для сваривания элементов с опасностью перегрева конструкции и обозначается вот таким образом:
Как видно на фото выше, после обозначения толщины стоит обозначение “3х” – число перед “икс” показывает количество швов; следующее число без скобок – длину шва в миллиметрах; и завершающее число в скобках – длину промежутка в миллиметрах.
Шахматный прерывистый шов сваривается точно также, только с двух сторон, а швы лежат напротив свободных промежутков обратной стороны соединения. Обозначается вот так:
Видим, что перед всеми обозначениями появился огромный значок в виде буквы “Z” – именно он указывает на шахматный прерывистый шов.
Цепной прерывистый шов/швы в отличает от шахматного сваривается напротив другого по обеим сторонам соединения. Пример обозначения и сварки:
(с) Фото автора. Обозначение цепного прерывистого шва в чертеже. Ещё фото справа ->->
(с) Фото автора. Готовый цепной прерывистый шов (с каждой стороны одинаков).
(с) Фото автора. Обозначение цепного прерывистого шва в чертеже. Ещё фото справа ->->
Выбор материала
Чаще всего производят стулья своими руками из дерева. Этот материал экологически безопасен, без труда поддается обработке
При выборе подходящего варианта стоит обратить внимание на породу:
- Твердые сорта. В данную категорию входят дуб, клен, бук, береза, вишня, грецкий орех. Плюсы: характеризуются повышенной прочностью, стойкостью к деформации, долговечностью. Минусы: высокая стоимость, обрабатывать материал сложнее из-за плотной структуры.
- Мягкие породы. В эту группу входят ольха, сосна, осина, липа, ель. Плюсы: имеют прямослойную рыхлую структуру, поэтому материал удобно распиливать, резать, склеивать, а готовые изделия отличаются легким весом, привлекательным видом. Минусы: менее практичны по сравнению с твердыми породами, более подвержены механическим повреждениям.
Деревянные стулья обычно производят из досок толщиной 10–15 мм или бруса с сечением 60 х 40 мм либо 40 х 40 мм. Реже применяют бревна, но предварительно их необходимо распилить, используя дисковую пилу либо болгарку. Подойдут для работы и массив, но стоит он дорого, поэтому новичкам не рекомендуется использовать этот материал.
При выборе подходящих пиломатериалов необходимо тщательно проверить их качество
В первую очень обращают внимание на несколько важных признаков:
- доски, брусья ровные, без перекосов, изгибов, сучков;
- отсутствие сколов, трещинок;
- материал должен быть сухим, без червоточин, грибков.
Проектирование и сборка табурета своими руками, варианты декора Стулья своими руками рекомендуется делать только из качественных материалов. Визуально можно определить нарушение правил сушки. Это заметно по трещинам, короблению поверхности, различным неровностям, выступающей смоле. Не подходят для производства мебели пиломатериалы, которые на протяжении долгого времени хранились в сыром месте.
Доски без перекосов, изгибов, сучков
Отсутствие сколов, трещинок
Сухой материал, без червоточин, грибков
Изготовление стула – пошаговая инструкция
Спинка самодельного стула
Первые операции в изготовлении стула — разметка и выпиливание задних ножек 1 по форме и в размер. Их выпиливают из строганой заготовки толщиной 38 мм и шириной 75 мм.
Затем из такой же заготовки выпиливают передние ножки 2. Ленточной шлифовальной машинкой обрабатывают ножки со всех сторон и размечают на них пазы. Выбрав пазы под шипы элементов царги и перемычек, верхние концы ножек срезают в виде низеньких пирамид.
Спинка стула собрана из двух перемычек 3 и 4 и пяти вертикальных планок 5 и 6. Шипы перемычек входят в соответствующие гнёзда задних ножек. Таким же образом планки соединяются с перемычками. Выпилив эти детали в размер, формируют пазы и шипы по разметке. Со стороны верхней кромки у верхней перемычки выполняют скосы от середины к краям.
Чертеж 1: Схема сборки стула после изготовления всех деревянных деталей. Чертеж 3: Заточка ножек стула сверху.
Первая подсборка
Из перемычек и планок своими руками собирают первую подсборку. Насухо подгоняют шипы планок к пазам перемычек и, закончив подгонку, соединяют детали на клее и стягивают струбцинами. В завершение нужно убедиться в том, что подсборка плоская и прямоугольная.
Чертеж 2: Приспособление для фрезерования торцов боковых планок.
1. Технологические вставки удерживают планки в нужном положении при фрезеровании. 2. Предварительно нужно выпилить шипы на прямоугольных концах планок. 3.Основание из MDF толщиной 20 мм. 4.Концы планок фрезеруют по шаблону для арочных перемычек
Арочные перемычки
Вероятно, самая сложная операция при изготовлении этих стульев — формирование боковых вставок. Каждая из них состоит из боковой арочной перемычки 7, прямоугольной нижней перемычки 8 и пяти планок 9 и 10.
После выпиливания заготовок для этих деталей, а заодно для передней и задней арочных перемычек 11 на боковых арочных перемычках размечают пазы под шипы планок 9 и 10. Выбрав их, на всех четырёх перемычках размечают арочное скругление по шаблону и выпиливают его на каждой детали. После распила кромки тщательно шлифуют.
Разложив планки 9 и 10 в соответствии со схемой сборки, размечают на них шипы, причём верхние — с использованием шаблона для перемычек. На перемычках концы шипов запиливают на ус, в том числе на деталях 12 и 13.
Сначала собирают боковины. Плотно подогнав их детали друг к другу, склеивают их и стягивают струбцинами.
Что ещё надо сделать
Хотя соединение паз/шип — очень прочное, нужно помнить, что стулья в столовой подвергаются значительным нагрузкам. Чтобы соединения со временем не ослабли, можно дополнительно закрепить шипы короткими шурупами. Под шурупы 14 готовят неглубокие гнёзда, которые потом заглушают квадратными пробками 15. Разметив на деталях положение всех маленьких гнёзд, поочерёдно выбирают их.
Фанерное сиденье 17 опирается на четыре планки 16, которые крепят к поперечинам шурупами 18. Под шурупы в деталях заранее сверлят отверстия.
