Выбор ДСП для укладки на пол
- Для удобства все ДСП делятся на классы прочности. Для пола необходимо использовать ДСП марки П-А (более прочные). Листы могут быть с покрытием из пластиковой пленки или без защиты.
- Для утепления пола и создания чернового покрытия подойдут листы низкого качества — не шлифованные, рыхлые с плотностью до 550 кг/м3.
- Основанием под финишное покрытие могут служить листы с плотностью от 550 до 750 кг/м3.
- В жилых помещениях разрешается использовать ДСП классом безопасности Е-1 или Е-2, что соответствует эмиссии формальдегида не более 30 мг. Здесь же не рекомендуется стелить листы с большим количеством формальдегида в качестве финишного настила, только как черновое покрытие.
- ДСП хорошо впитывает влагу, поэтому покупайте листы с плотностью 750 кг/м3, отличающиеся небольшими показателями влажности, разбухания и влагопоглощения. Производители заявляют, что ДСП среднего качества могут выдерживать 3-5 слоев циклов намокания без разрушения слоев материала.
- При покупке проверяйте класс влагозащиты ДСП. Плиты класса Р6 и РЗ рекомендуется стелить в помещениях с невысокой влажностью. Плиты класса Р5 способны долго противостоять влаге и используются во влажных комнатах. Если намочить ДСП и оставить на сутки, материал разбухнет менее чем на 10%.
- Толщину ДСП выбирайте в зависимости от основания, на которое они стелятся — от 16 до 24 мм. При толщине материала 1,6 см балки между собой располагают на расстоянии 40-60 мм, при толщине 2,4 см — на расстоянии 400-600 мм.
- Плиты толщиной до 16 мм можно класть только на сплошное ровное основание (бетонную стяжку или старый пол). Перепады высоты в 5 мм они не выдержат.
- Для пола наиболее удобные размеры — 2500×1850 и 3500×1750 мм (евроформат).
На рынке иногда встречаются подделки. Поэтому для подтверждения заявленных характеристик требуйте сертификат качества.
Настил фанеры на лаги
Укладка фанеры на лаги осуществляется в случаях, когда в качестве итогового покрытия предполагается использовать ламинат или паркет. Чтобы такое покрытие прослужило достаточно долго необходимо сначала сделать обрешетку.
Как постелить фанеру на деревянный пол? Сначала на основании возводится обрешетка из лаг, а получившиеся секции заполняются теплоизоляцией. В качестве теплоизоляционного слоя можно выбрать любой подходящий материал, главное – он должен отвечать требованиям экологичности, так как укладывается в жилом помещении.
Доски каркаса скрепляются саморезами с шагом до 60 см. Лаги должны размещаться так, чтобы на них помещались края каждого фанерного листа. Между элементами верхнего фанерного слоя следует оставлять небольшие зазоры по 2 мм, расстояние на зазоры от стен также как и в случае с бетонным основанием должно составлять пару сантиметров. Сами листы можно крепить к каркасу из лаг жидкими гвоздями.
В результате выравнивающих работ с помощью фанеры вы получите ровное покрытие, готовое к финишной отделке. Использование способа крепления фанерных листов на лаги можно реализовать на любом основании: как бетонном, так и деревянном. Этот способ работ позволяет не только сделать теплый ровный пол, но и при необходимости установить систему подогрева, разместить под полом коммуникации, защитить цоколь дома от промерзания.
Перед тем как стелить фанеру на деревянные полы продумайте возможные варианты реализации выравнивающего фанерного слоя. Листы можно крепить и сразу на деревянное основание без обрешетки из лаг. Это делается при помощи гвоздей. Монтаж фанеры на лаги выглядит наиболее предпочтительным, так как позволяет создать более надежную и долговечную конструкцию.
Лаги делаются из хорошо просушенных досок, которые около двух недель пролежали в помещении, где проводятся работы – это необходимо, чтобы древесина «привыкла» к окружающим условиям. Лаги должны быть размещены абсолютно горизонтально, в течение работы периодически следует проверять их положение при помощи уровня.
Деревянные полы следует дополнительно защитить от скопления конденсата. Для этих целей многие используют пергамин, который стелется перед началом монтажа фанерной конструкции. Пергамин представляет собой кровельный картон, пропитанный битумом. Этот материал при обустройстве пола будет исполнять роль гидроизоляции.
Чтобы конструкция из фанеры была более прочной, иногда ее листы укладывают в два слоя. Кроме саморезов в качестве дополнительного крепления рекомендуется использовать клей ПВА.
При сборке фанерного слоя всегда следите за тремя вещами:
- Край фанерного листа должен лежать на лаге;
- Углы листов не должны сходиться в одном месте – делайте смещение;
- Между листами фанеры должен оставаться небольшой зазор.
Если все требования к укладке фанеры соблюдать, то результат работы будет качественным и долговечным.
Процесс установки
Сразу стоит уточнить, что использование лаг под полы целесообразно только в квартирах с высокими потолками. Эта технология установки пола довольно сильно «крадёт» высоту помещений. Итак, монтаж лаг происходит по следующей схеме:
- Стяжку или бетонное основание рекомендуется выровнять. В противном случае элементы не будут находиться в одной горизонтальной плоскости. Соответственно потребуется их выравнивать путём подкладывания пластин. Это может привести к тому, что полы в квартире будут скрипеть.
- На основание нужно уложить слой гидроизоляции. или обработать бетон специальной мастикой. В первом случае, следует избегать использования мягких материалов. Со временем они просядут, и пол перестанет быть надёжным и монолитным. Для гидроизоляционного слоя отлично подойдёт рубероид или полиэтиленовая плёнка.
- Лаги обрабатываются антисептическим составом и нарезаются в соответствии с размерами помещения.
- Процесс монтажа начинается с установки лаг у двух противоположных стен. Эти элементы выравниваются при помощи строительного уровня и сразу фиксируются к бетонному полу. Затем между установленными лагами натягивается бечёвка. Она будет служить ориентиром для монтажа остальных элементов.
- Укладываются оставшиеся лаги. Расстояние между элементами напрямую зависит от толщины будущего напольного покрытия .
- Между лагами засыпается утеплитель. Для этого может быть использована эковата или рулонные материалы. Во втором случае нужно монтировать материал как можно плотнее не оставляя зазоров между слоями.
- Стелется слой пароизоляции. Это необходимое условие для защиты утеплителя от внешних воздействий. Пароизоляцию можно прикрепить при помощи степлера, стыки нужно проклеить скотчем.
- Можно уложить слой фанеры. Это послужит основанием для монтажа напольного покрытия.
Установка каркаса
Если вас интересует, как утеплить пол на балконе и выровнять его, сделать это можно правилом, уровня и клиньев. Необходимо измерить пространство между стенами, сделать чертёж-набросок расположения каркаса. При небольшой площади лоджии, будет достаточно трёх рядов продольных брусков.
Одна из крайних досок укладывается на расстоянии не более 20 см до внешней стены, второй – не более 10 см до внутренней стены. Допустимый зазор между сеткой чернового пола и стенами, им перпендикулярным – не более 7 см. Шаг между продольными брусьями – 45 см.
Как правильно крепить лаги к бетонному полу:
- Брус в самой высокой точке выравнивают по горизонтали клиньями правилом.
- Поднимаем пол на уровень порога балкона.
- Остальные элементы крепят, ориентируясь на первый брус.
- Для крепления каркаса используют анкера или дюбель-гвозди. Величина углубления крепежа в бетонную плиту – 3–5 см.
- Шаг анкеров – от 0,6 до 1 м. На один продольный брус обычно уходит 4–5 крепежей.
Шаг крепежа – от 30 до 50 см. Для устройства каркаса на основании делают разметку расположения деревянных лаг маркером, отмечают схему креплений. Первый брус выравнивается по горизонтали правилом.
Если планируется устройство чернового пола из фанеры, под оси стыков панелей нужно укладывать поперечные доски. Места расположения этих элементов также обрисовываются маркером. Как крепить лаги с помощью перфорированных деталей догадаться не трудно: одна часть уголков и П-образных приспособлений прикручиваются саморезами к брусу. К бетону конструкция крепится дюбелями. Для фиксации деревянного каркаса используют монтажную пену.
Установка бруса на пластиковые винтовые ножки-втулки подобна технологии с кронштейнами. Сначала необходимо сделать разметку маркером. В дереве сверлят отверстия насадкой, вкручивают в них пластиковые болты. Ножки-втулки крепятся к бетонной плите с помощью дюбель-гвоздей. Сначала их забивают не до конца и выравнивают брус правилом, вращая болты. Когда виртуальная плоскость пола создана, дюбель-гвозди забиваются до упора так, чтобы крепёж был зафиксирован. Выступающие концы шляпок срезаются ножом.
Как выровнять пол из фанеры. Характеристики и качество фанеры
Сорт материала указывает на общее количеств сучков и различных повреждений
Фанера – это многослойный отделочный материал, изготавливаемый путем склейки нескольких слоев спрессованного шпона. Для повышения прочности, склеивание второго и последующих слоев происходит перпендикулярно направлению волокон предыдущего.
Как отделочное покрытие, фанера обладает целым рядом положительных качеств:
- Доступность и простота укладки;
- Высокая прочность;
- Заводская обработка поверхности;
- Наличие влагостойких и водостойких разновидностей материала.
Полотна фанеры поддаются сгибанию, без образования повреждений и глубоких трещин. Наличие различных размеров и удобство транспортировки, позволяется проводить отделочные работы по выравниванию пола, максимум через двое суток после доставки материала.
К основным характеристикам фанеры, относят следующее:
- Марка влагостойкости;
- Сорт материала;
- Степень шлифовки;
- Класс эмиссии.
Марка характеризует степень влагостойкости материала. Выделяют от 4 до 6 марок, но для применения и укладки в жилых помещениях, рекомендуется использовать только марку ФК.
Для проведения работ в жилых помещениях, наиболее предпочтительно использовать полотна размером 1525×1525 мм
Фанера марки ФК имеет среднюю влагостойкость. При ее производстве используются только клеевые составы на основе безопасных компонентов и карбамидных смол.
Некоторые мастера рекомендует к использованию и марку ФСФ, имеющую повышенную влагостойкость. Несмотря на это, для ее изготовления используется клеевая масса, в состав которой входят фенолформальдегиды, что может привести к выделению веществ при случайном возгорании.
По сорту, материал разделяется на следующие группы:
- Первый сорт – материал высшего качества, без глубоких сколов и трещин. Возможно наличие мелких потертостей, сучков и «короблений» шпона до 20 см;
- Второй сорт – материал предполагает наличие вставок древесины и образований пятен клея до 2% от общей площади листа. Возможно наличие мелких царапин и неглубоких вмятин до 5% от общей площади;
- Третий сорт – возможно наличие сросшихся сучков и червоточин. Количество изъянов изделия не превышает девяти единиц;
- Четвертый сорт – низкокачественный материал с большим количеством дефектов, выпавших сучков и сколов.
Существует пятый сорт фанеры, который имеет индекс “E”. Данное покрытие не имеет сучков и сколов, отсутствуют повреждения на поверхности шпона, не присутствуют потеки пятна от клея.
Прямоугольные листы фанеры 1-го сорта с шлифовкой с одной стороны
При выборе фанеры для выравнивания деревянного или дощатого пола стоит ориентироваться на материал 1-3 сорта
Приобретая покрытие, в первую очередь, следует обращать внимание на трещины и выпавшие сучки, так как именно они приводят к дальнейшему повреждению листов в ходе эксплуатации
По степени шлифовки, полотнища различаются на три вида – НШ, Ш1 и Ш2, что указывает на отсутствие шлифовки, шлифовку с одной и обеих сторон соответственно.
После шлифовки на поверхность листа наносится маркировка, указывающая на наличие вредных веществ, в виде свободных формальдегидов. Маркировка Е1 указывает присутствие вещества в количестве не более 10 мм на 10 гр материала, Е2 обозначает наличие в количестве 10-35 мг на 100 гр древесины.
Беря в расчет все маркировки и характеристики, можно сделать вывод, выравнивания полов рекомендуется использовать материал со шлифовкой с одной или двух сторон, имеющий среднюю влагостойкость, малое присутствие формальдегида и толщину в 12-14 мм.
Монтаж на старое деревянное покрытие
Ровная, прочная поверхность – хорошая основа для настила фанеры на деревянный пол. Преимуществом этого способа монтажа является незначительное поднятие поверхности после укладки. Минимальная толщина полотна составляет 1,2 см. Нарезанные листы крепятся при помощи специального клея и саморезов.
Инструменты и материалы
Необходимый инструмент
Для правильного крепления фанеры к деревянному полу нужны следующие инструменты и стройматериалы:
- электропила;
- рулетка;
- уровень;
- маркер;
- саморезы;
- шуруповерт;
- строительный пылесос (подойдет веник);
- валик;
- шлифмашинка;
- фанерные листы;
- подложка;
- грунтовка;
- клей.
Предварительная подготовка
Раскладка листов
Перед тем, как приступить к укладке, нужно:
- Проверить состояние пола. Требуется укрепить расшатанные элементы, заменить гнилые, отсыревшие части, проветрить комнату;
- Устранить пыль, грязь с поверхности, загрунтовать пол специальным составом для деревянной поверхности. Затем нужно просушить основу в течение 16 часов;
- Выровнять незначительные перепады в высоте, составляющие до 1 см. Для сглаживания неровностей нужны скотч и специальная подложка под фанеру на деревянный пол. Клейкой лентой проклеиваются стыки между полосами материала;
- Поставить листы вертикально для просушки на 2-3 недели при комнатной температуре или немного выше;
- Обработать высушенное полотно антисептическим раствором;
- Проветрить стройматериал;
- Покрыть фанеру акриловым лаком в несколько слоев. Такая обработка повышает прочность;
- Внести фанеру в комнату за двое суток до проведения укладки. Материал размещается горизонтально Это нужно для того, чтобы полотно приспособилось к микроклимату помещения.
Разметка и распил
Разметка по размеру
Раскрой фанеры производится так, что свести к минимуму количество стыков. Материал распиливается с учетом зазоров 3-4 мм между листами и 8-10 мм между полотном и стеной. Отступы позволяют избежать вспучивания покрытия из-за колебания температуры, повышения влажности. Материал имеет свойство увеличиваться в размерах на несколько миллиметров под влиянием микроклимата.
Фанерный лист распиливается электролобзиком. Требуется тщательно осмотреть торцы заготовок на предмет расслоения, зашлифовать края. Удобно кроить материал квадратами со сторонами 50 или 60 см. Это помогает сгладить деревянную поверхность, избежать дефектов монтажа. Каждый распиленный квадрат нумеруется, обозначается на схеме расположения листов.
Монтаж фанеры
Крепление саморезами
Правильная укладка фанеры на деревянный пол производится так:
- Расстелите подложку на полу, проклейте стыки скотчем;
- Разложите листы, чтобы как можно рациональнее раскроить материал. Фанера размещается с учетом зазоров на случай расширения полотна при нагрузке, колебаниях температуры. Отступы между листами делаются 3-4 мм, от стены по края полотна должно быть 8-10 мм;
- Распилите элементы электролобзиком. Для просторного помещения удобны квадраты со стороной 50-60 см. Все части нумеруются, расположение элементов фиксируется на схеме;
- Просверлите отверстия. Затем следует зенковка сверлом немного большего диаметра. При укладке на клей требуется обеспечить добавочное крепление. Отверстия делаются на расстоянии 2 см от края. Расстояние между элементами крепежа составляет от 15 до 20 см;
- Нанесите клей для фанеры на деревянный пол. Толщина слоя должна быть 2-3 мм;
- Уложите полотна, начиная с ниши, подиума, выступа. Затем поместите листы от центра к краям, сдвигая квадраты подобно кирпичной кладке;
- Придавите материал валиком, чтобы обеспечить надежное сцепление;
- Закрепите материал саморезами, чтобы обеспечить большую надежность, предотвратить смещение. Шляпки нужно основательно утопить. Это убережет от повреждения нижний слой финального покрытия;
- Проверьте качество уложенного покрытия при помощи уровня.
Чем накрывать лаги
Материалы могут быть разнообразные, от черновых до финишных. Под последующую чистовую отделку можно
постелить обычную обрезную доску – этот вариант более подходит для частного дома. Листовые же материалы
подходят как для частного, так и для многоквартирного дома. Это может быть фанера, ДСП, ОСБ. Все эти
материалы считаются черновыми, с последующей укладкой линолеума, ламината и паркетной доски. При
дополнительном настиле гипсоволокна кладется плитка.
К финишному покрытию относится половая доска, вагонка. Дальнейшая их отделка заключается в шлифовании
и покраске (хотя зачастую это полезно сделать до монтажа).
Из листового материала хочется отметить фанеру – она прочна, долговечна и хорошо переносит влагу.
Благодаря разной направленности слоев шпона, фанера менее подвержена “гулянию” в размерах. Есть правда
один не приятный недостаток: в большинстве случаев толщина листов может немного отличаться на 1-2 мм,
причем разница может присутствовать на разных торцах одного листа. Из-за этой разницы, для настила
линолеума например, придется шпаклевать швы. Однако несмотря на это, фанера считается самым лучшим
материалом для регулируемых полов – 10 мм фанера в два слоя самое долговечное решение. В один слой
кладется фанера не тоньше 18 мм.
Укладка половой доски
Перед укладкой половая доска должна одну-две недели полежать в помещении, где будет уложена. Это необходимо для того, чтобы влажность древесины пришла в соответствие с микроклиматом помещения. При этом в данный период не должны проводиться мокрые отделочные работы (штукатурка, шпаклевка, поклейка обоев).
Существует три способа крепления шпунтованной доски:
- В пласть — не самый эстетический способ, при котором крепеж забивается (вкручивается) в лицевую часть доски.
- При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующей доски.
- При креплении шпунтованной доски в шпунт саморез вкручивается в основание шипа (шпунта).
Укладка половой доски
Первая половая доска обязательно крепится к каждой лаге двумя саморезами. Саморезы нужно подбирать из расчета, чтобы 2/3 их длины находились в теле лаги. Первый саморез закручивается на расстоянии 30-40 мм от стены. Его шляпка утапливается в доску и позже закрывается плинтусом. Второй саморез вкручивается в паз или шип доски (зависит от выбранного способа крепления) под углом 45°. Если доска пересушена, то она легко колется. В этом случае под каждый шуруп лучше предварительно просверливать тонким сверлом отверстие (в пазе или шипе).
Последующие доски сплачиваются и привинчиваются саморезами. При необходимости стыковки досок стык должен приходиться на середину лаги, а доски запиливаются под прямым углом к длинной кромке доски. Также в процессе укладке напольного покрытия необходимо предусмотреть по периметру зазор в 7 — 10 мм от стен.
Стяжка доски пола по лагам
Для стяжки шпунтованной доски (если это необходимо) можно использовать следующие приспособления:
- Прибитую на некотором расстоянии от доски опорную планку и несколько клиньев.
- Струбцины, специальные скобы и другие специализированные приспособления.
Фиксация железными уголками
С высокими лагами (100 мм и выше) сложно работать, поэтому их фиксируют к бетону железными уголками. Одной полкой их крепят к брусьям саморезами, а второй фиксируют к бетону дюбелями-гвоздями. Главное чтобы вся нагрузка шла на прокладки, а не на уголки, так как их главная функция – фиксация положения бруса.
- Сначала прикручивают к лагам уголок саморезами, которые требуется углублять в древесине на 3 см.
- Далее его следует зафиксировать в бетоне дюбелями.
Регулируемые лаги
Это крепление лаг к бетонному полу предусматривает установку под брусья прямоугольных подставок, которые с помощью четырех дюбелей крепят к основанию. В центре данного крепежа размещается шпилька, которой крепят лагу к бетону. Размещенные под брусьями гайки позволяю точно установить высоту лаг, а расположенные сверху гайки позволяют надежно зафиксировать их положение.
Шаг устанавливаемых под брусьями подставок зависит от размера профиля брусьев, но специалисты советуют не делать его длиннее 1 м. Это крепления обрешетки для пола не востребовано из-за высокой стоимости.
Технология монтажа фанеры на пол
Подготовительные работы перед укладкой фанеры
Дальнейшие действия, если основание деревянное:
- Проверьте пол на прочность, выявите старые подгнившие половицы и замените их новыми.
- Пройдитесь по полу с уровнем. Если перепад до 1 см на метр, при укладке фанеры используйте систему подкладок (небольших кусочков фанеры, при помощи которых можно добиться нужной высоты) под листы. Если перепад существенный, лучше всего снять старое покрытие полностью и залить самовыравнивающуюся бетонную стяжку. Правда, ждать, пока она полностью высохнет и наберёт рабочую прочность, придётся больше месяца.
- Второй вариант выравнивания деревянного основания перед укладкой фанеры — система лаг. Её можно использовать и на ровном основании, если в дальнейшем планируется укладка деревянного пола, ламината, ковролина, линолеума.
Работа выполняется так:
- Очистите бетонную плиту от мусора и пыли.
- Сбейте выступающие неровности, заделайте места цементным раствором.
- «Забейте» раковины цементным раствором. Дайте полу высохнуть, обработайте грунтовкой глубокого проникновения по бетону для усиления адгезии между черновым полом и будущей цементной стяжкой.
- Сделайте разметку пола на примерно равные квадраты. Используйте для этого маяки. Закрепите их на гипсовый раствор и выставьте на нужном уровне.
- Затворите сухую цементную смесь водой по инструкции. Используйте для замешивания дрель с насадкой миксер.
- Выложите раствор в квадрат, который находится в дальнем углу комнаты, разровняйте правилом и доведите до гладкости кельмой.
- Когда раствор схватится, удалите крайний к стене маяк и залейте раствором новый квадрат.
- Повторяйте действия, пока вся площадь пола не будет закрыта новой стяжкой.
- Подождите 28 дней, пока новая поверхность не наберёт рабочую прочность и полностью не высохнет.
Примерка и раскрой листов фанеры для пола
- Измерьте площадь помещения.
- При раскрое учитывайте наличие демпферных зазоров по 3-4 мм между листами материала и по одному сантиметру около стен. Если это проигнорировать, то перепады температуры и попадание влаги приведут к «вспучиванию» основания.
- Примеряйте фанеру — постелите её без крепления так, как она будет уложена в окончательном варианте. Уложите листы со сдвигом вертикальных швов по способу кирпичной кладки. Стыки между ними должны приходиться на середину лаги.
- После примерки пронумеруйте материал.
Важно! Обязательно проверьте наличие дефектов, если листы расслаиваются, то замените их.
Плавающая фиксация фанеры на основание
Технология монтажа:
- Выровненное основание обеспыльте.
- Раскроенную и пронумерованную фанеру сложите стопкой по порядку листов.
- Промажьте клеем тыльную сторону листа (в состав клея должна входить сосновая смола).
- Уложите в правый (или левый) дальний угол промазанную клеем фанеру и прижмите её к полу.
- Просверлите перфоратором отверстия в каждом углу приклеенной плиты (на длину дюбеля).
- Вставьте в отверстие дюбель и забейте его.
- Повторите всё то же самое с остальными листами.
- Заделайте стыки между листами шпаклёвкой по дереву, сверху заклейте их монтажной лентой.
Крепление фанеры на лаги
Систему лаг крепим в такой последовательности:
- Сделайте на полу разметку для установки лаг.
- Прикрепите их по этой разметке с помощью специального клея для дерева и саморезов. Если образовались зазоры между полом и лагами, заполните их кусками фанеры, подходящими по толщине, предварительно смазав обе стороны клеем.
- Сделайте обрешётку. Размеры каждой ячейки должны совпадать с размерами листов фанеры.
- Заполните свободные места между черновым и чистовым полом утеплителем.
Лаги
Обычно используется брусок 50 на 40 мм, но если позволяет высота, можно взять брусок потолще.
В более толстых брусках крепеж к основанию можно использовать реже. Стандартно 3-х метровая лага
крепится на 7 анкеров. Лаги выставляются с щагом 30-40 см, в зависимости от материала накрывающих
листов. Исходя из этих данных не трудно посчитать сколько лаг потребуется для конкретного помещения.
Нужно нарисовать помещение и схему расположения лаг, необходимо учесть размеры накрывающих листов,
чтобы лаги на швах опирали два стыкуемых листа.
Лаги следует выбирать посуше и без слишком больших перегибов и винтов. Чем хуже просушена лага, тем
больше вероятность скрипа в будущем. В идеале подойдут сухие, строганые бруски, строганые именно после
просушки, но найти таковые не всегда просто. Обычно в магазинах продаются строганные на “сырую” и потом
высохшие естественным путем бруски, они имеют гнутую форму. Использовать их можно, но следует хорошенько
по выбирать те, которые ровнее. Замечу, лаги не обязательно должны быть строганные и гладкие, в
приоритете прямые и не “винтом”. Так же следует избегать сучков, если отверстие с анкером попадет на сучок
– лага значительно потеряет в прочности.
Подготовленные лаги можно обработать противогрибковым составом, это не помешает в потенциально влажных
помещениях.
Материалы и инструменты
Материалом для укладки основания пола служит древесина хвойных и лиственных пород. Наиболее востребованные сорта — ель и сосна.
В качестве подстилающего материала используют листы ДВП или пробковые прокладки.
Также могут понадобиться:
- детали крепления;
- антисептик;
- гидроизоляционный материал (полиэтилен, гидробарьер и др.);
- грунтовка для пола;
- звуко- и теплоизоляционные изделия.
https://youtube.com/watch?v=0PnvRtegqBg
Крепежные элементы
Для крепления брусьев к основанию применяют:
- дюбель-гвоздь;
- анкеры;
- саморезы;
- металлические уголки;
- кронштейны;
- болты-стойки.
Дюбель-гвоздь
Металлический анкер
Саморез
Инструменты для крепления лаг.
Металлические уголки и кронштейны
Болты-стойки
Выбор крепежа зависит от следующих факторов:
- Неровный пол в квартире. Такие условия выполнения работ предусматривают использование регулируемого крепления. Применение болтов-стоек гарантирует, что все уложенные лаги будут находиться в одной горизонтальной плоскости.
- Уровень механической нагрузки.
- Проектируемая высота пола.
- Влажность бетонного основания (наличие естественной вентиляции).
Советы по выбору лаг
При выборе древесины для пола необходимо учитывать следующие характеристики материала:
- порода дерева;
- уровень влажности;
- соответствие качества изделий заданным условиям эксплуатации;
- толщина и высота профиля.
Для бруса нужно применять нестроганые доски второго или третьего сорта из древесины лиственных и хвойных пород, кроме тополя и липы.
Дефекты пиломатериалов, исключающие их использование в устройстве основания деревянного пола:
- Поры диаметром 1-2 мм — свидетельствуют о поражении короедом.
- Сучки, сколы, трещины или остатки коры — это низкосортный продукт.
- Поверхность покрыта пятнами разного цвета — признак поражения грибком, плесенью.
- Искривления — признак нарушения технологии сушки древесины.
Лаги на бетонное основание.
Выбор ширины лаг зависит от площади комнаты, вида финишного покрытия и предполагаемой нагрузки на основание. Чем больше объем помещения, тем шире нужен профиль.
Толщина лаг, опирающихся всей плоскостью на плиты перекрытия, должна быть 40 мм, ширина — 75-100 мм. Ширина бруса, укладываемого на отдельные опоры, — 100-120 мм, толщина 40-50 мм.
Высота лаг подбирается исходя из размера помещения и наличия в проекте рекомендаций по устройству естественной вентиляции пола.
Непродуманный выбор размеров профиля может уменьшить высоту помещений на 50-250 мм с учетом толщины чистового покрытия.
Усилить несущую способность элементов можно путем увеличения числа опорных стоек, что гораздо дешевле, чем покупка профиля большего сечения. При расчете количества пиломатериалов нужно также учитывать, что установка на бетонное основание лаг должна выполняться на расстоянии 20-30 см от ограждающих конструкций.
Влажность приобретенного бруса и прокладок не должна быть больше 18%. Все лаги и подложки необходимо обработать антисептиком.
Инструменты
Для устройства деревянного пола на лагах требуется комплект профильного оборудования и инструмента:
- Рулетка строительная.
- Мелок или маркер.
- Угольник.
- Ручная или электрическая пила.
- Рубанок.
- Стамеска.
- Молоток.
- Киянка.
- Электродрель для сверления отверстий под регулируемые крепления.
- Перфоратор для монтажа анкеров и дюбелей.
- Водяной и реечный уровень.
- Шуруповерт с насадками нужных размеров.
- Ножницы, в том числе по металлу.
- Нож с прочным лезвием.
- Маховая кисть или валики для грунтовки пола.
Набор инструментов.
Для чего они нужны?
Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома
Укладка деревянных брусьев в качестве обрешетки под будущий пол позволяет усилить всю конструкцию пола в целом. Кроме того, в расстоянии между лагами укладывается шумо- и теплоизоляционные материалы, что очень улучшает характеристики пола.
Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома, а это значит, что древесина не будет подвергаться гниению с течением времени. Особенно если здание стоит на участке с высоким расположением грунтовых вод. Как правильно смонтировать лаги и рассчитать оптимальное расстояние между брусьями обрешётки, рассматриваем ниже.
Утепление и шумоизоляция
Шумоизолировать и утеплить пол на брусьях довольно просто. Например, можно нарезать на полосы «ТЕХНОНИКОЛЬ» и уложить его между брусьями. При этом самоклеящийся боковой участок, заходящий на балку внахлест необходимо прокатать валиком. Для дополнительного утепления пола можно разместить сверху «ТЕХНОНИКОЛЯ» минвату. Такая шумоизоляция позволяет оградить жилое помещение от шумных соседей с низу.
По высоте она должна не превышать брусья. В тех местах, где она выше лаг ее толщину необходимо уменьшить. Для этого вату требуется разрезать вдоль ножом. Если в результате получатся лохмотья, то это не повлияет на свойства материала.
Способы выравнивания пола
Существует своими руками:
- Заливка самовыравнивающейся смеси;
- Цементно-песчаная стяжка;
- Выравнивание фанерой.
Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Первый и второй чаще всего применяются на бетонных перекрытиях. Для выравнивания деревянного пола лучше всего подойдет фанера. Это наиболее легкий и быстрый способ сделать идеально ровное основание под ламинат.
Однако, если вы не профессионал и делаете ремонт пола своими руками впервые, то у вас неминуемо возникает вопрос: «Как правильно постелить фанеру на пол?». Существует несколько вариантов, которые мы сейчас рассмотрим.
Укладка на старый деревянный пол
Самым простым способом является монтаж фанеры на уже существующий деревянный пол. Но это только на первый взгляд. Не достаточно просто прикрутить шурупами листы материала к полу. Перед монтажом проводят подготовку старого покрытия. Основная цель – сделать его максимально ровным и крепким, чтобы не скрипело при дальнейшей эксплуатации.
Для этого нужно:
- Очистить поверхность от мусора и грязи;
- Удалить вылезшие гвозди и плотно закрутить новые шурупы;
- Заменить сгнившие доски и лаги;
- Заделать крупные трещины шпатлевкой по дереву;
- Если есть доски, выступающие на 3-5 мм над поверхностью, их следует заменить на более тонкие или проциклевать;
- С помощью строительного уровня найти впадины и подложить в них куски тонкой фанеры для образования единого уровня покрытия.
Часто для выравнивания старого деревянного пола применяют циклевку – это глубокое выравнивание досок или паркета для дальнейшего настила покрытия или обработки лако-красочными материалами. Ее можно производить двумя способами:
- вручную;
- механически.
Эти два метода различаются лишь инструментом. Ручная циклевка делается с помощью деревянного приспособления, состоящего из рукоятки и закрепленного в ней металлического лезвия, а механическая – циклевальной машиной. В современных условиях ручным способом не пользуются, так как он занимает огромное количество времени и сил.
После завершения этапа подготовки укладывают листы фанеры и прикручивают их шурупами к деревянному полу.
Толщина применяемой фанеры не должна быть меньше 10 мм. В зависимости от этого параметра возможны два варианта:
Монтаж фанеры толщиной 16-24 мм в один слой;
Монтаж фанеры толщиной 10-12 мм в два слоя (обратите внимание: стыки листов разных слоев не должен совпадать).
При выравнивании пола с помощью фанеры следует учитывать, что для различных декоративных покрытий выбирают разный вид материала. В качестве основания под ламинат используют влагостойкую или обычную фанеру толщиной от 1 см. Она должна быть жёсткой, чтоб во время нагрузок не прогибалась, и в стыках не было расхождения. Фанера под линолеум выбирается обязательно влагостойкая. Она должна быть также толщиной более одного сантиметра, но во время укладки не должно быть никаких щелей. В противном случае, после монтажа линолеума, вы будете ногами чувствовать неровности на стыках.
Укладка на лаги
Другим вариантом выравнивания деревянного пола является укладка фанеры на лаги. Этот способ применяется в новых домах или при полной замене старых полов.
Процесс является более сложным и длительным по сравнению с предыдущим вариантом, но позволяет точно выровнять пол и полностью обновить основу.
Для достижения наилучшей плоскости финального покрытия на лаги нужно установить подкладки из тонкой фанеры, которые компенсируют неровности. Сделать это поможет лазерный нивелир. Также можно воспользоваться строительным уровнем, но его длина должна быть не менее 1 метра (а лучше – от 1,5 до 2-х метров).
При укладке фанеры следует учитывать, что лаги обычно идут с интервалом 50-60 см. Поэтому длина листов должна быть кратна этому значению, чтобы края можно было закрепить шурупами. Монтаж фанеры осуществляется:
- либо в 2 слоя, если толщина листов 10-12 мм;
- либо в 1 слой, если толщина более 16 мм.
Если высота помещения позволяет, то можно установить лаги на старый деревянный пол и поверх стелить фанеру, как это сделали в этом видео.
После такого выравнивания можно или любое другое декоративное покрытие: паркет, линолеум, ковролин или даже плитку.
