Почему зарядные устройства выпускают с короткими проводами

Взрыв, пожар и другие неприятности от зарядного устройства

Давайте посмотрим, какая именно у вас зарядка. Если вы приобрели брендовую зарядку – это один вариант, если дешевую китайскую зарядку – другой. Суть тут в том, что в дешевых подделках производители по большей части любят экономить на её комплектации: в такие адаптеры вставлены элементы низкого качества (например конденсаторы), используются старые допотопные трансформаторы. Отсутствует встроенная защита.

Если у вас адаптер низкого качества, то его желательно вообще не подключать к розетке! Пожалейте свой смартфон!

Даже если у вас с напряжением всё в порядке, то блок питания всё равно может начать греться. Так бывает, если производитель поставил в место новеньких ШИМ-приборов старый трансформатор. Разумеется, он будет греться. От этого возникает опасность возгорания. Что может произойти:

1. Конденсаторы будут нагреваться;
2. Если в приборе применена не качественная медная обмотка, из-за этого может произойти замыкание;
3. Если выходное напряжение будет более 5 стандартных вольт, то на смартфоне это может плохо сказаться;
4. Если напряжение вырастет более 16В – конденсаторы могут просто взорваться. Возможно, довольно сильно.

Поэтому, не экономьте на зарядном устройстве, это чревато последствиями. Если же вы приобрели брендовую зарядку, то с ней ничего подобного произойти не может. В брендовых адаптерах применяются новейшие компоненты. Кроме этого в самом зарядном устройстве производители установили защиту от прыжков напряжения.

Если вы приобретаете брендовую зарядку, то она не станет нагреваться, не будет гудеть, трещать, искрить. Такое устройство вы можете без всякого опасения оставить в сети. С ней ничего дурного не произойдёт.

Сейчас есть возможность отыскать в магазине розетки, в которых есть встроенный адаптер и ещё USB вход.

Как безопасно пользоваться зарядкой для телефона

Оставлять что-либо включённым в розетку без присмотра само по себе является нарушением техники пожаробезопасности. Одна из самых распространённых причин возгорания — короткое замыкание. Обычный потребитель вряд ли знает, что с его зарядным устройством что-то не в порядке. На излишний нагрев корпуса устройства большинство просто пожимает плечами, объясняя это обычным потреблением энергии.

Кстати, такое состояние нормально при условии осуществляемого процесса зарядки. Если же гаджет уже отключён, то нагрев зарядного устройства говорит о неисправности прибора.

Это может привести к расплавлению пластика как самого устройства, так и корпуса розетки. Воспламенение и короткое замыкание в данном случае вполне ожидаемы. Даже если зарядник совершенно не греется, риск короткого замыкания всё равно остаётся (например, при скачке напряжения в сети).

Именно из-за скачков напряжения в сети специалисты не рекомендуют оставлять свои гаджеты на зарядке на всю ночь. Поломаться может как само зарядное устройство, так и гаджет, который «питался» с его помощью.

Если у вас имеется сетевой фильтр с защитой от скачков напряжения или данной функцией оснащён сам гаджет, то можно не волноваться, сбои подачи электроэнергии не навредят заряжаемому устройству.

Многие говорят, что, оставляя телефон (ноутбук, планшет) подключённым к розетке после его полной зарядки, мы весьма существенно сокращаем ресурс самого аккумулятора, а следовательно, и «жизни» гаджета. Это утверждение вызывает много споров в интернете. Сторонники отключения гаджета сразу после зарядки обосновывают своё действие защитой аккумулятора. Противники же говорят, что в среднем люди меняют свои гаджеты раз в два года, а на это время батареи вполне хватит, так что нет смысла «заморачиваться».

К тому же все современные устройства оснащены встроенными контроллерами, которые после окончания зарядки прекращают подачу энергии на аккумулятор, не давая ему «переполниться». Поэтому если у вас не старенький гаджет, можно не отслеживать момент его полной зарядки, но если ваше устройство сильно нагревается как в процессе зарядки, так и после её окончания, то есть смысл отсоединять его сразу.

Важно! Стоит при выборе гаджета внимательно читать отзывы, этот момент — греется ли прибор и зарядник — обычно прописывают пользователи. И ещё один аспект: при неотсоединённом зарядном устройстве продолжается потребление электричества. Конечно, оно ничтожно мало, до 3 ватт в час, в денежном эквиваленте это сущие копейки

Но если таких зарядников несколько в квартире, не говоря уже о многоквартирном доме или офисе, то стоит задуматься над лишними тратами

Конечно, оно ничтожно мало, до 3 ватт в час, в денежном эквиваленте это сущие копейки. Но если таких зарядников несколько в квартире, не говоря уже о многоквартирном доме или офисе, то стоит задуматься над лишними тратами

И ещё один аспект: при неотсоединённом зарядном устройстве продолжается потребление электричества. Конечно, оно ничтожно мало, до 3 ватт в час, в денежном эквиваленте это сущие копейки. Но если таких зарядников несколько в квартире, не говоря уже о многоквартирном доме или офисе, то стоит задуматься над лишними тратами.

Нелишним будет вынимать зарядное устройство из розетки, если у вас в доме есть любители что-нибудь погрызть от скуки (собаки или кошки). Лучше, если они перегрызут провод, на который не будет подаваться никакого напряжения.

Чтобы избежать самых разных проблем, связанных с зарядными устройствами, следует просто взять в привычку отключать их и все неиспользуемые приборы: телефоны, планшеты, ноутбуки. При выполнении этих рекомендаций риск неприятностей будет сведён к минимуму. опубликовано econet.ru  

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Для начала

Рекомендуем для начала исключить причины, по которым не идет зарядка, смартфон не видит ЗУ или не горит индикатор заряда:

1. Порча или засорение разъема.
2. Шнур отходит (люфтит) или штекер не соответствует гнезду (например micro-USB не подойдет для Type-C)
3. Сбои в программном обеспечении.
4. Перелом провода, «разлохмачивание» провода.
5. Использование сомнительных китайских «поделок» за 20 рублей, жилки в дешевых вариантах очень тонкие и ломаются от небольшого воздействия.
6. Слишком длинный провод, чем короче длина (30 см. идеально), тем меньше потери тока. Но тут опять же все зависит от качества.
7. Неисправность батареи (вздулась, перегрелась, пришла в негодность от старости).
8. Перегоревший контроллер питания или несовместимость протоколов.
9. Сильная загрузка процессора, например «тяжелая» игра или просмотр 4K фильмов.
10. Не соблюдение температурных режимов. Процесс пополнения АКБ не происходит при минусовой температуре, подробнее.
11. Забыли «отлепить» защитную наклейку после покупки нового гаджета.

Если телефон нормально заряжается, но быстро разряжается, вероятно, произошло заражение вирусом, вызывающим проблемы в системе электропитания.

Есть и еще один фактор – временной износ батареи. Стандартный срок службы аккумулятора составляет от 3 до 5 лет (эквивалентно 300-500 циклов заряда-разряда), после чего он начинает разряжаться через пару часов после зарядки, или вовсе не воспринимает ее.

Бывает показывает что уровень заряда повышается. Но на деле, АКБ не берёт или не реагирует на подачу энергии и после отключения кабеля, напряжение резко падает до ноля.

Трансформатор для пускового устройства автомобиля

Для создания такого пускового устройства от сети трансформаторного типа нужно перемотать сам трансформатор.

Нам понадобятся:

• Сердечник трансформатора
• Медная проволока 1.5мм-2мм
• Медная проволока 10мм
• Два мощных диода как на сварочных аппаратах
• Зажимы крокодильчики для удобства пользования и присоединения проводов пускача к аккумуляторное батареи автомобиля, очень желательно медные, так как у них большая проводимость, и толстые толщиной не менее 2мм

Собственно приступаем к процессу изготовления портативного пускового устройства для автомобиля своими руками

Для этого нужно сделать первичную обмотку трансформатора медной проволокой в изоляции диаметром не менее 1.5-2мм, количество витков будет примерно 260-300.

После того как вы намотаете эту проволоку на сердечник трансформатора вам необходимо замерять силу тока и напряжение, выдаваемое на выходе этих обмоток, оно должно быть в диапазоне 220-400 мА.

Если у вас получилось меньше, то отмотайте несколько витков обмотки, а если получилось более значении, то наоборот домотайте.

Теперь надо намотать вторичную обмотку трансформатора пуско зарядного устройства. Её желательно наматывать многожильным кабелем толщиной не менее 10мм, как правило вторичная обмотка содержит 13-15 витков, на выходе при замерах на вторичной обмотке вы должны получить 13-14 вольт, при этом как вы понимаете напряжение стало маленьким 13 вольт всего, но зато сила тока протекающему по нему возросла примерно до 100Ампер, а была всего 220-400 миллиампер, то есть сила тока возросла примерно в 300-400 раз, а напряжение уменьшилось примерно в 15 раз.

Для аккумулятора важно и то и другое, но в данном случае ключевую роль играет именно сила тока

Поиск причины неисправности ЗУ

Прежде чем искать причину неисправности, нужно знать, к какому типу относится ваше устройство:

1. Трансформаторное – объёмное и тяжёлое, но легко поддаётся ремонту и обслуживанию.
2. Импульсное – современное компактное оборудование, отличающееся повышенной эксплуатационной надёжностью. Отремонтировать его в домашних условиях под силу далеко не каждому, требуются знания в области электроники.

Как проверить ЗУ для автомобильного аккумулятора

АКБ подключена к зарядному устройству, но почему-то не берёт от него зарядку? В этой ситуации следует убедиться в том, что зарядное оборудование действительно неисправно. Это можно сделать несколькими способами:

1. Воспользоваться мультиметром для замера напряжения, выдаваемого зарядником. Если эта величина окажется менее 13 В или оно нестабильно – изменяется скачкообразно, то смело можно сделать вывод, что требуется ремонт.
2. Замерить силу тока, подключив между клеммой батареи и «крокодилами» непосредственно зарядника мультиметр. На исправном ЗУ значение токовой характеристики должно соответствовать 10 % ёмкостной величины, указанной на маркировке АКБ.

Разбор и проверка прибора

Рассмотрим наглядно, как самостоятельно выполнить разборку и проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, используя в качестве образца приборы трансформаторного типа. Схема этих устройств достаточно проста, причина поломки также зачастую лежит на поверхности.

Вооружившись отвёрткой, аккуратно ослабляем элементы крепления: винтовые или болтовые соединения – и снимаем крышку корпуса. Теперь вся «внутренняя начинка» прибора у нас перед глазами.

Внимательно осматриваем все провода на предмет целостности

Особое внимание обращаем на места их соединений с комплектующими деталями. Контакт между ними может быть нарушен из-за обрыва или перегорания провода, а также банального ослабления соединения

Если присутствует запах гари или копоть на стенках, то это явный признак сгоревших обмоток трансформатора. Не стоит пренебрегать детальным осмотром пластиковых соединительных компонентов, которые могут оплавиться и замкнуть схему.

Если визуальный осмотр не дал результата, переходим к тестированию и проведению диагностических мероприятий на способность к работе отдельных деталей, входящих в рабочую схему прибора.

Основные причины поломки ЗУ

Быстрому и качественному устранению повреждения ЗУ может помочь хорошее владение информацией о главных причинах, способных спровоцировать его преждевременное сокращение «жизненного» цикла. Зная, какой из факторов с большой долей вероятности мог вызвать нарушение функциональности устройства, намного проще найти и саму неисправность.

Самыми распространёнными причинами, приводящими к существенному снижению эксплуатационного цикла зарядников, являются:

• неправильная эксплуатация;
• нарушение правил хранения прибора;
• эксплуатационный дефект проводов;
• ресурс одного из конструктивных элементов схемы исчерпан.

«Убивает» ли быстрая зарядка аккумулятор

На самой большой мощности батарея заряжается не полностью, а только на 50-70% всей емкости. Далее ток снижается до уровня, как на «медленной» зарядке. Потому смартфон, оснащенный функцией Quick Charge, может зарядиться наполовину всего за 30 минут, а полностью его нужно заряжать 1,5 – 2 часа или более в зависимости от емкости аккумулятора.

При обычной зарядке 50% вы получите за 1 час, а полностью зарядиться телефон сможет за 2,5-3 часа. Следуя из вышесказанного, целью Quick Charge является не «залить» аккумулятор на 100% в максимально короткий срок, а более резко понизить токи.

Задание технологии – быстро поместить в батарею наиболее возможный объем заряда, не навредив ей. Если максимум достигнут – смартфон заряжается в обычном режиме.

Процесс вроде бы объясним, но тогда откуда берется столько противников и почему они утверждают, что после ее применения устройство стало хуже держать заряд? Ответ – дело не в самой технологии, а в ее неправильном применении.

Обыкновенный режим приучил нас ставить заряжаться аппарат на ночь либо раз в два-три дня (например, как в каком-нибудь популярном гаджете типа Xiaomi Redmi 4x). А с Quick Charge чаще всего пользователи считают, что заряжать трижды до 50% быстрее, чем раз до 100% (примерно час-два часа вместо трех).

Ведь можно подзарядить телефон наполовину и работать с ним еще полдня. Поэтому юзеры больше используют аппарат и чаще заряжают. Поэтому НЕ БЫСТРАЯ, А ЧАСТАЯ зарядка снижает работоспособность устройства. Рассмотрим подробнее.

Средняя продолжительность работы батареи – 400-500 циклов заряда, далее емкость начинает снижаться на 20-25%. Если заряжать телефон раз в день, 500 циклов истекут за 1,5-2 года. Но если заряжать и разряжать устройство чаще, это время сократится на полгода-год. Это значит, что если аппарат заряжается не полностью, а процентов на 70-75, количество циклов перед уменьшением емкости увеличится.

Специалисты советуют даже не доводить заряд до 100%, а снимать раньше.

Беспроводное автомобильное

Это зарядное устройство представляет собой держатель, который надежно фиксирует смартфон и не дает ему упасть во время движения автомобиля. Такое ЗУ дает возможность применять смартфон в качестве навигатора.

Способы крепления беспроводного АЗУ:

• наклейка – обеспечивает надежную фиксацию зарядника, но рассчитана на одноразовое применение;
• держатель-прищепка в воздуховод – надежный и простой способ крепления, предполагает многоразовое использование, такой вариант встречается чаще всего;
• держатель-присоска на лобовое стекло, торпедо – может применяться неограниченное количество раз, но не подходит для крепления зарядника на фактурную поверхность.

Способы крепления смартфона на АЗУ:

• механический (ручной) зажим – дешевый и простой вариант, обеспечивает совместимость со многими моделями девайсов;
• гравитационный зажим – выгодно отличается от предыдущего способа большей надежностью и простотой в эксплуатации;
• магнит – надежный вариант, совместимый с моделями разных размеров, но не подходит для слишком тяжелых девайсов;
• сенсорный зажим – реагирует на приближение руки человека или портативного устройства. Самый удобный способ крепления смартфона. Минусы: высокая цена, зависимость от питания.

Проверка амперметра внутри ПЗУ

Для более точной диагностики поломки, если ничего не было выявлено при предыдущих проверках, следует проверить амперметр. Если при проверке напряжения в амперметре оно отсутствует, а при соединении его клемм друг с другом U появляется — значит, амперметр сломался, и его пора отремонтировать.

Таким образом, диагностику неисправности и простой ремонт зарядных устройств для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов реально провести своими силами. Но когда не идет зарядка на аккумулятор из-за неисправности прибора, а автолюбитель не имеет необходимых навыков в области электроники, либо самому починить ПЗУ не удалось, лучше всего будет обратиться к специалистам. В крайнем случае можно попытаться зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Ну а домашним мастерам на все руки возможно будет также интересно узнать, как сделать нагрузочную вилку для аккумулятора своими руками.

https://youtube.com/watch?v=UKklM6F2MKI

правильно заряжать автомобильный аккумулятор

От чего возник подобных страх и опасения?

Пользователи, боящиеся оставлять зарядное устройство, приводят 3 главных факта:

1. Это может быть опасным;
2. Происходит трата энергии;
3. Сама зарядка от этого портится.

Если взглянуть на это дело в общих чертах, то данные пользователи правы: зарядное устройство, в том числе без телефона действительно забирает определённый объём электроэнергии. Когда происходят скачки напряжения, то они возможно выведут из рабочего состояния ваше зарядное устройство, вплоть до возгорания этого устройства (а это уже пожар) или даже его взрыва. Но, нужно рассмотреть все аргументы более подробно.

Давайте представим, что:

1. У вас с напряжением в сети всё нормально, перебоев и отключений нет;
2. Адаптер не трещит, не гудит;
3. Зарядка не нагревается;
4. Ваш адаптер брендовый, не дешевая подделка;
5. Домашние животные ваши провода не грызут;
6. Соседи вас не заливают.

Если всё так, как я перечислил, то шанс пожара от оставленного электроприбора крайне мал.

Как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Проверка напряжения на аккумуляторе

Нужно подключить аккумулятор к зарядному устройству и замерить напряжение. Измеряется оно на зажимах (крокодилах), идущих от прибора с помощью мультиметра. Идеальное напряжение – 14,4 В. Если напряжение зарядного устройства ниже 13 В, либо оно “скачет”, то однозначно электроприбор сломан. Так же исправность можно проверить силой тока в цепи. Для этого надо полностью разряженную АКБ подключить к зарядному устройству через мультиметр (то есть между крокодилом и клеммой аккумулятора вставить мультиметр). Сила тока, подаваемая на батарею должна составлять 10% от емкости этой батареи. Если показания другие, то зарядное устройство для автомобильного аккумулятора не работает.

Расход электроэнергии

Безусловно, если устройство находится под напряжением в розетке, оно будет кушать электроэнергию.

Но это будет такой мизер, что если вы разом обесточите все остальные приборы и оставите только зарядку, ваш дисковый счетчик даже не будет двигаться.

У большинства таких приборов учета чувствительность начинается с мощности в 5,5Вт. Ваш зарядник в простое потребляет от 0,25 до 0,35Вт в час.

Даже если взять по максимуму и проделать небольшие вычисления, то получится что при тарифе в 4 рубля за киловатт, за год у вас набежит целых 12 рублей! Это по одному рублю в месяц.

Если вы очень экономный человек и для вас это критично, смело отключайте зарядку. На сэкономленные за три года деньги сможете побаловать себя дошираком.

Описание и принцип работы пуско-зарядного устройства

Здесь особо сложного ничего нет. Сетевое U = 220 В подаётся через выключатель на первичную обмотку трансформатора, а на вторичной происходит уменьшение переменного напряжения. Потом оно сглаживается двухполупериодным или мостовым выпрямителем, собранным на мощных диодах. Далее пульсирующее напряжение может быть отфильтровано посредством электролитических конденсаторов. При необходимости около выхода осуществляется увеличение напряжения, что делается с помощью усилителей, в которых основными компонентами являются транзисторы, тиристоры.

Из недостатков описываемого пуско-зарядного устройства можно отметить разве что солидный вес, что обусловлено установкой мощного и, как следствие, габаритного трансформатора. Ниже – схема двухполупериодного пуско-зарядного устройства своими руками:

В этой схеме задействован лабораторный трансформатор ЛАТР. Вместо двух диодов можно использовать и диодный мост типа КЦ405. Схема пуско-зарядного устройства для автомобиля с усилителем:

Как сделать пуско-зарядное устройство своими руками, чтобы оно наверняка заработало? Нужно соблюдать параметры деталей. Мощность указанных на картинке тиристоров – не менее 80 А (если будет использоваться диодный мост, то от 160 А). Диоды на ток – 100–200 А. Транзистор – КТ361 либо КТ 3102 (можно любой другой с такими же параметрами). Мощность используемых резисторов – от 1 Вт.

Собранное своими руками зарядно-пусковое устройство подключается через зажимы-крокодилы к АКБ в соответствии с полярностью. При нормально заряженной батарее с ПЗУ энергия поступать не будет. Если же АКБ не функционирует, тиристорный переход откроется, и зарядный ток пойдёт на батарею и стартер.

Расчёт обмоток трансформатора

Сначала нужно подобрать магнитопровод, сечение которого должно быть не меньше 37 кв. см. Чтобы рассчитать количество витков в первичной обмотке, необходимо воспользоваться формулами: Т = 30/S, где S – площадь магнитопровода и N = 220*Т, то есть W1 = 220*30/37 = 178 витков. Для обмотки необходимо использовать изолированный провод сечением не менее 2 кв. мм. Формула для вторичной обмотки: W2 = 16*Т = 16*30/37 = 13 витков. Здесь понадобится шина из алюминия площадью 36 кв. мм.

Стоит заметить, что формулы не всегда могут выдавать точное число обмоток (особенно вторичной), поэтому можно применить метод подбора. Намотав первичную обмотку, накрутите несколько витков вторичной и измерьте получившееся напряжение, не обрезая шину. Таким образом нужно добиться на выходе значения 14–16 В.

Дело будет обстоять проще, если у вас имеется ЛАТР – лабораторный трансформатор. От него нужно взять сердечник. Количество витков первичной обмотки – 265–295. Используйте изолированный провод сечением 2 мм. Намотку производите в три слоя. Далее обязательно проверьте значение тока холостого хода (включите мультиметр в разрыв между сетью 220 В и одним из концов обмотки). Прибор должен показывать 210–390 мА. Если показания больше, число витков нужно увеличить, в противном случае, наоборот, уменьшить. Вторичная обмотка разделена на две секции, в каждой из которых 15–18 витков. Здесь понадобится провод сечением 10 кв. мм.

Расчёт выпрямителя

Далее рассмотрены параметры электронных компонентов (помимо указанных выше), применяемых в обеих схемах:

1. Диоды. Максимальный пропускаемый ток не должен быть менее 100 А. Это могут быть В200, Д141, 2Д141, 2Д151 и иные аналогичные детали. Вместо КД105 не возбраняется применять КД209 или даже Д226. Стабилитрон – Д808, 2С182 и т. п.
2. Тиристоры. I = 80 А и более: ТС185, Т15-80, Т15-100, Т161, Т125 и т. п. Если используется вариант выпрямления тока с диодным мостом, тиристоры будут мощнее вдвойне: Т15, Т160, Т250, Т16 и другие, аналогичные.
3. Транзисторы. Здесь важен коэффициент усиления h = 21э. Это КТ361 либо КТ3107 проводимостью n-p-n. Вместо КТ816 подойдёт и КТ814.
4. Резисторы. Желательно, чтобы их мощность была не менее 1 Вт.
5. Выключатель. Должен держать ток от 6 А.

Подбор сечения проводов

Подбирая выходные провода, которые будут присоединяться к аккумулятору, нужно помнить, что их диаметр не может быть меньше такого же параметра вторичной обмотки. Лучше использовать многожильный медный кабель, используемый в сварочных аппаратах, где каждый проводок имеет сечение 2,5 кв. мм. Такую же площадь должен иметь провод, посредством которого самодельный аппарат будет подключаться к сети. Не забудьте приобрести мощные зажимы-крокодилы для подключения к клеммам АКБ. Здесь тоже рекомендуется использовать изделия, применяемы при сварке («масса»).

Неисправности аккумулятора и их устранение

Вначале уже говорилось о сульфатации. Но есть и другие неисправности непосредственно аккумулятора. Это последнее, что проверяют, если аккумулятор не берет зарядку. Что делать в этой ситуации? Нужно ликвидировать неисправность. Для устранения засульфатированности пластин рекомендуется промыть батарею дистиллированной водой. Предварительно АКБ внутри очищают от мусора. Затем батарее дают полностью высохнуть, после чего ее заряжают, если это возможно.

Плотность электролита доводят до 1,2885 г/см3. Для этого подойдет жидкость, плотность которой составляет 1,4 г/см3. Не стоит допускать закипания и нагревания электролитической жидкости. Процесс зарядки продолжают до тех пор, пока на каждой секции заряд не будет составлять 1,3-1,4 В. Далее ток уменьшают вдвое, но зарядка должна продолжиться. Если через два часа напряжение и плотность не будут меняться, процесс прекращают. В батарею доливают воду и электролит. Напряжение на каждой секции снижают до 1,7 В при помощи лампочки.

#3. Миф о взрывах и возгораниях

Многие специалисты на вопрос “можно ли оставлять зарядку в розетке, и не взорвется ли она”, утверждают, что зарядное устройство может загореться или взорваться, мол, там детали под напряжением и прочее…

Практика показывает обратное. Теоретически устройство, подключенное к сети может загореться. И взорваться тоже может, если считать взрывом небольшой хлопок при перегорании радиодеталей. Но, в исправной электрической сети, без резких скачков напряжения, этого не случится. Другое дело, если у вас старая электропроводка, плохо работающие автоматы или их отсутствие. Если у вас сильно скачет напряжение в сети, оставлять зарядник в розетке точно не стоит.

Еще один пример относительно того что можно не бояться каких либо казусов со стороны внутренней электроникой это современные розетки с usb. Да, да! Такие розетки представляют собой гибрид из обычной розетки и зарядки телефона. Внутри нее находится такая же электронная начинка, как и у зарядного устройства телефона. Причем работает оно ПОСТОЯННО, с момента подключения розетки к сети.

Реальная причина, почему нельзя оставлять зарядку в розетке

На мой взгляд, самой главной причиной, почему нужно вытаскивать зарядку из розетки это маленькие дети. Если у вас дома бегают маленькие дети, тогда обязательно вытаскивайте зарядку из розетки после использования. Напряжение на выходе устройства составляет 5 вольт, сила тока – до 2 ампер. Убить, конечно, не убьет, но проверять лучше не стоит.

Для справки сопротивление человека составляет 1000 Ом. Смертельный удар током для каждого индивидуален, зависит от физического состояния: влажная или сухая кожа, грязный или чистый, в алкогольном опьянении или нет, каким путем пройдет ток и так далее. Поэтому всегда будьте осторожны и не забывайте, что переменный ток намного опаснее постоянного.

Если вы держите домашних животных, то тоже имеет смысл убирать зарядку, обычно четвероногие друзья любят перегрызать всякие висячие провода. Подведем итоги главного вопроса: почему нельзя оставлять зарядку в розетке. Если ее оставить, то:

1. — может случиться короткое замыкание;
2. — может перегрызть собака;
3. — может добраться ребенок;
4. — может случиться возгорание крайне редко, но может.

Что будет, если ее все же не оставлять:

— иногда будет сложно найти

Вывод достаточно прост: вытаскивая зарядку из розетки, мы имеем гораздо больше плюсов, и так гораздо безопаснее. Теперь, если вам зададут вопрос: нужно ли вытаскивать зарядку из розетки, вы знаете правильный ответ. Нужно.

Похожие материалы на сайте:

• Что делать если розетка выпала из стены
• Высота установки выключателей по евростандарту
• Проект розеток на кухне

Безопасность

Современные зарядные устройства это не просто миниатюрный трансформатор, понижающий напряжение с 220В до 5В.

Они уже давно представляют из себя умные девайсы, в которых изначально встроена защита от перепадов напряжения.

Обратите внимание на корпус своего блока питания. Вы удивитесь, но он способен работать в очень широких диапазонах от стандарта в 220В. В качественных блоках схема имеет защиту от перегрева и замыканий

Такие приборы сами по себе очень трудно спалить

В качественных блоках схема имеет защиту от перегрева и замыканий. Такие приборы сами по себе очень трудно спалить.

Также не забывайте, что сегодня почти в каждой второй квартире, считается нормой иметь в щитовой модульное реле напряжения.

Безусловно, перепады у нас случаются, но в 90% случаев они происходят в частных домах, питающихся от старых линий электропередач.

При этом выполненных голыми проводами, а не изолированным проводом СИП.

В городских многоэтажках такие проблемы наблюдаются гораздо реже. Наиболее вероятная причина которая может спалить вашу зарядку — это удар молнии в ЛЭП 10кв или 0,4кв.

В этом случае по всей эл.сети 220В проходит кратковременный импульс, величиной более 1000 вольт. От него не спасет даже реле напряжения.

Единственное что здесь помогает — это применение других современных устройств — УЗИП. Но почему-то они у нас распространены гораздо меньше, чем те же УЗО или УЗМ.

А теперь просто пройдитесь по квартире и посмотрите, что у вас включено 24 часа в сутки помимо зарядки. Наверняка это окажется:

телевизор

микроволновка

Но даже несмотря на вышеуказанную опасность импульса перенапряжения, вы же не вытаскиваете вилки этих приборов по несколько раз в сутки из блоков розеток.

Тогда спрашивается почему это нужно делать с дешевой зарядкой, стоимостью в десятки раз меньше, чем все остальное.

Более того, есть еще современные беспроводные зарядки.

Вот здесь можно заказать с бесплатной доставкой одну из самых популярных моделей по доступной цене и с хорошими отзывами.

Их прямое назначение быть постоянно включенными в розетку для вашего удобства. Кидаешь телефон на такой «блинчик» в любое время, и он без проблем заряжается.

Сейчас уже даже производят шкафчики с изначально вмонтированными беспроводными зарядками.

А еще есть розетки, где параллельно 220В присутствует разъем USB.

Прикупить подобные экземпляры можно вот здесь.

Они то уж точно никогда не выключаются и всегда находятся под напряжением. Однако здесь все же придется оговориться. В данный момент в широком ассортименте присутствует очень много дешевых подделок.

Внутри таких устройств вы не встретите качественных компонентов, и уже тем более каких-то умных защит.

Вот такие зарядки 100% нужно вытаскивать из розеток. Более того, лучше вообще отказаться от их использования. Даже при нормальном напряжении они способны спалить ваш телефон.

Основная опасность в них исходит от конденсаторов. Если один из них находится поблизости от трансформатора, то он нагревается.

В дальнейшем этот нагрев приводит к вздутию и взрыву. Также китайцы экономят на медном проводе самого трансформатора. В итоге такие зарядки греются, гудят и вибрируют.

При вибрации витки начинают тереться друг о друга и слой изоляционного лака стирается. Происходит межвитковое замыкание.

Чтобы выявить неисправное некачественное изделие, просто воткните зарядное устройство в розетку на холостом ходу без телефона. Через несколько минут подойдите к нему и потрогайте корпус.

Если он нагревается — ваш зарядник скорее всего неисправен. Такой девайс обязательно отключайте, греться он не должен.

Также он не должен пищать на холостом ходу. Это тоже косвенный признак скорой поломки.

А чтобы 100% избежать проблем в сильную грозу с молниями, отключайте не только источник питания смартфонов, но и все другое дорогостоящее оборудование.

Даже если ваш дом имеет грозозащиту и молниеотводы.

Молнии до сих считаются не до конца изученным явлением. И как наверняка спастись от их побочных действий не расскажет ни один эксперт.

Меры предосторожности

При зарядке аккумулятора смартфона нужно соблюдать такие правила:

1. Перед извлечением АКБ гаджет отключают. Это поможет избежать сброса настроек и потери данных.
2. Вышеуказанные способы нельзя применять для зарядки простых элементов питания. От аккумуляторов они отличаются отсутствием надписи “перезаряжаемые” на корпусе. Несоблюдение этой рекомендации приводит к взрыву элемента питания.
3. Нельзя перезаряжать батарею. Если зарядное устройство остается подключенным к сети долго, емкость батареи снижается. Вредит литий-ионным аккумуляторам и критический разряд. Зарядку нужно начинать после снижения мощности элемента питания до 20%.
4. Раз в 2-3 месяца проводят тренировку АКБ. Для этого элемент полностью разряжают, после чего начинают зарядку.
5. Нельзя заряжать аккумулятор короткими циклами. Это также негативно отражается на способности к набору и удержанию заряда.

Применять экстремальные методы восстановления заряда не рекомендуется. Они не только выводят АКБ из строя, но и способствуют травмированию пользователя.