Односкатная крыша своими руками пошаговый инструктаж по обустройству + особенности односкатной кровли

Как сделать односкатную крышу для дома или для пристройки

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

1. Готовятся доски и брус для стропильной системы. С помощью клеевого состава выравнивается основание под мауэрлат. Для уплотнения сопряженных поверхностей используется вспененный полиэтилен, который крепится к мауэрлату степлером;

2. Укладывается слой гидроизоляции. Используется рубероид толщиной 2 мм. Его укладывают на стену под мауэрлат. Последний фиксируется анкерами. Монтируются остальные элементы стропильной системы;

3. Укладывается мембрана с нахлестом, рекомендованным производителем. При небольшом уклоне около 30 см;

4. Монтируются доски обрешетки толщиной 25 см и шириной 60 см. Доски закрепляют с заданным шагом. Между мембраной и досками предусматривается зазор для циркуляции воздуха за счет установки контробрешетки;

5. Укладывается кровельный материал. Изнутри монтируется пароизоляция, закладывается теплоизоляционный материал.

Основные элементы

Перед тем как построить односкатную крышу своими руками, необходимо изучить основные ее элементы. Схема простейшей кровли включает в себя следующие элементы:

Конструкция односкатной крыши

  1. Стропильные ноги. Сечение принимается в зависимости от пролета и снеговой нагрузки. Для частного домостроения правильно будет принять сечение 100х200 мм с таким шагом, чтобы расстояние между соседними стропилами было 0,58. Это обусловлено тем, что для утепления кровли чаще всего применяют минеральную вату, которую удобнее всего укладывать именно с таким шагом. Кроме того, высота стропильных ног не может быть меньше толщины утеплителя, а она для большинства регионов составит 150-200 мм. Монтаж может осуществляться с использованием двух типов стропил: цельные или составные (зависит от пролета). Если есть необходимость установки цельной доски на большой пролет, рекомендуется рассмотреть каркас из клееной древесины.
  2. Мауэрлат. Монтаж односкатной крыши предусматривает наличие двух точек опирания на мауэрлат для одной стропильной ноги. Мауэрлатный брус располагается в двух уровнях, обеспечивая уклон стропильных балок. Устройство опорного элемента возможно из бруса сечение 100х100 или 150х150 мм в зависимости от веса кровли.
  3. Подкосы. Каркас предусматривает наличие этих элементов при достаточно большой ширине здания и использовании составных стропил. Сечение подкосов можно принять 100х100 мм. Угол наклона относительно горизонтали60 или 45 градусов. Второе название такого элемента — подстропильная нога. Такая схема позволяет разгрузить стропила, уменьшить их расчетный пролет и прогиб.
  4. Лежень. Правильно будет опирать подкос не на перекрытие, а подложить под него лежень. Монтаж лежня осуществляется в специально подготовленную выемку в стене. При этом для домов из бетона или кирпича между стеной и брусом необходимо предусмотреть слой рулонной битумной гидроизоляции. Это предотвратит гниение и повреждение древесины. Сечение принимают равным 100х100 или 150х150 мм. Брус может быть сплошным по всей длине стены или прерывистым, только по опирание подкоса.
  5. Обрешетка.Предназначена для создания основания под кровельное покрытие. Устройство обрешетки при шаге стропил примерно 0,6 метра предполагается из досок толщиной 32 мм. Монтаж обрешетки может осуществляться разреженно или сплошным настилом. Для металлической черепицы сплошное основание не требуется, а для битумной оно необходимо. Для любого типа кровельного покрытия правильно укладывать сплошную обрешетку в ответственных местах. Для односкатной кровли таким участком станет карниз, здесь укладывают доски без разбежки на расстоянии 1 метр от края.

Зеленые односкатные крыши

Фото: contemporist.com

Односкатные кровли с зелеными насаждениями значительно улучшают качество воздуха. Растения превращают углекислый газ в кислород, улавливают пыль и токсины и делают атмосферу более здоровой. Чем больше растений около вашего дома, тем чище будет воздух и комфортнее ваша жизнь.

Фото: contemporist.com

Плоские зеленые кровли улучшают отвод дождевой воды, и это хорошо по многим причинам. Если большое количество воды просачивается в землю вокруг дома, может разрушиться фундамент и возникнуть эрозия почвы, а на слишком увлажненных участках ничего не будет расти. Зеленые крыши предотвращают это, задерживая воду в почве и на листьях растений, позволяя воде медленно испаряться.

Фото: WELKE.nl

Зеленая крыша энергоэффективна — она создает дополнительный слой изоляции, который хорошо работает как в зимние, так и в летние месяцы. В холода такая кровля минимизирует потери тепла, а в жару растения и слой почвы защищают дом от прямых солнечных лучей. Таким образом, внутри здания сохраняется естественная прохлада, а затраты на кондиционирование снижаются.

Фото: crestroofing.ca

Односкатная зеленая кровля не только привлекательно выглядит и приносит пользу здоровью, она значительно уменьшит количество шума, попадающего в дом снаружи

Это особенно важно для тех, кто живет рядом с оживленной улицей или шоссе

Наклонная односкатная крыша может быть засажена несколькими видами растений, которые имеют разные периоды цветения. Благодаря этому дизайн зеленой кровли будет красив во все времена года, и каждый цветок будет привносить особенную атмосферу во внешний вид дома.

Плоскую крышу можно украсить вот такой необыкновенной клумбой, как на фото.

Научные исследования свидетельствуют о том, что люди, которые часто отдыхают на природе, меньше подвержены стрессам. Зеленая односкатная крыша, особенно та, на которой вы сможете что-то выращивать и проводить время, даст вам дополнительный заряд жизненных сил, повысит вашу стрессоустойчивость и улучшит работу сердца.

Строгие геометрические объемы современных зданий часто контрастируют с естественным ландшафтом, а зеленая кровля служит объединяющим элементом, как на фото. Здесь травяной газон на крыше дома постепенно переходит в растительность на холме и создает единую плоскость, как бы сливаясь с природой.

Фото: contemporist.com

Минималистичность форм современных коттеджей не обязательно подразумевает лаконичность в материалах. В архитектуре таких домов могут одновременно присутствовать необработанный бетон и экзотическая древесина, металлические фермы и травяной газон на крыше.

Зеленая кровля ощутимо смягчает урбанистическую архитектуру частного дома на фото.

Сочетание двух архитектурных стилей — современного и этнического — отражено в палитре материалов, использованных при постройке частного коттеджа. Древесина, металл, стекло и травяной газон на крыше — в такой комбинации чувствуется смелость архитектурного замысла.

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Виды стропильных систем на односкатной крыше

Существует три варианта строительства односкатной кровли, выбор которых зависит от типа и размеров самого строения.

1. Висячая стропильная систем

Висячая система монтируется при редких обстоятельствах, только когда между основными несущими стенами нет капитальных перегородок. Вовремя сооружении такой крыши, для облегчения работы, на балки перекрытия помещается временный настил из досок. На этом настиле и собираются фермы стропильной системы. Для того чтобы висячая система была прочной, параллельные стены, на которые будут помещаться балки перекрытия, должны быть выгнаны на одинаковую высоту. При необходимости этот тип устройства применяют в домах, возведенных из любых применяемых в строительстве видов материалов.

Стропильная система может представлять собой конструкцию по типу фермы

2. Насланная система стропил

Насланные стропильные системы различаются тем, что их ставят в строениях с внутренними капитальными перегородками, которые делаются прибавочными опорами для балок перекрытия.

Крепление стропил на мауэрлате

В насланных системах стропила устанавливают жестко на переднюю стену, на которой заблаговременно поставлен мауэрлат, а нижний их край фиксируют как жестко, так и на скользящие крепления. Данными сооружениями односкатной крыши чаще всего покрывают кирпичные или каменные дома. Для устойчивости конструкции ставят дополнительные распорные элементы.

3. Скользящая стропильная система

Скользящая стропильная система применяется преимущественно для бревенчатых срубов, так как она позволяет избежать деформации устройства крыши, в случае если дом даст усадку. При конструкции этого вида крыши, стропила строго закрепляют на лицевой стене, на мауэрлате, а нижнюю их часть прикрепляют к мауэрлату только скользящими креплениями.

Скользящие крепления стропил к мауэрлату

Скользящие крепления стропил к мауэрлату

Некоторые рекомендации по монтажу стропильной системы

  • Рекомендуется последовательно монтировать стропила: в первую очередь, ставят боковые элементы всей стропильной системы. После чего они служат ориентиром. От одного элемента к другому можно провести шнур, который станет уровнем для остальных деталей. Промежуток между стропилами должен соответствовать расстоянию между балок перекрытия.
  • Установленные стропила для стабильности связывают с балками перекрытия стойками, подкосами и другими элементами. Скрепление их производят металлическими скобами и уголками. Это обеспечивает жесткость конструкции.
  • Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга. Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. К примеру, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.
  • Перед изготовлением стропил выбирается высококачественный, сухой пиломатериал, не имеющий трещин, обзола и крупных сучков, в особенности в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.
  • В случае нехватки длины заготовок в связи с большой шириной строения, их необходимо стыковать. Скрепление двух частей стропила в одну деталь рекомендуется класть на опорные балки или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 50см. Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 50см.

При большой длине ската стропила приходится наращивать

Особенности конструкции односкатной крыши

Односкатная технология предполагает наличие одной скатной площади, возведенной с использованием стропильной системы. Несущая часть изготавливается из досок и бруса.

Края стропильных ног относятся к разряду наслонных, так как имеют опору под собой. Для покрытия может использоваться профнастил, листовой материал, мягкая кровля в рулонах, ондулин, пластик, керамическая плитка, металлочерепица и т.д.

Такой вид крыши может устанавливаться не только над пристройками к основному зданию: террасами, входными группами или техническими зданиями. Все чаще лаконичные односкатные конструкции сооружаются над частными жилыми домами

Особенность односкатной конструкции с сильным наклоном сводит к минимуму возможность накопления снежных масс и воды. Отвод осадков происходит автоматически за счет разницы в высоте опорных стен. Если же система кровли имеет пологую форму, ее необходимо оснащать желобом для стока воды.

В зависимости от функционального назначения, односкатные крыши делятся на:

  • Невентилируемые. Чаще устанавливаются при строительстве подсобных и рабочих помещений или террас.
  • Вентилируемые. Предполагают наличие воздушной прослойки между утепляющим и гидроизоляционным материалом.

Каждый элемент несущей конструкции укладывается поочередно и фиксируется на двух стенах постройки, разных по высоте. Все элементы соединяются посредством мауэрлата.

Мауэрлат – бревно или брус, уложенный поверх фронтальной и задней стен. Его функция – нижняя опора для крепления стропил

Крыша с одним скатом может иметь разные опорные элементы, в зависимости от предполагаемой высоты и конструкции.

В качестве опоры используются:

  • опорные столбы, на которые в дальнейшем может крепится обшивка;
  • несущие конструкции, изготовленные из пенобетона, кирпича или древесины.

Односкатная крыша включает несколько разновидностей: она может быть с чердаком или без него, холодная или оснащенная теплоизоляцией. Между потолочным перекрытием дома и кровлей можно обустроить жилую полу-мансарду или хозяйственную зону.

Как просчитать уровень наклона?

Ключевой фактор, определяющий необходимый уровень наклона односкатной крыши – климат региона. Что бы предотвратить скопление снежных масс во время снегопадов, в северных районах рекомендуется проектировать крышу с углом не менее 30 градусов. Это позволит снизить нагрузку на кровлю за счет самопроизвольного схода снега.

Для географических зон с чрезмерной ветреностью требования кардинально противоположные. Резкий угол наклона усиливает парусность конструкции, снижая ее надежность. К примеру, воздействие ветра и нагрузка на крышу с углом 45 градусов будет в пять раз сильнее, по сравнению с аналогичной кровлей, имеющей наклон 10-11 градусов. Снеговую и ветровую нагрузки региона можно выяснить по специальным картам местности.

Эта карта помогает достаточно точно рассчитать среднегодовую снеговую нагрузку. Этот показатель важен при разработке проекта односкатной крыши и подборе материалов

Еще один параметр, влияющий на угол наклона – тип кровельного материала и его вес. Этот показатель регламентируется производителем. Сооружать конструкцию необходимо с учетом указанных рекомендаций. Несоблюдение этого требования может повлечь протекание конструкции.

Сложив все значения нагрузок, вы получаете финальную цифру расчета. Далее нужно сравнить его с показателями таблицы и подобрать параметры стропильной системы.

В этой таблице приведен ориентировочный расчет нагрузки, оказываемой на стропила. Изменив указанные данные на свои, вы получите расчетную нагрузку на 1 м2 кровли

Чем более пологая крыша устанавливается, тем качественнее должна быть гидроизоляция. Все стыки должны быть обработаны жидким влагоотталкивающим составом. Чаще используется битумная мастика или специальный герметик.

Особенности конструкции односкатной кровли

Существуют вентилируемые и невентилируемые односкатные крыши. При выборе конкретного варианта ориентируйтесь преимущественно на назначение постройки. Невентилируемые односкатные кровли, как правило, размещаются над террасами. В такой ситуации будет достаточно наклонить скат на 3-5 градусов

Однако зимой владельцу террасы с такой кровлей придется уделять дополнительное внимание чистке кровли от снежных насыпей

Как построить вентилируемую крышу

Вентилируемые кровельные системы монтируются на домах, саунах и прочих строениях, требующих создания благоприятного микроклимата. Для обеспечения вентилируемости достаточно создать зазор между слоями изоляционных материалов и подготовить технологические отверстия на боковых торцах кровли. Вентилируемые крыши служат заметно дольше своих невентилируемых аналогов.

Односкатные кровельные конструкции обустраиваются на простейших стропильных системах. Технология строительства такой крыши требует обязательного наличия мауэрлата – это опорный брус, зафиксированный на внешних стенах. На этот брус будут опираться стойки стропильной системы.

Уклон конструкции создается благодаря разности высот стен дома. Если несущие стены здания имеют одинаковую высоту, на соответствующей стене (с учетом требуемого направления уклона) закрепляется фронтон. Благодаря этой простой конструкции будет задана требуемая разность высот.

При выборе конструкции системы стропил важно учитывать такой параметр как длина пролета. В случае если стены, на которые опираются стропильные ноги, удалены друг от друга не больше чем на 450 см, дополнительное укрепление стропил не делается. В противном же случае стропила подпираются при помощи подстропильной ноги – это брусок, нижний конец которого опирается на лежень

Последний же представляет собой дополнительный опорный элемент, зафиксированный вдоль стены, имеющей большую высоту. Данная рекомендация актуальна для случаев, когда пролет между соседними стенами составляет 4-6 м

В противном же случае стропила подпираются при помощи подстропильной ноги – это брусок, нижний конец которого опирается на лежень. Последний же представляет собой дополнительный опорный элемент, зафиксированный вдоль стены, имеющей большую высоту. Данная рекомендация актуальна для случаев, когда пролет между соседними стенами составляет 4-6 м.

Если пролет имеет длину в пределах 6-12 м, середина стропил должна надежно опираться на специальный прогон, зафиксированный на стойках. По бокам от такой стойки устанавливаются подстропильные ноги. Параллельно по отношению к опорным стенам располагается упоминавшийся ранее лежень. Расстояние между стойкой и стеной в каждом направление может составлять максимум 600 см.

Если же длина пролета составляет более 12 м, монтируются 2 опоры из прогона с привлечением лежня и укрепляющих стоек. Опоры располагаются не далее чем на 600 см от стен. Промежуток между отдельными стойками должен быть не больше 30-35% суммарной длины всего пролета. Для скрепления стоек друг с другом используйте схватку.

Между стропилом и опорными стойками закрепляются стропильные ноги. Каждая стойка комбинируется с одной подстропильной ногой. Стойки же закрепляются в направление к несущей стене, расположенной на минимальном удалении.

Односкатная крыша своими руками — чертежи и фото

Односкатная кровля может иметь различное исполнение. В зависимости от угла наклона принято выделять:

1. Плоские. Формируемая плоскость образуется с горизонтом угол не более 5 градусов;

2. Малоуклонные. Их угол с горизонталью находится в интервале 5 – 10 градусов;

3. Крутоуклонные. У таких конструкций скат образует с горизонтальной поверхностью угол более 30 градусов.

Два первых вида предъявляют повышенные требования к процессу устройства. Должна быть качественная изоляция поверхности и предусмотрен отводы воды.

Учитывая, что наклон ската сравнительно небольшой, снег на такой кровле сначала хорошо задерживается, формируя толстый слой, а затем начинает таять снизу. Тепло для этой цели генерирует сам дом.

Крыша с одним скатом из шифера

Прежде всего понадобится выполнить укладку брусьев:

  1. Элементы устанавливаются с шагом в 75–80 см в верхней части стены.

    Прежде всего, в верхней части стены устанавливаются брусья

  2. В качестве опоры для брусьев применяется мауэрлат.
  3. Далее производится армирование. Промежуток между рейками и арматурой надо заполнить пенопластом.
  4. Поверх планок устанавливаются стропила. Число элементов соответствует числу балок перекрытия.

    Стропила будут использоваться в качестве опоры для кровельного покрытия

  5. После этого под наклоном устанавливаются балки, которые закрепляются гвоздями к мауэрлату.
  6. Чтобы было комфортнее работать, на стропильные ноги можно установить рейки, по которым строители смогут ходить в процессе сооружения кровли. По окончании работ их надо демонтировать.

Далее выполняется обрешётка из брусков 50х50 см. Для монтажа шифера требуется волновая обрешётка. Под листом шифера должно находиться по 4 бруска. Первый из них является местом нижнего нахлеста. Затем монтируется 2 детали обрешётки, которые придерживают шифер в центральной части. Затем устанавливается последний брусок, который применяется в качестве удерживания листа сверху.

Если предполагается применение листов длиной 1,75 м, то расстояние между брусьями должно быть 44 см. Установка листов осуществляется начиная с подветренной стороны. Нижние слои будут немного заходить под верхние. Выкладка материала производится так:

  1. Первый лист надо устанавливать в месте свеса над фронтоном.
  2. В первом ряду монтируется ещё 2 листа.
  3. Укладывается 2 листа в следующем ряду, а в начальном — 1 лист.
  4. В дальнейшем действия выполняются по аналогии.

Установку листов рекомендуется начинать с подветренной частиВажно следить за тем, чтобы листы по вертикали заходили за друг друга на 17–22 см. Горизонтальный нахлёст должен составлять одну волну. Углы листов надо надрезать, чтобы исключить неровности в местах пересечения 4 листов

Углы листов надо надрезать, чтобы исключить неровности в местах пересечения 4 листов.

Свесы обрезаются так, чтобы габариты выступающего отрезка были равны длине нахлёста, увеличенной на 0,5 см. Это позволит стыковать поблизости расположенные листы с зазором в несколько милиметров. Не допускается разламывать углы шифера, так как это может повлечь за собой уменьшение прочности и появление трещинок.

Резать материал можно при помощи ножовки или болгарки с кругом по камню. Образовавшиеся срезы понадобится закрасить, иначе через некоторое время они могут начать ржаветь.

Крепление мауэрлата

Мауэрлат относится элементу кровли, который устанавливается на несущую стену или устанавливается между балками перекрытия. Мауэрлат является опорой стропильных ног и передает нагрузку от конструкции кровли на стены здания.

Для односкатной крыши мауэрлат изготавливается из брусьев, которые крепят анкерными болтами. При заливке стены необходимо заранее ввинтить анкера для монтажа мауэрлата. Перед укладкой брусьев необходимо уложить слой гидроизоляции.

Следует учесть, что мауэрлат может быть изготовлен из разных материалов, в зависимости от того, из чего сделаны стены. Так, для деревянной конструкции подходят анкерные болты, для пеноблоков — арматура, а для кирпичной стены — отожженная проволока.

Типы кровельных опор

Конструкция односкатной крыши основывается на стропильных ногах, упирающихся с одной стороны в фасадную стену, с другой – в заднюю. Фасадная стена должна быть выше задней для обеспечения необходимого угла наклона кровельной системы.

Если расстояние между стенами не превышает 4,5 м, конструкция крыши будет простой: два бруса мауэрлата, зафиксированных на стенах и стропильные ноги, опирающиеся на мауэрлат.

Когда зазор между потолком и крышей не превышает 4,5 м, конструкция может монтироваться без установки дополнительных опор. Если же зазор более 4,5 м, потребуется установить опорные стойки под стропила. В качестве опор могут использоваться доски или брусья.

Существует два способа установки опор:

  1. Установка опор в центре длины стропил.
  2. Установка горизонтального прогона из одного бруса под стропилами, проходящего посередине их длины. Такой вариант позволит минимизировать количество опорных стоек в два раза.

Если ширина здания более 6 м, конструирование стропильной системы будет более сложным. Оптимальное решение в таком случае – проект дома с несущей стеной, которая будет выступать опорой для стоек.

На схеме представлены принципы установки подстропильных ног, стоек и прогонов в зависимости от ширины здания. Если ширина помещения достигает 16 м, между двумя опорными стойками необходимо устанавливать схватку

В случае ширины дома более 12 м, нужно использовать дополнительные подстропильные ноги. Изготовление балок нестандартного размера повлечет повышение финансовых расходов. Избежать этого в некоторых случаях можно при помощи кобылок.

При помощи установки кобылок сращивается длина балок. Такой вариант доступен, если доращивается только недостающая ширина свесов крыши

Кобылки представляют собой отрезы балок аналогичного сечения, соединенные с основными балками и фиксирующиеся двумя накладками по 60 см. Скрепляется такая конструкция болтами или монтажными пластинами.

Правила техники безопасности при монтаже профнастила

Технология укладки профнастила на крышу предполагает соблюдение целого ряда правил, которые позволят не только не повредить листы материала, но и сберечь здоровье монтажника.

Во время монтажа профнастила на крышу своими руками передвигаться по профилированным листам следует осторожно, надев мягкую обувь и наступая на прогибы волн в местах нахождения обрешетки. При укладке кровельного профнастила крепление выполняют посредством саморезов, вкручивая их в прогибы волн

Места срезов, сколы, а также повреждения защитной оболочки на листах во избежание образования коррозии, следует тщательно обработать специальной ремонтной эмалью.

Кромки листов являются достаточно острыми, посему работы с ними необходимо всегда проводить в защитных перчатках.

Образовавшиеся при ввинчивании саморезов стружки следует аккуратно сметать с поверхности листов щеткой, в противном случае они могут коррозировать и нанести повреждение покрытию.

Если вы спросите о том, как правильно перекрыть крышу профнастилом, то мы вам ответим, что главное — это осуществлять монтажные работы с соблюдением общих правил охраны труда и техники безопасности.

Запрещается эксплуатация листов профнастила в защитной пленке после выполнения его монтажа. Ее снимают в процессе установки, чтобы она не прикипела к полимерному покрытию.

Загрязнения на покрытии очищают мягкой щеткой и/или промывают слабо концентрированным мыльным раствором.

Категорически запрещается применение шлифовальных машин с абразивным кругом (болгарок), так как они прижигают, помимо полимерного покрытия материала, еще и цинк, что может послужить причиной начала бурного коррозийного процесса.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий