Сборка конструкции
По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.
Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.
Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.
Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант. Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.
Вариант первый. Классическая железная дверь
Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.
Шаг 1
Разметка и резка уголка
Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.
Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок
Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию
При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса
Цены на двери СтройГост
Дверь металлическая СтройГост
Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.
Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой
Шаг 2
Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).
Дверная коробка из квадратной трубы
Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.
Рамка двериРамка двериРамка двериРамка двериРамка двери
На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.
Шаг 3
В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.
Шаг 4
Резка листа
Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.
Привариваем к получившейся дверной раме лист металлаПривариваем к получившейся дверной раме лист металлаРазрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме
Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.
Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.
Шаг 5
Прорези для замкаНарезка резьбыУстановка замкаУстановка замкаДля сохранности замка привариваем уголокЗамочная скважинаЗамок
Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.
Установка ручки двериЦилиндровый замокЗамок для двери
Шаг 6
Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.
ПетлиПетли
Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.
Шаг 7
Входная дверьПластины для крепления двери в проемеПластины для крепления двери в проеме
Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.
Шаг 8
Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.
Утепление двери
Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.
Разметка и резка фанерыГотовая дверьГотовая дверьОтделка металлической двери вагонкой
Шаг 9
Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.
Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами
При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос
Стальные дверные блоки: необходимое оборудование для старта бизнеса
Стальные металлические системы в развороте
Главный атрибут каждого строения заключен в наличии надежного перекрытия входа. Стоит оговорить производственный процесс этапов изготовления железных конструкций.
Так каждый изготовитель старается сделать изготовление стальных дверей более модернизированным, а застройщики в современное время используют исключительно металлические блоки для перекрытия входа в новых строениях. На сегодняшний день производители стараются совершенствовать не исключительно технические показатели систем, но эстетическую сторону продукта с дизайнерской точки зрения относительно последних тенденций интерьерной стилистической моды.
Бизнес по производству железных конструкций ничего особо сложного собой не представляет, поэтому дать жизнь такому производству в силах любой предприниматель. Так перечень необходимого оборудования для производственных целей допустимо вместить в единую таблицу:
| № | Оборудование | Примечания к оборудованию | Стоимость оборудования |
| Станок для порезки стального листа (металла) | Может использоваться лазерный либо плазменный, поскольку порезка на таких станках происходит быстро и равномерно | От $1 800,00 | |
| Пресс для загиба металла (листогибочный) | От $11 200,00 | ||
| Сварочный комплекс для финишной и точечной сварки | Допустимо использовать обычные аппараты или же специализированные сварочные станки | От $1 600,00 | |
| Установка для порошкового окраса изделий: для подготовки поверхности блока к покраске | Это может быть специальная покрасочная камера | От $980,00 | |
| Установка для порошкового окраса изделий: компрессор для покраски, пистолет окрасочный и камера (печь) полимеризации | Вместо этапа полимеризации может использоваться покрытие поверхности после окраса двумя слоями специальных вандалоустойчивых лаков | От $2 400,00 |
Статья по теме: Какой объем бойлера выбрать?
Вышеприведенный перечень оборудования относится к минимуму необходимого оборудования. Так на
Станок для изготовления конструкции
мировом рынке доступны готовые комплексные линии по производству стальных блоков, где совмещены все перечисленные выше станки и установки. Типичные производственные линии могут быть полностью автоматизированы либо частично, когда к определенному этапу должна прикладываться рука человека.
Такие автоматизированные линии выпускаются в мир зачастую зарубежными производителями и наделяются таким перечнем оборудования:
- Установка плазменной порезки металла;
- Пресс для загиба листов металла;
- Автомат координатной сварки полотен двери;
- Две машины для сварочного процесса клещами с кондукторами;
- Два пункта финального сварочного процесса, происходящего в особой среде (углекислый газ).
Типичная линия не предусматривает наличия покрасочного бокса, что обустраивается в отдельности. Производительность линии сводится к производству 10 блоков в течение одного часа времени, но и при контроле, как минимум 10 человек. Примерная стоимость такого производственного беспрерывного процесса в собранном виде сводится ни много, ни мало, но к $100 тысячам.
Как сделать дверное полотно – простой способ
Важно правильно создать каркас: обеспечить прямоугольную форму, расположение в одной плоскости. Когда изготовление коробки закончено, ее никуда не убирают: будет служить для сборки дверной рамки
Это очень удобно и намного проще: не требуется постоянно проводить измерения, чертить – все делается по месту. Предлагаемая пошаговая инструкция по монтажу основана на таком варианте.
Сначала нарезают вертикальные стойки, учитывая, что снизу и сверху требуется оставить зазор 3 мм. Первую укладывают на фальцы коробки со стороны петель. Чтобы обеспечить требуемое расстояние, между торцами, боковинами и лудкой устанавливают обитый от флюса электрод 3 мм. Прижимают струбцинами и прихватывают в нескольких местах. Потом обрежется болгаркой.
Аналогичную операцию совершают с обратной стороны. Предварительно в профиле вырезают прямоугольное отверстие для установки замка. Только требуется зазор 5 мм, поэтому как шаблон используется электрод «пятерка». Затем измеряют расстояние между боковыми стойками, нарезают короткие поперечины и приваривают в доступных местах.
Следом вставляют ребра жесткости. Вариантов расположения и количества довольно много. Самый простой — одна труба точно посредине вдоль каркаса. Чтобы добиться большей жесткости, дополняют короткими уголками, расположенными в каждой половине.
Дальше отрезаются прихваты, обваривается рама в тех местах, где раньше не было доступа. Делают постепенно, не нагревая сильно металл, чтобы его не повело. Затем болгаркой зачищают швы, добиваясь ровной поверхности с наружных сторон.
Размечают лист с таким расчетом, чтобы он был больше по длине на 20 мм, а по ширине – на 25 мм. Укладывают на ровную площадку, на него – дверной каркас. Размещают его так, чтобы сверху, снизу и со стороны петель полотно выступало на 10 мм, а там, где замки – на 15 мм.
Приваривают, начиная от середины, двигаются к краям. Делают короткие швы не больше 4 см с каждой стороны поочередно, пропускают по 2 см, которые затем заваривают. Периодически дают металлу остывать. Прихватывают в нескольких местах к ребрам жесткости – получилась лицевая сторона полотна. Внутреннюю обшивку устанавливают после наполнения пространства теплоизоляционным материалом. Она не выходит за края рамы, фиксируется заподлицо.
Полная инструкция по изготовлению двери представлена в видеоматериале.
Подготовительные работы
Как и в других случаях, изготовление металлической двери начинается с бумажной работы, иными словами нам предстоит создать чертеж.
Чтобы чертеж был точным и соответствующим действительности, вам предстоит определиться с размерами.
Предлагаемая для ознакомления конструктивная схема входной двери познакомит вас с названиями и расположением основных узлов и элементов.
Готовим схему
Чертеж входной металлической двери – это масштабная схема дверного полотна, по которой будет выполняться сборка и монтаж изделия, с нанесенными на нее размерами дверной коробки, местами расположения ребер жесткости, петель.
Вооружаемся рулеткой и снимаем замеры с дверного проема.
Стандартным считается размер двери 90 х 200 см, если фактические размеры проема значительно больше данных, имеет смысл установить отдельный блок сверху или сбоку дверного полотна.
Боковой блок можно сделать глухим или распашным, а верхний – закрыть листовым железом, застеклить или зарешетить.
Размеры дверной коробки должны быть на 2 см меньше дверного проема – это будет монтажный зазор, в котором выполняется регулировка установки блока во избежание перекосов. Ниже показана схема металлической двери в разрезе.
Чаще всего дверь крепится на 2-4 петли, количество их зависит от веса, который имеет ваша конструкция.
Петли бывают наружные и скрытые, второй вариант более сложен в изготовлении и требует определенных навыков.
Поскольку мы с вами пытаемся изготовить «дверь для начинающих», то остановимся на первом варианте.
Для равномерного распределения нагрузки, петли нужно сделать на равном расстоянии между собой, а самая верхняя и нижняя петли должны располагаться на расстоянии 15 см от края двери.
Ребра жесткости вы можете сделать в любом направлении – горизонтально, вертикально или сеточкой, а также по диагонали – тут все на ваше усмотрение.
Ребра нужно сделать так, чтобы они не проходили в местах, где будет выполняться монтаж замка, глазка, дверной ручки.
Количество ребер определяете сами, оно должно обеспечивать несгибаемость двери под собственным весом, иначе через некоторое время двери потребуется ремонт.
Итак, чертеж готов.
Готовим материалы и инструменты
Определившись с размерами, готовим набор инструментов, которые нам потребуются при работах, подсчитываем количество необходимых материалов и отправляемся в магазин.
Предлагаем вам примерный перечень инструментов:
- сварочный аппарат;
- дрель;
- набор отверток или шуруповерт;
- болгарка;
- струбцины;
- напильники или шлифовальная машинка;
- козлы или дверной стол для сборки;
- измерительные инструменты (уголок; рулетка и т.д.);
- строительный уровень.
Для металлической двери стандартного размера потребуются:
- стальной лист толщиной 2-3 мм – 100 х 200 см;
- металлический уголок 3;2 х 3;2 см – 6 п.м. (для дверной рамы);
- профильная труба 5 х 2;5 см – около 9 п.м. (для дверной коробки и ребер жесткости);
- металлические пластины 40 х 4 см толщиной 2-3 мм – минимум 4 штуки (для крепления дверной коробки к стенам);
- дверные петли;
- замок;
- фурнитура;
- анкерные болты;
- антикоррозионное покрытие;
- краска по металлу;
- монтажная пена.
Фурнитуру и замок выбирайте на свой вкус. Производители предлагают большой выбор замков, самыми надежными из которых считаются трехсторонние.
Замок с ригелями на три стороны, конечно, сложнее установить, зато и взломать его тоже непросто.
Если вы изготавливаете металлическую дверь для подсобного помещения (сарая), то допускается сделать облегченный экономичный вариант – в этом случае для ребер жесткости вместо профильной трубы применяется толстый арматурный прут.
Подготовительные работы
Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.
При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).
Подготовка проема
Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:
- снять старую дверь;
- очистить края стен от уплотняющего материала;
- при необходимости выровнять и расширить вход.
Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.
Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.
При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.
Демонтаж лутки
Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома
Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам
В общем случае порядок действий такой:
- дверное полотно снимается с петель;
- коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
- фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.
Очистка дверного проема
Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.
Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.
Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться
Заделка трещин и пустот
Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.
Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.
Демонтаж старой конструкции
Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:
- снимают с петель старое полотно (если петли неразъемные, проще всего выкрутить крепежные саморезы);
- убирают крепежные элементы короба (гвозди или анкера), а на старых стальных изделиях болгаркой срезают штыри или пластины;
- деревянную коробку распиливают и вынимают по частям.
Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.
Порошковое полимерное напыление и молотковое покрытие
Поверхность металлических входных дверей, покрытая полимерным порошком с помощью электрического разряда, высоких температур, становится устойчивой к внешним механическим повреждениям, коррозии, значительным температурным изменениям и ультрафиолету.
Полимерное напыление защищает и удлиняет срок эксплуатации
Такое покрытие не только делает поверхность прочной, не поддающейся повреждениям, но и придает ей благородный вид. Разнообразие цветовых оттенков и способов нанесения порошка в виде рельефных рисунков, позволяет создать на поверхности полотна неповторимый дизайн, который становится достойным украшением.
Полимерное напыление придает придает благородный вид
Подобный внешний вид можно получить с помощью молоткового лакокрасочного покрытия. Этот способ покрытия дешевле, а покрытие не такое прочное, как порошковое напыление. Но внешний вид у них идентичен.
Стадии изготовления железных дверей
- Производственная. На данной стадии производится подготовка приспособлений и всех необходимых материалов. Заготовка частей, гибка, раскрой, подготовка дверной коробки и полотен.
- Основная. Предполагает сварку элементов металлической конструкции и иные мероприятия производственного плана.
- Отделка. Подготовка поверхности конструкции, нанесение красящего состава, облицовочные и иные мероприятия.
- Контроль качества. Взломостойкость, надежность и иные показатели продукции отслеживаются на каждой отдельно взятой стадии. Результаты измерений отображены в соответствующей документации.
- Подбор комплектующих. Монтаж и выбор глазка, петлей, замков и доводчиков.
Итак, стоит по порядку рассмотреть эти производственные этапы.
Изготовление металлического полотна
Когда все работы, связанные с сооружением каркаса, завершены, можно изготавливать раму. Делается это тоже достаточно просто. Сначала необходимо сделать раму, имеющую форму прямоугольника. Дверное полотно должно быть сделано таким образом, чтобы между ним и каркасом оставались незначительные зазоры. Прямоугольная рама сооружается с помощью сварочного аппарата. Здесь также стоит внимательно отнестись к выравниванию всех элементов конструкции. Далее к ней вырезается отверстие для замка, приворачиваются петли, крепятся деревянные рейки, которые будут служить основанием для будущей обшивки.
Схема рамы металлической двери.
Это лишь монтаж заготовки под полотно. Теперь можно заниматься его непосредственным изготовлением. Для этого используется листовая сталь. Она нарезается с помощью болгарки по соответствующим размерам. Лучше оставить небольшие припуски, то есть сделать так, чтобы листы немного выступали за края рамы. После фиксации этих элементов полотно нужно перевернуть, а затем произвести крепление всех элементов с помощью сварочного аппарата. Сваривается конструкция не одним сплошным швом, а несколькими точками. При этом размер каждого участка не должен быть более 5 см. Расстояние выбирается приблизительно 20 см между соседними каплями.
Металлические двери своими руками: что понадобится для ее изготовления
Самое дорогое, что понадобится приобрести для изготовления металлических дверей своими руками, это железо. Все остальное обходится недорого, если, конечно, не считать декоративные карточки, стоимость которых также довольно высока. В принципе, если говорить о расходах, то это примерно 100-150 долларов – может немного больше, в зависимости от вашего региона проживания. Если говорить конкретно и перечислять по пунктам необходимые материалы для изготовления стандартных дверей, то из них можно составить следующий список.
- Профильная труба сечением 20х40мм в количестве 20 погонных метров – ее хватит на изготовление железного дверного блока шириной 1м и высотой 2м.
- Лист металла толщиной минимум 2,5мм с габаритными размерами 1000х2000мм.
- Петли для металлических дверей с подшипником – 3 штуки. В итоге полотно получается нелегким и в качестве перестраховки его лучше повесить не на две петли, а на три.
- Замок с ручками – тут уже на ваше усмотрение. Вы должны сами выбрать качество, тип и стоимость замка.
- Пенопласт или минеральная вата для утепления дверного полотна.
- Карточки для декорирования дверей. В принципе, можно сделать и по старинке – обшить двери рейкой. Если решите идти этим путем, то дополнительно понадобится приобрести деревянный брус, в задачи которого входит обеспечить основание для крепления рейки.
Металлическая входная дверь своими руками фото
По большому счету, это все. Естественно, не стоит забывать и про расходные материалы – круги для болгарки (как минимум понадобится 3шт.), электроды для сварочного аппарата, сверла по металлу, возможно нужны будут пилки для лобзика. В общем, все необходимые дополнения к современным электрическим инструментам, без которых изготовить металлическую входную дверь своими руками достаточно сложно.
