Дела огуречные: как правильно посадить,вырастить и избежать горечи

Вред для капусты и других крестоцветных культур

Несмотря на огромную пользу, которую приносит горчица, в огороде она не может выращиваться совместно с крестоцветными культурами, так как сама относится к этому семейству. Это растение подвержено ряду заболеваний, которые поражают капусту, редис, редьку, турнепс, репу. Крестоцветные страдают от серой гнили, альтернариоза (черной гнили), белой гнили, ложной мучнистой росы, сосудистого бактериоза, фомоза, трахеомикоза, черной кольцевой пятнистости, симптома черной ножки.

На всех огородных растениях этой обширной группы селятся одинаковые вредители. Это крестоцветная блошка, капустный листоед, устная муха, волнистая блошка, долгоножка, тля, несколько видов бабочек откладывают под листьями крестоцветных растений свои яйца и позже листву поедают их гусеницы.

Если посеять горчицу на удобрение, то она, несмотря на короткий период вегетации, может быть поражена грибами и вирусами, опасными для крестоцветных культур. А после скашивания и заделки зелени в грунт грибки и вирусы поселятся на основных культурах — капустной рассаде, редисе и других культурах этой группы. На них быстро обоснуются вредители крестоцветных растений, если они успели обжиться на горчичных стеблях и листве.

Горчица как удобрение может быть посеяна после капусты, репы, редиски других овощей. Но садить овощи этой группы после горчицы нельзя.

Выбор посадочного материала

В питомнике Западной и Средней Европы хорошо налажено выращивание саженцев, корневые системы которых заключены в контейнеры. Технологический процесс, начиная с черенкования или посева семян и заканчивая получением готовой продукции, соответствующей стандартам, детально отработан и доведен до совершенства.

Наши питомники, расположенные в зоне более холодного климата, не смогли составить им конкуренцию в силу огромных затрат на укрытие контейнерных растений в зимнее время. В связи с этим российские производители были вынуждены перейти на закупку более дешевой продукции за рубежом с целью ее реализации или доращивания. Полученную от этого прибыль они вкладывают в пригодное для наших климатических условий выращивание растений в открытом грунте.

Увидев в продаже растения, корневые системы которых находятся в контейнерах, вы можете быть почти уверены, что этот посадочный материал был выращен в условиях более мягкого климата и потому плохо адаптирован к перезимовке в наших условиях. И только в редчайших пока случаях можно встретить саженцы, выращенные в отечественных питомниках в открытом грунте и помещенные в контейнеры весной текущего года с целью их реализации на протяжении теплого времени года.

При посадке в открытый грунт в умеренной зоне России импортные саженцы несколько лет адаптируются к новым условиям среды обитания. Многие из них этой адаптации не выдерживают.

Гораздо более устойчивы к капризам погоды саженцы, выращенные из семян или черенков, заготовленных с маточных растений, произрастающих в местном регионе. При выращивании в открытом грунте к моменту реализации остаются только саженцы, выдержавшие жесткий отбор. Они прекрасно адаптированны к условиям района своего выращивания.

Такой посадочный материал можно приобрести в местных питомниках, расположенных в пределах одного лесорастительного района. Однако и в этом случае следует убедиться, что посадочный материал действительно выращен именно здесь, а не был закуплен в другом регионе и высажен на доращивание.

Зачастую многие не хотят тратиться на приобретение посадочного материала из питомников, считая, что можно выкопать подходящие растения в лесу. Следует напомнить, что это запрещено лесным и природоохранным законодательством. К тому же далеко не все виды выкопанных дичков приживаются на новом месте после пересадки.

Осторожно, конденсат!

Как капельки воды воздействуют на листья под палящим солнцем, вы уже знаете

Нередко при поливе теплицы дачники обращают внимание на крохотные дырочки в листьях. При отсутствии вредителей и болезней, откуда они берутся?

Резкие перепады температур провоцируют скапливание конденсата на стенках конструкции. Взошедшее солнце нагревает капельки жидкости, но не всегда они успевают испариться. Раскалённая вода насквозь прожигает пластинки. Уберечь зелёного любимца можно ежедневным удалением конденсата. Ожог листвы также может быть вызван попаданием удобрений на пластинку, будьте аккуратны, когда вносите подкормку.

Подготовка семян

Выращивать это растение на своем огороде можно двумя способами: семенным и рассадным. В обоих случаях количество урожая зависит от качества посадочного материала.

Как произвести отбраковку семян

Выбирая семена для посадки, внимательно осмотрите их на наличие каких-либо повреждений. На поверхности семян не должно быть пятен плесени или грибка, царапин, сколов и ямок. Все это — признаки у будущего растения болезней или вредителей. Если такие семена и взойдут, посадка может погибнуть в дальнейшем.

Если зерен много, разведите в теплой воде соль и поместите семена в емкость. Хорошее, здоровое семя опустится на дно, а бесплодное останется плавать на поверхности.

Как проверить материал на всхожесть

Следующим этапом станет проверка семян на всхожесть. Выбирают один-два десятка хороших образцов одинакового размера и замачивают их на пару дней в воде комнатной температуры. Затем перекладывают на марлю и вновь погружают в емкость с водой. Если 8-9 семечек из каждого десятка начнут прорастать в течение нескольких дней (что составляет 80-90% от общего количества) — посевной материал хорошего качества и годится для посадки.

Как убрать горечь из огурцов (собранного урожая)

Кукурбитацин, в большинстве своём, концентрируется в кожице огурцов и в той части, которая находилась у плодоножки. Самый распространенный способ исправить ситуацию – это удалить крайние части огурца, срезав по 2-3 см с каждой стороны, и очистить плод от шкурки. Именно в этих элементах чаще всего концентрируется кукурбитацин. «Голый» огурец промывают в очень холодной воде, после чего разрезают и удаляют из него все семена. Как правило, эти действия приводят к тому, что горечь перестает ощущаться. Если это не помогло, и привкус остался, попробуйте немного посолить огурчик.

При массовом сборе урожая, который имеет горький вкус, можно попробовать вымочить плоды в теплой воде. Если процент содержания кукурбитацина не слишком велик, то данная мера поможет убрать неприятный привкус. Если способ не сработает, то оставьте эти плоды для засолки, это единственно верный метод полного избавления от горечи, после маринования и консервации она исчезнет.

Другие способы избавления от горечи:

1. Плоды на несколько часов помещают в емкость с холодной водой, куда предварительно добавлено немного сахара, несколько веток укропа, листья мяты и душица. Этот концентрат придаст огурчику пикантный вкус и перебьет горечь.
2. Предварительно очищенные огурцы на 10 минут замачивают в ледяной воде или молоке.Для снижения температуры жидкости рекомендуется добавить в нее немного льда.
3. Огурец очищают, срезают кончики. Затем овощ разрезают вдоль, каждую половинку обильно посыпают солью и трут их друг об друга, пока на поверхности не образуется пена. Затем огурчик промывают в ледяной воде. Если одной процедуры оказалось недостаточно, и горечь продолжает ощущается, процедуру можно повторить.

Неверно подготовленное место для посадки

Подготовку грядки или теплицы следует проводить с осени. Если не избавить место посадки от сорняков, растительных остатков, повышается риск нападения болезней и вредителей. Культура требовательна к почве, особенно к наличию органической составляющей. Новички часто сеют семена в неподготовленный грунт, а потом удивляются скудности урожая.

Позаботьтесь о месте посадки заранее:

1. Осенью перекопайте участок, удалите корневища сорняков.
2. Сделайте грунт лёгким и питательным, добавив опилки, торф. Обязательно удобрите участок перегноем по 2—3 кг на квадратный метр и 20 гр нитроаммофоски.
3. При необходимости проведите известкование почвы, на кислых субстратах экзот не выживет. Внесите под перекопку 300 г древесной золы.
4. С приходом весны вновь проведите перекопку.
5. В регионах с суровым климатом сделайте «подушку» на высоту не менее 30 см от поверхности земли.
6. За неделю до посадки накройте грядку плёнкой, чтобы почва хорошенько прогрелась.

Такие нехитрые рекомендации помогут вырастить крепкие кустики и сполна насладиться хрустящими зеленцами. Что качается теплицы, в ней ежегодно нужно заменять верхний слой субстрата, соблюдая описанные выше правила.

Важно! Избежать развития грибков поможет дезинфекция – вымойте все поверхности теплицы раствором медного купороса или хлорной извести. Если конструкция не содержит металлических частей допустимо использование серной шашки.

Весенние хлопоты

Когда сеять горчицу весной? В это время года сидерат можно садить, как только сойдет снег и оттает почва. Так, в самых южных районах России и некоторых странах СНГ посевные работы можно начинать уже в последней декаде февраля. В регионах с более холодным климатом эту культуру сеют в марте, апреле и в мае. Ростки появляются из земли уже при температуре воздуха 1-2 градуса.

Для того чтобы отдача от сидерата была максимальной, сев нужно провести за месяц до высадки в грунт овощей, ягодных культур и цветов. Посевные работы проводятся до того, как будут сформированы грядки и клумбы.

Корни и зеленая масса горчицы могут подавлять рост овощей и других культур, если корешки и зелень не успели перегнить. Поэтому между заделкой в землю горчичной зелени и посадкой основных культур должно пройти не менее 1-1,5 недели.

Почему огурцы бывают горькими

Миллионы лет назад огурцы поедали едва ли не все виды насекомых и травоядных животных, вследствие чего огурцы со временем начали производить химическое вещество под названием кукурбитацин, имеющий горький вкус для защиты от вредителей.

Люди в свое время также пытались есть плоды огурца, несмотря на горький вкус. С годами, путем тщательного отбора семян, выбирая их из плодов с наименее горьким вкусом, люди уменьшили количество кукурбитацина в этих овощах, что сделало их безопасными для употребления в пищу.

Интересно: Мы привыкли, что огурец – овощ, но ботанически его плоды являются фруктами.

Низкий уровень кукурбитацинов по-прежнему присутствуют в плодах, но это никак не ощущается, а вот при его повышении в плодах сразу же появляется горечь. В огурцах также присутствует фермент, называемый элатераза, который может снижать количество кукурбитацинов, но количество элатеразы может варьироваться от сезона к сезону и от растения к растению. Уровни кукурбитацина могут увеличиваться при стрессе в течение вегетационного периода. Обычно нехватка воды и слишком низкая либо слишком высокая температура приводят к тому, что огурцы дают горькие на вкус плоды. Рассмотрим эти факторы подробнее.

Мы привыкли, что огурец – овощ, но ботанически его плоды являются фруктами

Дополнительные факторы

Существует несколько дополнительных факторов, которые также могут привести к образованию кукурбитацина в огурцах, растущих в тепличных условиях:

• Пересушенный воздух. При недостатке влаги в почве, увеличивается сухость воздуха. Риск повышенного образования кукурбитацина возрастает;
• Нарушение температурного режима, в том числе резкая смена температур. Многие огородники считают, что культуры защищены в теплице от негативных природных явлений. Допускают распространенную ошибку – не следят за поддержанием постоянной и комфортной температуры.
• Неудачно подобранный посадочный материал.

• Соседство с некоторыми культурами. В число нежелательных соседей, влияющих на вкус плодов, входит земляника, растения из семейства тыквенных;
• Скручивание или пережатие стеблей растения. Очень нежные и чувствительные стебли и побеги не любят любых механических повреждений и реагируют повышенным содержанием защитных веществ;
• Несвоевременный сбор урожая. Если созревшие плоды не срывают вовремя, в них также образуется кукурбитацин. Опять-таки, этот риск также можно снизить, выбрав из всего сортового разнообразия разновидности, которые не боятся длительного пребывания на кусте.

Если учесть все перечисленные рекомендации и обеспечить растениям должный уход, можно получить вкусные, сочные плоды.

Подбираем место и почву

Бобовые не любят тень, поэтому грядки для высева выбирают хорошо освещенные, с защитой от ветра и сквозняков. Многие для удобства любят сеять это растение вдоль дорожек, чтобы была возможность собрать урожай без вытаптывания грядок.

Культуру высеивают плотно, посадка получается густая и не позволяет регулярно очищать грядки от сорняков. Поэтому участок предварительно тщательно освобождают от сорняков, перекапывая грунт и уничтожая корни многолетней сорной травы.

Лучшие и худшие предшественники

Горох — не капризен, поэтому сажают его практически после любых растений. Хорошим предшественником станут капуста, огурцы, кабачки, тыква, картофель и другие корнеплоды, которые подкармливаются фосфорными и калийными удобрениями. Это повлияет не только на качественный рост, но и на нежность и сочность плодов.

А вот повторять посадку бобовых в течение нескольких лет не рекомендуется. Это приведет к быстрому обеднению почвы и эпидемии заболеваний. Под запретом и посадка после фасоли. В этих случаях грядки нуждаются в перерыве на 3-4 года.

Что делать при осыпании завязей

Осыпание завязей – серьёзная проблема. Даже новичков такое поведение огурца обязательно насторожит. Происходит это по причине отсутствия опыления, экзот сбрасывает «балласт», чтобы дать шанс сформировать потомство следующей партии цветков. Причина кроется в отсутствии опылителей.

Помните, что сажать насекомоопыляемые культивары в теплицу нельзя. Жара также пагубно влияет на опыление. При повышении температуры выше 30⁰C пыльца становится стерильной. Сочетание отсутствия формировки и избытка азота приводит к развитию пышной зелени, при этом продуцирование бутонов затягивается.

Совет! При затяжных дождях насекомым сложно добраться до уличных огурчиков, поэтому дачник должен самостоятельно поработать пчелой. Переносите пыльцу с мужских цветков на женские при помощи кисточки.

В жару пчелы также не спешат собирать нектар, их можно привлечь. Высадите медоносы в междурядья или опрыскивайте экзот во время цветения раствором из двух литров сыворотки, стакана сахара и ведра воды. Поможет обработка 0,05%-ным раствором борной кислоты. Вещество стимулирует выработку нектара и защитит посадки от грибка.

Особенности посадки лиан

При посадке лиан главное – поставить долговечную и крепкую опору ДО того, как Вы посадите лиану. Веревочки, палочки и хилые проволочки опорой не считаются.

Запомните – без КРЕПКОЙ опоры многие лианы НЕ растут в высоту. Вместо нескольких мощных побегов (норма на опоре – от 1,5 до 3 метров в Средней Полосе и до 5-7 метров на Юге) лианы без опоры начинают куститься и «гнать поросль», которая не вызревает к осени – а это означает сильное подмерзание зимой, слабое цветение и плодоношение. Именно из-за выращивания лиан без капитальной опоры или плохого вызревания «куста» часто рекомендуют пригибать и укрывать на зиму вполне морозостойкие (на опоре!!!) растения, например, лимонник или актинидию коломикта.

При посадке лиану СРАЗУ закрепляют на опоре. Лучший способ – аккуратно и плотно обвить побегами опору и надежно закрепить на ней концы побегов. Для этого можно взять аккуратные пластиковые хомутики или проволоку. Старайтесь закреплять именно концы побегов. Дело в том, что перетяжки у основания (ближе к корню) тоже вызывают рост поросли.

Уход за посадками

Когда минует угроза возвратных ночных заморозков, рассаду высаживают на постоянное место. Для посадки выбирают сухой и солнечный день. Грядки для посадки ровные, без излишней влаги. Алгоритм посадки следующий:

1. Перед посадкой рассады землю перекапывают на штык лопаты, удаляя сорную траву.
2. С помощью совка для посадки рассады выкапывают лунки на расстоянии 70-80 см друг от друга, расстояние между рядами 60 см.
3. Перед посадкой в лунку следует добавить 0,5 л перегноя или перепревшего навоза с добавлением 1 стакана древесной золы. Землю в лунке перемешивают, поливают теплой водой.
4. Для лучшей приживаемости рассады, подготовленные лунки поливают водой с добавлением стимулятора роста (например, Эпина).
5. В каждую лунку высаживают 1 саженец, присыпают землей так, чтобы вокруг корней не оставалось пустот.
6. Полейте посадки теплой водой.

Поливы

Огурцы нуждаются в регулярных поливах, температура воды 20-25 градусов. При более низких температурах растение получает «холодный душ», огурцы сбрасывают завязи, рост останавливается. Поливают огурцы рано утром или вечером, после заката. Поливать огурцы в дневное время не рекомендуется, иначе грядка превратится в паровую баню.

Регулярность поливов зависит от температуры окружающей среды. В жаркую погоду огурцы поливает каждый день, при чадящих температурах — через день. В дождливые дни огурцы в открытом грунте поливать не нужно. На 1 куст огурцов выливают 5 л воды.

Поскольку при частых поливах земля уплотняется, на следующий день после полива, землю рыхлят, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням. В период активного роста огурцы нуждаются в обильных поливах, но в начале августа частоту поливов уменьшают до 2 раз в неделю, к концу месяца до 1 раза в 7-10 дней.

Подкормки

Через 2 недели после посадки огурцам нужна первая подкормка. Огурцы растут быстро, поэтому расход питания происходит быстрее. Первая подкормка состоит из 60% азота, 30% фосфора и 10% калия. Это Аммофоска, Мочевина, Аммиачная селитра. Минеральные удобрения разводятся в воде (1-2 ст. л на 10 л воды), вносятся с поливами. Для приверженцев экологически чистых овощей, первой подкормкой станет раствор перегноя или перепревшего навоза (1 кг на 10 л воды), настоянного 7-8 дней. Полученный концентрат размешивают в чистой воде (1 л на 10 л воды), вносится с поливом.

Через 15 дней после первой подкормки, когда плеть огурца достигнет высоты 1 м, необходимо внести вторую подкормку. Для лучшей завязывания огурцов растению необходимо фосфорно-калийное удобрение. Это Суперфосфат, Мононфосфат калия, Фосфоритная или Костная мука. Минеральные удобрения вносятся с поливом (1-2 ст. л на 10 л воды), а Фосфоритная и Костная мука обладает длительным сроком действия, поэтому вносится при посадке (0,5 ст. в лунку).

Когда растения поливают обильно и часто, из почвы вымывается кальций. Поэтому огурцы хорошо реагируют на подкормку древесной золой, 1 кг разводится в 10 л воды, размешивается и вносится с поливом. Такие подкормки следует вносить под огурцы 2-3 раза в месяц.

Формирование огурцов

Огуречные плети могут вырасти до 3 м в высоту, если не формировать растение, через месяц плети переплетутся, будут мешать развитию завязей. Формирования огурцов проводят только с длинноплетистыми огурцами, кустовые огурцы формируются самостоятельно.

1. Огурцы формируют в одну плеть. Для этого все боковые побеги обрезаются, оставляют только центральный стебель.
2. Другой способ формирования огурцов: основной стебель прищипывают на высоте 1,5 м, нижние боковые побеги прищипывают тогда, когда плети отрастают на 50-70 см.

Формирование огурцов необходимо огуречным плетям для того, чтобы растение, получая питание из грунта, затрачивало его не на образование вегетативной массы, а на урожай.

Организация ухода за перцовыми кустиками

Правильно организованный уход за посадками перца – важное условие получения объемного урожая

Полив

Горький перец предпочитает увлажненный грунт. Недостаток жидкости может серьезно сказаться на урожайности определенных сортов, качестве и форме плодов. Однако сразу после высаживания рассады нельзя слишком заливать лунки – корни сеянцев могут просто загнить. Лучше постепенно ежедневно увлажнять почву. Достаточно под каждый кустик выливать 100-150 мл воды. Через неделю можно провести обычный полив.

В определенных случаях объем воды увеличивают: когда появляются бутоны, завязь, устанавливается жаркая сухая погода. Для полива желательно использовать теплую воду, которую льют под корень.

Чем и как подкармливать растение

Первый раз подкормку вносят через 10-14 дней после высадки рассады, когда сеянцы приживутся и смогут принять удобрения. Вид подкормки чередуют:

• в период роста и формирования зелени применяют азотистые составы (смесь из 5 г суперфосфата и 10 г мочевины разводят в 10 л воды). Под саженец выливают примерно 0,7-1 л раствора;
• при появлении первых бутонов используют смеси с калием (в 10-литровом ведре воды разводят по чайной ложке калия и карбамида, 20 г суперфосфата);
• во время плодоношения кусты поливают раствором суперфосфата и калийной соли (берут по 2 столовой ложки каждого элемента на 10 л воды).

Рыхление и мульчирование почвы

Правильно проведенные мероприятия позволяют сократить периодичность и объем поливов, предупредить рост сорняков.

Мульчируют влажные грядки, очищенным от сорняков. Если на почве образовалась корка, ее следует разрыхлить. Благодаря рыхлению замедляется высыхание грунта, почва насыщается кислородом. Затем землю поливают и укрывают мульчей.

Толщина мульчирующего слоя определяется видом почвы. Легкий грунт можно укрыть слоем мульчи толщиной 5-10 см. На грядках с тяжелым глинистым грунтом укладывают мульчу тонким слоем – 2-3 см.

Мульчу раскладывают таким образом, чтобы она не соприкасалась с растениями. Оптимальное расстояние до стебля горького перца – 2-3 см. Проще всего в качестве мульчи использовать сено, солому (нельзя закрывать грядки высушенными сорняками).

Обработка от насекомых и вредителей

Большинство сортов горького перца устойчивы к болезням и вредителям. Распространенные болезни, которые могут поразить растения:

• фузариоз;
• фитофтороз;
• мучнистая роса;
• вирус табачной мозаики.

Для борьбы с болезнями посадки перца опрыскивают противогрибковыми препаратами. Чаще всего огородники используют фунгициды «Превикур», «Антракол».

Возможные вредители, которые поражают кусты горького перца: паутинный клещ, белокрылка, тля. Основные меры борьбы с вредителями – опрыскивание растений растворами инсектицидов «Прованто Майт», «Актеллик».

Формирование и подвязка

По мере роста стебли перца вытягиваются. Чтобы снизить нагрузку от плодов на ствол, каждый куст привязывается к опоре. Небольшую палочку втыкают в землю и к ней веревками привязывают стебель в нескольких местах.

Опытные огородники рекомендуют формировать куст перца в 2-3 стебля. После образования развилки на стебле обязательно удаляют первый бутон. При дальнейшем росте вырезаются пасынки, все листья и цветы, расположенные ниже развилки. Как только на кусте завяжется 25-30 плодов, верхушки стеблей прищипывают, а новые завязи удаляют. Это обеспечивает вызревание качественных плодов.

Запоздалая уборка урожая

«Вот вырастет огурчик покрупнее, тогда и сорву», думает неопытный огородник. А огурчик в это время думает совсем иначе. При несвоевременном сборе урожая культура старается выполнить своё жизненное предназначение – дать потомство. Для формирования семян она начинает активно «кормить» оставленный плод, обходя стороной овощи меньшего размера, ведь их очередь созревания наступит позже. Пока ваш экземпляр будет подрастать, остальной урожай не изменит размеров.

Для ликвидации оплошности своевременно проводите уборку. Когда овощ достигнет технической зрелости – сразу снимайте его с куста. Оптимально собирать огурцы через день, но любители мелких экземпляров могут лакомиться ими ежедневно.

Важно! При необходимости сбора семян оставляйте для созревания последние особи, появляющиеся к концу вегетации.

Почему огурцы бывают горькими

Растения реагируют на стресс по-разному. Если для огурца созданы неблагоприятные условия, то он начнет вырабатывать кукурбитацин. Это токсичное вещество, из-за которого плоды становятся горькими. Синтез происходит в листьях. После этого вещество распространяется по всему растению. В сладком огурце тоже есть кукурбитацин, но в очень малом количестве.

Чаще всего горечь в огурцах может появиться по таким причинам:

1. Недостаточное количество влаги.
2. Резкие температурные перепады.
3. Скудная почва.
4. Засушливая погода.
5. Песчаная или глинистая земля.
6. Нападение вредителей.
7. Слишком ранние или запоздалые посевы.

Для образования в огурце высокой концентрации кукурбитацина достаточно всего лишь одного из перечисленных факторов. Особенно восприимчивы к неблагоприятным условиям недозрелые зеленцы и перезрелые экземпляры, которые планируют оставить для размножения.

Если растение было посажено слишком поздно, оно не успеет плавно адаптироваться к увеличению солнечного дня. А при быстром повышении температур горечь обязательно проявится.

Недостаток поливов также повлияет не только на вкус, но и на внешний вид огурца. Он будет долго созревать, из-за чего кожура станет темнее, а зеленца уменьшится.

Нехватка удобрений добавит неправильную форму. Поэтому нельзя лить воду и подкармливать на глаз, необходимо использовать проверенные дозировки. Кроме того, орошать нужно только в теплую погоду и теплой водой, чтобы избежать резкого перепада температур.

7 способов применения яичной скорлупы на даче
Перейти

7 способов получить от курицы крупные яйца
Посмотреть

Дополнительные хитрости

По мере роста рассады необходимо понемногу заполнять оставшееся пространство в горшочках той почвосмесью, которую вы использовали для посадки. Такой прием придаст устойчивости сеянцам и поможет им сформировать мощную корневую систему.

Свободное пространство в стаканах необходимо постепенно заполнить грунтом

Если пересадка рассады в грунт затягивается из-за неблагоприятных погодных условий, а растениям становится явно тесно в своей таре, нужно аккуратно перевалить их вместе с земляным комом в более просторные горшки. Пустоты между стенками необходимо заполнить питательным грунтом, а сами сеянцы заглубить в почву на 2-3 см.

За пару дней до высадки на грядку обработайте рассаду по листу раствором какого-либо адаптогена («Эпин Экстра», «Энерген», «Циркон» и др.), который поможет растениям стойко пережить грядущую стрессовую ситуацию.

При правильном подходе через 4-5 недель вы получите крепкую здоровую рассаду огурцов

Эти несложные приемы помогут вам получить отличную рассаду огурцов, которая к моменту пересадки будет иметь толстый коренастый стебель и 4-5 настоящих листьев насыщенного зеленого оттенка

А огурцы, которые в «малолетстве» были окружены заботой и вниманием, непременно захотят отблагодарить своего хозяина щедрым урожаем ароматных хрустящих зеленцов

Сеем семена в грунт

Если не хочется возиться с рассадой, то можно обойтись посевом сразу в грунт. Однако мы рекомендуем часть семян посадить на рассаду, а пока она растет – вторую часть посеять в грунт.

В средней полосе делают это не раньше 25 мая – почва на глубине 10 см должна прогреется до 12-14 градусов. В холодной и влажной земле семена погибнут.

Сроки посева для других регионов и лунный календарь посадки огурцов смотрите здесь:

Советуем прочитать:Когда сажать огурцы в открытый грунт семенами.

Перед посевом в грунт рекомендуем семена огурцов закалить. Если это сделать, то они будут дружнее прорастать, лучше перенесут похолодания. Есть два метода закаливания: переменными температурами и просто холодом. Оба способа эффективны, поэтому какой выбрать – исключительно дело индивидуальных предпочтений. При закаливании переменными температурами семена замачивают до набухания в воде на 7-8 часов. Затем выдерживают во влажной ткани или опилках в течение недели: ночью они находятся в холодильнике при 0-2 градусах, днем – в комнате. Второй вариант – закаливание постоянно низкими температурами, для этого семена от 2 до 7 дней держат при температуре, близкой к нулю.

На теплой грядке, под пленкой огурцы можно посеять пораньше – в Нечерноземье в середине мая.

Семена в грунт можно сеять сухими, замоченными и проклюнувшимися (с едва показавшимся корешком) – кому, как нравится. Сеют в 2 ряда вдоль грядки. Расстояние между растениями в ряду зависит от того, какой выбран способ выращивания (в расстил или вертикальный) и от размеров растения, но не менее 20 см. Глубина заделки – 2 см. До раскладки семян бороздки поливают, а после посадки – уже нет, иначе семена уйдут глубоко в землю.

Посевы присыпают тонким слоем торфа, перегноя или просто плодородной рыхлой и чуть влажной земли. До появления всходов в жару поливают, но очень аккуратно, из лейки с ситечком. Посевы укрывают нетканым материалом или пленкой, в случае сильного похолодания и тем, и другим. Под пленкой огурцы можно держать до цветения.

Посадка растений в жару или зимой

Зимой можно сажать не только в Сочи. При необходимости растения можно сажать и под снег. Если всё сделать грамотно – приживаемость отличная!
А какая такая необходимость сажать растения под снег?
Например – купили Вы в ноябре-декабре (на распродаже — со скидкой 70%) вполне бодрые луковицы. Или привезли растения оттуда, где снег еще не выпал. Или везли долго, и снег уже выпал.

Можно попробовать их сохранить дома, «чтобы не замерзли». Но сразу посадить намного проще и эффективнее! Мало какое садовое растение сможет пережить зиму в комнате. Это Вам не прохладная светлая теплица – слишком тепло, темно и сухо. Растению спать пора – в сырости и прохладе. До весны. А весной ему нужно проснуться в срок и сразу привыкать к внешним условиям.

Понятно, что посадка растений под снег возможна при одном простом условии – земля должна быть талой. Ледяная корочка до трех сантиметров – не в счет. На участках под мульчей, при хорошем снегонакоплении или при выпадении снега ДО сильных морозов земля довольно долго может оставаться талой.

Иногда даже до весны, даже в Сибири, даже когда вторую неделю мороз за 35°C.

Итак – посадка растений зимой. Первое – нельзя сильно морозить корни или луковицы с корневищами. Сначала аккуратно снимите снег вместе с мульчей, можно прямо так и оставить на широкой лопате. Потом ковыряйте лунку. И только потом быстро достать саженцы или корешки – и посадить в землю. Добавьте мульчи и верните на место снег. Старайтесь много не топтаться вокруг места посадки, чтобы не вызвать быстрое промерзание почвы из-за уплотнения снега.

Вполне допустимо «удобрить» молодые посадки горячим глинтвейном или крепким чаем с медом.

Еще одна «зимняя тонкость» — растения, которые хранились при комнатной температуре, желательно несколько дней (лучше – пару недель) подержать в холодильнике или в подвале – для адаптации.

Вторая «тонкость» — если земля промерзла колом, тогда купите пакет торфяной земли и посадите растение дома – в горшок. А потом растение просто прикопать.  После 2-х недельной адаптации в холодильнике, подвале, гараже или в сугробе, положите растение прямо на землю. И присыпьте толстым слоем опилок. Снег – сверху. Весной лишние опилки желательно аккуратно убрать, а растение посадить на постоянное место.

Всё. Ничего сложного – только руки мерзнут.

Причем можно не просто сажать, но и пересаживать – елку из леса в сад, например.

Да, в снег сажать – все-таки экзотика! Зато вот летом такая необходимость очень даже возникает.

Летом, в жару сажать приятно. Но результат, в отличие от зимы, плохо предсказуем. С растениями из контейнеров все просто, что весна, что лето – только поливать надо первое время. А если растение только что куплено, выкопано с листьями и цветами, привезено на место и уже завяло? Тонкости всего три – сырость, тень и скорость.

Окуните его ненадолго в воду или обильно сбрызните и сразу в пакет с «головой». И быстро уберите в тёмное прохладное место. До вечера или до утра, когда спадет зной, и можно сажать спокойно, но лучше – быстро.

И так же быстро нужно закрыть растение от прямого солнца и от ветра подручными средствами. 

Только НЕ укрывайте пленкой – там парниковый эффект. Обрезать сразу ничего не нужно. Чему суждено умереть – то обрежете через несколько дней – иногда отходит совсем вялое. К сожалению, чаще – погибает совсем бодрое. Если дождей нет, нужно поливать. Открывать постепенно. 

Как и зимой, летом очень успешно можно высаживать растения в горшки, пакеты или ящики. И помещать их в более мягкий, то есть, влажный, прохладный и тенистый микроклимат пока приживаются. Мульчирование почвы в горшках защищает корни от перегрева, сохраняет влагу и способствует развитию микоризы. Обычно хватает пары недель для нарастания новых корней. Сигнал к посадке на постоянное место – появление новых листьев и побегов.

Ошибки

Для начала необходимо определиться, будете вы сажать грецкий орех саженцами или плодами.

• В первом случае предпочтительнее взять крепкое молодое деревце с закрытой корневой системой и сажать его лучше весной.
• Если же вы выбрали посадку орехами, то выбирайте самые крупные, спелые и вкусные плоды.

Чтобы получать хороший урожай, важно не только выбрать крепкие саженцы, но еще и избежать распространенных ошибок при посадке:

1. Место высадки выбрано неверно. В этом случае можно совсем не получить урожая. Грецкий орех может зачахнуть, не дать урожая и погибнуть, если ему будет мало света и простора. Поэтому его не сажают в тени других раскидистых деревьев или на северной стороне участка.
2. Плотная посадка. Урожайность деревьев в будущем резко падает, если расстояние между ними небольшое. Промежутки между соседними растениями должны соблюдаться от 7 до 15м, иначе в будущем они начнут сохнуть, желтеть, приносить меньше плодов.
3. Неверный выбор почвы. Если грунт мягкий, болотистый или почва слишком кисла, дерево ореха не будет на ней расти. В этом случае перед посадкой необходимо провести мелиорацию, внести в состав почвы необходимые вещества.
4. Посадка непривитых саженцев. Такие сеянцы не обязательно унаследуют все качества материнского растения. Вероятность этого всего 20-50%. За ними потребуется особо тщательный уход, и все же гарантии получения стабильно высокого урожая нет.
5. Посаженный орех не требует ухода. Так думают многие садоводы. Но это неверно. После посадки саженцу нужны и полив, и опрыскивание, и наблюдение за ним. В будущем нужна будет ежегодная обрезка.

Грецкий орех – ценное дерево для садовых участков. Он неприхотлив и плоды его очень полезны. При условии верного выбора посадочного материала, правильной посадки и ухода за растением, вы сможете получить крепкие и здоровые деревья.