Оборудование для работы
Вне зависимости от глубины колодца, мастер должен тщательно соблюсти технику собственной безопасности. Иметь для работы специальную одежду – непромокаемую робу, каску и высокие сапоги. Также важна страховка – пояс или трос, в любой момент, с помощью которого человека поднимут на поверхность в случае нештатной ситуации. Работу проводят как минимум пара мастеров. Из инструментов и материалов понадобятся:
- Дренажный насос.
- ЖБ кольца – диаметр подбирается меньше имеющегося.
- Ручной бур, если предстоит углубление колодца скважиной и обсадными трубами.
- Лестница. Деревянная подойдет в случае неглубокой скважины. В остальных случаях, лучше пользоваться веревочной.
- Блок для поднятия ведер с грунтом и лебедка для опускания дополнительного кольца.
- Ведра и совковая лопата с коротким черенком.
- Мастерки, скребки, отбойники.
- Анкерные болты, арматура, скобы.
- Щебень, цементный раствор.
До проведения работ внутренность колодца предварительно хорошо освещается. Для этого по стволу в нескольких местах развешивают фонари не более 12 вольт.
Как очистить колодец
При чистке колодца для откачки воды необходим глубинный насос.
Чтобы очистить колодец своими руками, необходимо выполнить следующее:
- Обеспечить свободный доступ к скважине. Для этого нужно демонтировать домик, расположенный над колодцем.
- Доставить на место глубинный насос, так как откачка воды будет производиться несколько раз.
- При помощи армирования укрепить швы между кольцами. На каждый шов нужно крепить по две металлические пластины с использованием анкерных болтов. Если в колодце может быть плывун, то нужно укрепить все швы. Чтобы зимой не произошел сдвиг верхнего кольца, следует укрепить дополнительными скобами первое и второе кольцо.
- Выполнить очистку скважины от мусора, завалов грунта и ила с помощью лопаты и большого ведра.
После очистки приступают к углублению.
Преимущество установки
Преимущества углубления пластиковыми кольцами или трубой колодца – очевидны. Благодаря таким качествам пластика как: гибкость, прочность, долговечность,
устойчивость к перепадам температур, устойчивость к воздействию влаги и микроорганизмов.
Несмотря на то, что Строительство такого колодца с пластиковой опалубкой обойдется дороже на 30-40%, чем источник из бетонных колец, затраты на его обслуживание снизятся, а срок эксплуатации увеличится.
Необходимость в укреплении шахты стальными скобами или пластинами и промазки швов, отпадают.
Ходят слухи, что пластик выделяет химически вещества вредные для здоровья. Да это так, но только в том случае, если он
подвергается значительному тепловому воздействию. Проще говоря, если он горит или постоянно находится в кипятке.
А учитывая, что средняя температура в колодце не больше 4 градусов по Цельсию, то и беспокоится тут не о чем.
Период разложения пластика в естественной среде велик и вряд ли он затронет интересы ближайших 10 поколений как минимум.
Но учитывая, что производители снижают затраты на качестве сырья, порекомендуем перед договорённостями о поставке, потребовать у производителя гигиенический сертификат и удостоверится в безопасности используемого ими материала.
Наша же компания работает с проверенными производителями, закупая расходные материалы соответствующую ГОСТам и нормам для обеспечения гарантией и безопасностью владельцев дачных источников. Обращайтесь к нам за установкой пластикового колодца, и мы гарантируем, что его использование будет радовать
не только Вас и Ваше потомство.
Углублять или не углублять?
Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам
Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия
Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:
- Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
- Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
- В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.
Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.
Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:
- провести геологическую разведку посредством опроса соседей – владельцев скважин или колодцев;
- точно определить ежедневный приток воды;
- выяснить в метеослужбе или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине у них вскрыт водонос;
- определить способность грунта «держать» стенки шахты без осадки.
Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе. Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.
Углубление колодца – крайне трудоемкое и затратное мероприятие. Перед началом проведения работ нужно убедиться в его целесообразности. Вполне возможно, что копка нового колодца будет лучшим решением
Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.
Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.
При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто.
Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:
- На дне ствола нет плывуна.
- Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
- Хорошее качество воды в источнике.
- Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
- Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.
Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.
Наличие на дне колодца плывуна, подвижного слоя из смеси песка, органики и ила, часто становится непреодолимым препятствием для дальнейшего углубления
Устройство и конструкция колодца
Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.
Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.
Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.
На рисунке представлена схема устройства шахтного колодца. Любое сооружение такого типа устроено подобным образом
Главным «конкурентом» колодца считается скважина. У каждого источника есть свои слабые и сильные стороны. Для того чтобы выбрать наилучший лично для вас вариант, предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.
Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.
Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.
Как подготовиться
Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:
Изучить состав грунта ниже дна выработки. Для этого желательно провести шнековое бурение, чтобы по добытым образцам определить, на какую глубину необходимо увеличить колодезную шахту и получить требуемый уровень воды.
На основании полученных образцов грунта, по совету специалистов принять решение, какой использовать метод погружения
Важно, чтобы под дном выработки не оказалось плывуна (слоя ила песка и глины, перемешанного с водой), который может осложнить задачу, а иногда повлиять на решение о прекращении эксплуатации источника.
Спуститься и изучить состояние ЖБИ, возможных трещин, разгерметизации стыков между кольцами.
Определить состояние и способность грунта на дне выработки, не допустить опускания бетонной конструкции при углублении.
Приняв решение о способе увеличения дна, подготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.
Колодец на даче своими руками
Сборка колодца
Вариант колодца из бетона
Такой колодец собирается двумя способами.
Первый вырывается шахта диаметром 1,25м круглая или квадратная и в нее опускаются кольца одно за другим. Этот вариант подходит для устойчивой почвы. Если же происходит осыпание грунта, то используем второй вариант.
Кольцо само опускается. Когда опускание произойдет до очередного уровня, ставим второе кольцо. Снова подкапываем. Кольца под своим весом сами легко погружаются. Повторяем процедуру до грунтовых вод.
Для лучшего погружения колец стоит приобрести башмак, что оснащен резцом по нижней кромке. Работать стоит только с уровнем. Что бы кольца опускались плавно, оставьте желоб на краю грунта и используйте доску. Для более удобного поднятия грунта и воды используйте треногу.
Когда колодец собран, делаем дно. Лучше всего использовать щебень. Он поможет избежать загрязнения воды грунтом.Швы между колец уплотняем льняным канатом. Канаты замазываем раствором из песка, жидкого стекла и цемента.
Вариант колодца из дерева
На дно образовавшегося котлована устанавливаются венцы из лиственницы.Приготовленный сруб собирается по порядку. Щели стыков нужно обрабатывать герметизирующим веществом с применением пакли.
Это нужно делать для нижних слоев высотой до 3 м.После выкладки первой части , нужно выкапывать землю из-под средины брусьев начальной конструкции.Когда вся земля вычищена, устанавливаются распорки и очищается земля из углов колодца.
Далее зафиксируем страховочные тросы к основанию сруба в колодце. Для этого можно использовать лебедку.Убираются распорки, в результате чего конструкция начинает под собственным весом погружаться в колодец. Если при этом образовываются перекосы, можно сверху постучать кувалдой, чтобы выровнять конструкцию.
Появление повышенной влажности воздуха и грунта говорит о близком нахождении водоносного слоя
Строительство колодца из сруба не предусматривает ни каких укрепительных элементов. Она очень прочная и долговечная .
Не считая того, что со временем вода станет горьковатой.
Защита колодца от поверхностных вод
На уровне первых двух колец вырываем котлован. При помощи жидкой битумной мастики гидроизолируем внешнюю поверхность колец. Используя любой вспененный полимер, создаем термоизоляцию. Засыпаем котлован глиной (глиняный замок).
Внешний вид
Оборудовать колодец из бетона или дерева лучше спустя месяц, когда грунт осядет.
На метр от колодца делается отмостка. Ее заливают бетоном или утрамбовывают щебнем.
Так же сооружаем навес, чтобы мусор не попадал в воду. Если используется водный насос, то идеально накрыть плотной крышкой, оставив место только для шланга. Если же используется ведро, то тут множество вариантов. Можете выбрать любой понравившейся.
Повышение морозоустойчивости
В случае проложенного трубного водопровода из колодца, стоит учесть, на какую глубину промерзает грунт. При укладке утеплить трубы.
Так можно уберечь себя от лишних хлопот связанных с замерзанием.
Какой колодец на даче решите собрать, не имеет значение. Соблюдайте инструкцию и технику безопасности. У Вас все получится.
https://youtube.com/watch?v=jlGxI-7byYY
Углубление колодца своими руками
Иногда дачный колодец, который безупречно работал на протяжении 5-10 лет (про то как выкопать колодец мы писали ранее) начинает заиливаться и давать все меньшее и меньшее количество воды, которой иногда не хватает даже на комфортное существование без лишних водозатрат.
Но перед тем, как мы будем рассматривать углубление колодца поспешим вас предупредить, что зачастую снижение уровня воды в колодце — это временная мера, которая носит сезонный характер. Дело в том, что например, зимой количество воды уменьшается, а осенью и особенно весною пода поднимается, поэтому понаблюдайте за уровнем воды в вашем колодце перед тем, как применять экстренные меры по его углублению.
Этапы углубления (мастер-класс)
В данном уроке рассматривается пример собственного опыта углубления колодца, он может отличаться от общепринятых, но главную задачу, которую мы ставили перед началом углубления, а именно увеличению уровня воды мы добились итак начнем.
Подготовительный процесс
- Откачиваем всю воду из колодца с помощью дренажного насоса.
- Устанавливаем хорошую лестницу в колодец.
- Убираем лишнюю глину со дна — это делается с помощью ведер.
- К ручкам ведер привязываем веревку, а к концу веревки специальный крюк — это обезопасит нас от срыва ведер на голову человеку, который работает в колодце. (Техника безопасности).
- Нарезали арматуру на 12 мм, чтобы закрепит колодезные кольца (чтобы они не просели).
Крепление колец производится арматурой на 12 мм и делается это начиная с верхнего кольца — это очень важно, т.к. если закрепить только нижнее кольцо
Тогда несущая конструкция нижнего кольца может не выдержать. Перед забиванием арматуры необходимо просверлить отверстие к бетонном кольце, а затем просто вбить арматуру.
Затем начинаем копать под нижним кольцом, глину по-прежнему поднимаем ведрами. Кстати если вы решили углубить кольцо значительно, тогда советуем, чтобы не потратить все силы поднимать ведра вдвоем с помощью барабана.
Далее продолжаем копать до появления водоупорного слоя — водоупорный слой обычно представляет из себя участок твердой сухой глины, ну и конечно если у вас уже появилось несколько родников, если родники еще не появились продолжайте копать, пока они не появятся. Мы углубили колодец на расстояние около 90 см!
Теперь завершающий этап — это процесс опускания в колодец бетонного кольца меньшего диаметра, стоит отметить, что диаметр наших колец изначально был порядка 100 см. А опускать кольцо мы решили внахлест этим кольцам, таким образом бетонные кольца, которые мы начали опускать внутрь имели диаметр 90 см, кольцо легло отлично, и даже немного осталось места по краям. Туда мы насыпали щебенки и сделали таким образом некий фильтр для колодца.
https://youtube.com/watch?v=iLpRO439IrE
Чтобы процесс был завершен быстро, вы можете пригласить в помощь себе двух человек. Дело в том, что углубление колодца забирает много физических сил, а завершить все работы нужно в кратчайшие сроки. Вам придется одновременно вынимать грунт, откачивать воду и поднимать все это на поверхность земли, но прежде следует провести очистку колодца.
Процесс углубления осаживанием
Шаг 1. Первым делом подготавливается требуемый инвентарь. Это лопаты, лестница, осветительные приборы (на дне углубляемой конструкции, если она глубокая, будет очень темно), устанавливается лебедка для выемки грунта. Если в колодце имеется вода, то пригодится насос для откачки ее. Могут использоваться при проведении работ бур как ручной, так и электрический. Также приобретаются и нужные материалы – укрепляющие скобы и пластины из металла, анкера, кольца из железобетона, герметики для обеспечения надежности швов.
Подготовка всего необходимого
Шаг 2. Оставшаяся на дне колодца вода, если таковая имеется, удаляется за счет электрического насоса. Шланг опускается на дно, производится выкачивание жидкости.
Откачка воды с колодца
Шаг 3. Далее производится выемка лишней земли со дна колодца. Для начала должен быть удален имеющийся донный фильтр. Далее человек, находящийся на дне сооружения, равномерно подкапывает почву под кольцом, начиная с двух точек, расположенных под кольцами с противоположных относительно друг друга сторон (глубина подкопа не должна сразу превышать 20-25 см). После этого подкоп увеличивается по форме кольца. Изъятый грунт поднимается при помощи лебедки наружу и удаляется от места проведения работ.
Выемка грунта со дна колодца
Грунт поднимается лебедкой
Шаг 4. Как только колодец просядет на требуемую глубину, сверху на шахту ставится новое кольцо такого же диаметра, что и сам колодец
Работать с железобетонными изделиями важно аккуратно, так как они достаточно хрупкие. Кольцо крепится к лебедке за счет распорки, надежно установленной внутри кольца, и аккуратно, без резких движений спускается вниз
Колодец просел на требуемую глубину
Сверху ставится новое кольцо
Кольцо крепится к лебедке
Опускать кольцо нужно аккуратно
Шаг 5. Когда колодец будет углублен до нужной длины, производится установка его крышки.
Установка крышки колодца
Шаг 6. Когда работы будут окончены, зазоры, появившиеся вокруг верхнего кольца, засыпаются по периметру грунтом.
Оставшиеся пустоты засыпаются грунтом
Шаг 7. Вокруг колодца в самом верху пространство обмазывается глиной.
В конце нужно выполнить обмазку глиной
Пространство вокруг колодца обмазано глиной
Всегда ли есть смысл проводить докопку?
В ряде случаях дешевле обходится рытье нового гидросооружения, чем углубление шахты существующего. Поэтому есть смысл докапывать и углублять колодец, если:
- Глубина шахты более 10 метров;
- Сохраняется высокое качество воды;
- Малые размеры участка не позволяют выполнить строительство нового гидросооружения;
- Шахты источника имеет сильное смещение.
Иногда из-за типа почв вообще встает вопрос – можно ли углубить колодец. И не всегда ответ на него бывает положительным. С другой стороны, если правильно провести расчеты, выполнить работу соблюдая технологию и используя бетонные кольца с замком, питьевой колодец прослужит около 50 лет и больше.
Технология осуществления углубления
Углубление колодца производится по определенной схеме. Начинать работы следует с откачки воды. Если приток жидкости незначителен, то эта процедура осуществляется с применением подручных средств. В ином случае к процессу следует подключить насос. После того как откачка воды будет завершена, можно начинать поднимать наверх грунт, песок, а также илистые донные отложения. Выемка грунта из-под самого нижнего кольца может стать причиной его оседания и отрыва от шахты. Для того чтобы исключить данную ситуацию, кольца должны быть скреплены стальными скобами или пластинами. Иногда такие манипуляции осуществляются еще на этапе строительства колодца. Особо надежное крепление необходимо тогда, когда кольца устанавливаются на плывуне. В противном случае нижние кольца могут быть снесены в сторону, что усложнит или и вовсе сделает невозможной дальнейшую работу.
Последовательность этапов
Итак, как углубить колодец на даче или в частном доме своими силами — все необходимые манипуляции можно разделить на определенные этапы:
- Шахту обязательно следует проверить на наличие выступов с внешней стороны, чтобы ничего не мешало спуску колец.
- Все стыки на колонне нужно закрепить скобами, для чего используется металлическая пластина 4*40*300 мм. Отверстия под крепежи сверлятся предварительно, после чего на каждый из швов монтируется по 4 пластины, и закрепляется элемент 12 мм анкерными болтами. Установка пластин очень важна — они не допустят разрыва колонны, если при работе начнутся подвижки грунтового пласта, что служит опорным слоем.
- Когда колонна будет должным образом скреплена, следует выбрать донный фильтр.
- Выполняются земельные работы — копка для ремонтных колец ведется до того момента, пока стена новой шахты не начнет разрушаться.
- Осуществляют спуск ремонтных элементов. Старую существующую и новую ремонтную части конструкции соединяют угловыми скобами.
Установка ремонтных колец в колодец
- На завершающем этапе подсыпают новый фильтр и тщательно замазывают все швы. Для заделки швов используется цементный раствор, а перед засыпкой нового фильтра следует провести финальную очистку дна, чтобы внизу не оставалось никаких загрязнений после проведенных работ.
Углубленный колодец с установленными ремонтными кольцами
Достоинства и недостатки разных методов
Вариантов, согласно которым можно углубить пересохший колодец на даче, может быть несколько. Рассмотрим каждый из них и выясним все преимущества и недостатки каждого.
Углубление при помощи колец меньшего диаметра
Метод предполагает наращивание шахты снизу ремонтными кольцами меньшего диаметра. Главное достоинство такого способа заключается в быстроте и минимальных затратах на его обустройство.
В чем «подводные камни»? Прежде всего, нужно понимать, что самый распространенный диаметр бетонных колец для обустройства колодца – 1 м. Таким образом, в качестве ремонтных можно будет выбрать детали с диаметром 0,8, а то и 0,6 м.
Причины ухода воды из колодца
Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.
На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.
На наличие воды в колодце влияет множество факторов. Возможно, неблагоприятные погодные условия привели к его пересыханию. Тогда вмешательство человека не требуется, через какое-то время он вновь наполнится водой
Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.
На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься копкой нового колодца в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.
Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.
Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.
Бывает и так, что уровень осадков нормальный, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может стать появление в ближайших окрестностях нового колодца или скважины с внушительной водообильностью, которые способны временно «увести» воду.
В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.
Заилившийся фильтр – одна из причин снижения поступления воды в колодец. Его очистку следует проводить регулярно. Даже в этом случае со дна поднимается большое количество ила и грязи
И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет слабо поступать из-за забившихся разрушенным материалом капиллярных каналов.
Их к тому же, бывает, очень сильно забивает плотный ил и песчаный осадок, который тяжело отличить под толщей воды и удалить. Чтобы освободить водоприемную часть от загрязнений, потребуется чистка колодца, ремонт и полная его герметизация.
