Правила расположения розетки под кондиционер: выбираем место для установки с умом

Правильная установка розетки под кондиционер

Когда наступает лето, так хочется очутиться в прохладном и уютном помещении, которое защитит от палящих солнечных лучей. Спастись от жары можно, установив в квартире систему кондиционирования. Раньше подобное оборудование было доступно только очень состоятельным людям. Теперь положение изменилось. Приобрести устройство, контролирующее состояние микроклимата в комнате, может практически каждый человек. При установке оборудования появляется закономерный вопрос: где должна размещаться розетка для кондиционера? В данной статье мы рассмотрим, как правильно её расположить, и какие способы могут использоваться при подключении системы охлаждения.

Выбираем правильное место и проводим монтаж розетки под кондиционер

Главная › Кондиционирование ›

Для лучшего места размещения и удобства пользования, место для розетки под кондиционер необходимо предусмотреть еще на стадии ремонтных работ. Когда ремонт будет закончен, могут возникнуть трудности с отдельной точкой питания.

Чтобы работа кондиционера была долгой, подключение проводят в соответствии с техническими нормами. Монтаж электросети начинается с учета максимальной одновременной нагрузки на сеть.

Это значение можно найти в прилагаемых документах

Внимание нужно обращать на максимум, который может производить охладитель в рабочем режиме

Правила и требования

Обычно она находится в рамках 0,8 – 1,8 кВт., смотря какая площадь подлежит охлаждению. 16 — амперная штепсельная розетка – подойдет идеально, но только для небольших помещений.

Лучшим вариантом для холодильной машины будет монтаж отдельной точки питания. Обязательно нужно провести заземление.

Предпочтительно выбрать провода с медью

Обратить внимание чтобы они могли выдержать максимальную нагрузку, которая может поступить одновременно, и были под защитой автомата

Вы в праве разместить точку электроснабжения в другом месте, но должны при этом учитывать куда будет прятаться провод. В большинстве случаев, длина провода составляет меньше 1 метра.

Советы по расположению розетки

Основные советы по размещению и монтажу точки электросети для кондиционера:

высота размещения – 0,15 – 0,3 метра ниже потолка;
расстояние до ближней стены – больше 0,2 метра;
расстояние от пола – больше 0,1 метра.

Возле розетки нельзя размещать мебель или другие электрические приборы, доступ к ней всегда должен быть открыт.

Существует несколько методов монтажа сплит-системы к сети:

В первом методе кондиционер подключается с помощью распределителя. Этот метод не предусматривает использование гнезда и вилки. Он возможен, если проводка выдержит всю нагрузку, которая будет исходить от приборов в комнате. Во время подключения необходимо хорошо проверить контакты. В роботе можно использовать клеммники. Данный способ используют не часто, обычно прибегают к традиционному с вилкой и шнуром.
Скрытый метод. Он подходит, если в помещении ведутся капитальные ремонтные роботы. В стене с помощью перфоратора пробивают штробу, а в них улаживается кабель, тот в свою очередь соединяется с розеткой кондиционера. В итоге мы получаем красивую, а главное безопасную линию электропитания.
Внешний метод. Он используется, когда система подключается после ремонта. Кабель тянется по периметру комнаты от распределителя до розетки. Прикрыть кабель можно декоративной накладкой. Для такого метода существуют гнезда накладного типа.
Возможно ни один метод Вам не подходит, тогда можно подключить через шлейф к установленной ранее розетке, питающей маломощную технику. Ставим гнездо в месте возле охладителя, и тянем шлейф к точке электропитания. Сеть должна выдерживать максимальную одновременную нагрузку. Иначе существует опасность, что провода сгорят.

Не важно, какое количество розеток расположено в комнате. Также не важно их местоположение

Итоги и выводы

Главное, чтобы сеть выдержала максимальную нагрузку, исходящую от приборов. Лучшим вариантом будет отдельная линия и отдельная розетка для сплит-системы.

Помните о заземлении и подключении розетки через защитный автомат отключения. Специалисты рекомендуют использовать евророзетки, они выдерживают высокую мощность приборов.

По завершению монтажа электрического узла нужно провести первое подключение системы.

Для сохранения гарантии, подключение должен проводить мастер.

Выбираем правильное место и проводим монтаж розетки под кондиционер Ссылка на основную публикацию

Где установить кондиционер в спальне

Во многих квартирах площадь спальной комнаты составляет 10-14 м. кв. Противоположно входной двери обычно находится окно. «Традиционно» в такой комнате располагается кровать, напротив которой установлен телевизор.

В таком случае существует следующие варианты монтажа кондиционера (иногда называемые «боковой монтаж», поскольку отверстие в стене сверлится сбоку от блока, а не под ним):

на стенке с телевизором (ближе к стене с окном);
на стенке, где находится изголовье кровати (ближе к стене с окном). Если интересует конкретное расстояние от штор, то читайте статью, где я указывал расстояния от стен и потолка до кондиционера.

Если выбирать из этих двух способов, то более безопасно ставить внутренний блок над изголовьем кровати (при прочих равных условиях). Обусловлено это тем, что холодный поток из блока меньше направлен вниз, чем по прямой (если блок поставить напротив кровати, то будет больше вероятности попадания холодного воздуха на спальное место). Но если напротив блока расположен компьютерный стол, то уже придется выбирать «наименьшее из зол».

Так же возможен не менее эффективный вариант — расположение блока «в проходе» (между подножьем кровати и телевизором). Этот и другие случаи размещения внутреннего блока лучше обсуждать уже на месте со специалистами. Поскольку большинство таких вариантов требуют согласования конкретных технических и финансовых вопросов.

Для того, чтобы вы представляли какие могут быть еще варианты расположения блоков «сплита», даю ссылку на статью «схема установки кондиционера в квартире».

Удачи!

Выбираем автомат (УЗО) на стиральную машину

Современные стиральные машины автомат относятся к классу бытовой техники с повышенным уровнем энергопотребления. Максимальная потребляемая мощность происходит во время нагрева воды, и составляет от 2 до 3,5 киловатт. Электропроводка во многих жилых микрорайонах, особенно ранних построек не были рассчитаны на такое количество энергопотребления.

А сегодня стиральная машина имеется почти в каждой квартире. Перегрузки электросетей, скачки напряжения и прочие неисправности сетей могут привести к пожару или поломке дорогостоящей детали стиральной машины. Для защиты бытовой техники, необходимо ответственно относиться к правильной установке и подключению прибора.

Дешевле заблаговременно ставить специальный защитный автомат, чем ремонтировать или покупать новую стиральную машину.

Нужно ли для стиральной машины отдельное УЗО?

Автомат призван защищать проводку и электрическую начинку бытового прибора. Стиральная машина автомат является крупным потребителем электроэнергии, который оказывает высокую нагрузку на проводку.

Ко всему прочему, этот электрический прибор работает во влажной среде, соответственно, находится в повышенной группе риска и требует дополнительной защиты.

Поэтому, опытные мастера рекомендуют ставить отдельное УЗО для стиральной машины, оно не только сохранит работоспособность прибора, но и защитит людей от электротравм, а имущества от пожара. (См также: Какой выбрать стабилизатор для стиральной машины автомат?)

Как работает УЗО и что такое дифавтомат?

Прежде чем начинать пользоваться дорогой бытовой техникой, необходимо решить, какой способ для ее защиты будет наиболее эффективным.

Стандартное устройство защитного отключения состоит из:

пластикового корпуса;
трансформатора тока;
электромагнитного реле;
расцепителя тока;
механизма производящего самотестирование;
в новых приборах дополнительно имеются электромагнитные отсечки.

При нормальном состоянии сети реле не срабатывает, но если на электропроводку оказывается повышенная нагрузка, установленный автомат принудительно обесточивает цепь, разрывая ее.

Такая ситуация может возникнуть, когда в сети произошел скачек напряжения, человек дотронулся до оголенного провода, на проводку попадет вода. В случае, когда срабатывает защитный автомат, нет необходимости производит его замену. В отличие от плавких предохранителей, это устройство предназначено для многократного использования.

Максимальную защиту стиральной машины обеспечит современное устройство — дифавтомат, которое совмещает в себе стандартное узо и автомат. Помимо того, что этот прибор обеспечивает весь спектр необходимых защит, он еще и экономит место в распределительном щитке.

Как выбрать автомат для стиральной машины?

Как выяснилось, обычное УЗО для стиральной машины не способно защитить от всех рисков. Лучше ставить дифавтомат – прибор, которому под силу эта задача. Какой прибор защиты поставить и как правильно его выбрать? Ведь это достаточно новое устройство на рынке электроприборов. Чтобы грамотно подобрать и поставить подходящий дифавтомат, необходимо знать и учитывать несколько обязательных характеристик:

Мощность. Как и при покупке любого устройства защиты, дифавтомат подбирается в соответствии с мощностью сети (однофазные и трехфазные);
Номинальное напряжение. Характеристика, показывающая диапазон рабочих напряжений сети. В однофазной сети оно – 220 В, в трехфазной – 380 В;
Номинал автомата и особенности расцепителей. Для бытовых электрических сетей специалисты рекомендуют выбирать автомат с характеристикой, обозначающей латинскую букву «С». Что касается цифрового обозначения, то для розеточной сети, как правило, выбирают дифавтомат С16, реже С25;
Особенности встроенного УЗО. Наиболее эффективный дифавтомат со встроенным УЗО для стиральной машины считается класса А. Упрощенный, класса АС, для такого потребителя не всегда оказывается подходящим.
Дополнительная защита. Если дифавтомат не оснащен специальной защитой от обрыва нулевого проводника, то при выходе из строя одного из проводников, УЗО часто не срабатывает на утечку тока.
Номинальная сила тока. Опытные специалисты советуют ставить защиту на 0,03 Ампер. Конечно, устройство, рассчитанное на 0,01 Ампер надежнее, но и ценовая категория его выше. Для бытовых сетей, по факту, такая защита не требуется.

Правила подключения к сети

Существуют разные способы подключения кондиционеров. Выбирать их нужно в зависимости от параметров сети, индивидуальных условий:

С привлечением распределительной коробки. Новая точка питания в комнате подключается в распределительной коробке там же, где будет установлена сплит-система. Если решено включать прибор через коробку, вилка, электророзетка будут не нужны. Сложности с таким вариантом возникнут, если суммарная мощность приборов комнаты выше, чем может выдержать сеть. Безрозеточный метод подразумевает наличие очень надежных контактов соединения проводов при помощи качественных клемм. В силу ряда неудобств такой способ подключения применяется редко, обычно для включения прибора используется шнур с вилкой, розетка. Если распределительная коробка находится далеко от будущего места кондиционера, можно подключать розетку при помощи шлейфа от расположенной рядом другой электроточки.
Скрытый способ включения. Поскольку при данной методике нужно штробить стены, имеет смысл применять ее на этапе ремонта квартиры. При помощи перфоратора нужно сделать желоба в стене, уложить провода в полученные отверстия. Один конец провода присоединяют к распределительной коробке, второй — к штепсельной электророзетке. Затем все дырки нужно аккуратно заделать, заштукатурить, выполнить чистовую отделку. Розетку делают непосредственно рядом с кондиционером, включать его будет очень удобно. Провода при скрытом способе совсем не заметны, подключение надежное, безопасное. Ни один внешний фактор не сможет вызвать проблем с проводкой.
Открытый способ включения. Если возможности делать скрытую проводку нет, остается один вариант — проводка открытая. Обычно ее выполняют, если ремонт в помещении уже закончен. От распределительной коробки кабель прокладывают по стене непосредственно до кондиционера. Его пускают по плинтусу с кабель-каналом, монтируют настенный кабель-канал (это нужно для придания более эстетичного вида помещению). При желании, кабель можно закрепить мелкими гвоздиками без кабель-канала.

У самого кондиционера есть 2 блока — внешний, внутренний. Внешний блок специалисты устанавливают за пределами дома, внутренний — в комнате. Блок, который находится вне помещения, питается от внутреннего, последний включается в сеть. Оба шнура всегда идут в комплекте с устройством, розетку нужно покупать самостоятельно. Для соединения обоих блоков делают следующее:

снимают декоративные панели;
удаляют защиту клемм;
демонтируют фиксаторы кабелей;
вводят кабели в предназначенные отверстия;
кончики кабелей очищают от оплетки, фиксируют клеммами;
возвращают на прежнее место декоративные панели.

После устройство можно включать в сеть, пользоваться им. Правильный монтаж, обеспечение нужных параметров сети — это гарантия комфортного использования сплит-системы.

Особенности розеток для кондиционера

Установка обычного бытового кондиционера допускает использование стандартных розеток для питания. Большинство кондиционеров в заводской комплектации имеют вилки и шнуры, но все-таки климатическая техника – это не телевизор или холодильник, поэтому об обустройстве электрических линий для нее нужно позаботиться заблаговременно.

Подобное оборудование относится к мощным техническим устройствам, которые во время работы потребляют большое количество электроэнергии.

Из-за этого нельзя подключать другую энергоемкую технику в одну розетку с кондиционером. Правильно выполненный монтаж электрики при подключении климатического оборудования к сети – залог продолжительной и эффективной работы этих приборов.

Профессиональная разработка дизайнерского проекта предполагает определение месторасположения розетки для климатического оборудования в комнате вне зависимости от ее назначения

Каждый кондиционер имеет свой показатель номинальной потребляемой мощности. Это значение необходимо брать в расчет при монтаже устройства, чтобы минимизировать риск аварии и обеспечить нормальное питание оборудования. Оно указывается в техпаспорте прибора. Но при прокладке линий электропроводки и розеток лучше брать показатели несколько выше.

Стандартные показатели мощности непроизводственного кондиционера обычно варьируются в диапазоне от 800 от 1800 Ватт. Точное значение зависит от типа климатического оборудования и площади охлаждаемого помещения. В большинстве случаев для такого оборудования будет достаточно простой штепсельной розетки с номинальной нагрузкой около 16 А.

Перед установкой розетки для кондиционера следует ознакомиться с основными характеристиками климатического оборудования, указанными в техническом паспорте прибора

Но для сплит-систем, предназначенных для охлаждения огромных площадей, такая розетка не подойдет, поскольку она не сможет выдержать нагрузки. Для мощного оборудования розетки подбираются индивидуально в зависимости от параметров мощности устройства.

Лучше всего для подключения климатической техники купить евророзетки. Они прекрасно справляются с высокой нагрузкой и отличаются длительным сроком эксплуатации. К наиболее надежным евророзеткам относятся изделия марок ABB, Legrand, Siemens, GIRA и т.д.

Установка одного большого кондиционера в коридоре

Вариант установки кондиционера в коридоре тоже имеет право на жизнь! Основным плюсом в такой установке является то, что исключается воздействие прямого холодного потока на людей. Но БОЛЬШИМ минусом является то, что будет сложно добиться «правильной» температуры в отдельных комнатах (точная температура очень важна для здоровья). Каждый случай такого монтажа нужно рассматривать отдельно. Но учтите, что:

Цена одного большого сплита сопоставима с ценой нескольких менее мощных устройств;
Стоимость установки большого «кондёра» не меньше стоимости монтажа нескольких маленьких блоков;
Блоки мощных кондиционеров более крупные, тяжелые и работают громче. При их расположении и креплении всё это необходимо учитывать;
Выход из строя единственного кондиционера в коридоре приведет к отсутствию климата во всей квартире. Запчасти и ремонт, скорее всего, обойдутся дороже;
Монтаж кондиционера в коридоре наиболее сложная и ответственная операция. Необходимо учесть все нюансы:

правильно подобрать мощность устройства;
позаботиться о надежном выводе конденсата (вывод дренажа в канализацию имеет свои особенности);
электропитание для мощного кондиционера подвести от щитовой (варианты «питания» от розеток уже не подойдут);
учесть габариты и вес блоков при монтаже;
учесть количество хладагента на всю «трассу».

Основные правила при выборе места расположения кондиционера

В жилых комнатах есть места, где человек находится большую часть времени. Назовем их «зонами покоя» человека. К ним относятся в первую очередь:

спальные места в комнате;
диваны и кресла перед телевизором;
рабочее место за компьютером;
обеденный стол;
«рабочая» зона на кухне перед гарнитуром;
отдельным пунктом выделю детскую кровать.

Мы прекрасно понимаем, что в большинстве квартир сложно найти место, где «кондер» не будет воздействовать на «зону покоя» человека. Но в любой планировке существует наиболее «безвредное» положение устройства.

Бытует один миф – некоторые люди представляют, что холод концентрируется в месте размещения кондиционера (мол, прохлада будет только перед блоком или в том месте, куда он «дует»). Это бред! Если двери и окна помещения будут закрыты, то температура будет распределяться по всей комнате равномерно! В каком бы месте комнаты не стоял внутренний блок «сплита». Только если открыты двери, вы можете чувствовать, что в комнате с кондиционером прохладнее, чем в коридоре.

У всех кондиционеров есть возможность отрегулировать направление потока воздуха. Но вы должны понимать, что воздух — это в первую очередь газ! Он не будет, как камень «лететь» туда, куда вы его направили (куда повернули жалюзи). В любом случае поток холодного воздуха будет «рассеиваться» по комнате. КОНЕЧНО ЖЕ, движение холодного воздуха будет чувствоваться сильнее непосредственно напротив блока.

Если вам нужно, чтобы в коридор тоже поступала прохлада, то нет необходимости ставить блок напротив двери. При открытой двери прохлада в любом случае будет «выходить» из комнаты. Расположение кондиционера строго напротив двери может «сыграть» лишь в незначительной степени (весь поток воздуха не полетит как твердый предмет в одном направлении).

Расчет сетевой нагрузки

При установке розетки под кондиционер важно принимать в расчет степень мощности оборудования и площадь охлаждаемого помещения. Игнорирование этих параметров приведет к риску возникновения аварийной ситуации, что совсем нежелательно

Сведения о мощности указываются в техпаспорте устройства. Обычно максимальная нагрузка на сеть от бытовых кондиционеров равняется 10А. Для их подключения можно использовать стандартные штепсельные электророзетки. Они способны принимать нагрузки до 16А.

В помещениях с большой площадью, например, в офисах и торговых центрах работают кондиционеры повышенной мощности. Для их обслуживания необходимо приобретать специальные розетки с устройством защитного отключения, которые могут выдержать серьезные нагрузки на сеть.

Стоит помнить, что вне зависимости от уровня мощности, любая точка доступа должна быть заземлена. Также часто случается, что к одной точке подключаются несколько приборов. Во-первых, следует тщательно рассчитать общую нагрузку. Во-вторых, если есть возможность, лучше подключать один прибор. Это обеспечит безопасность работы оборудования, продлит срок его службы и, кроме того, убережет сеть от перегрузок.

Подключение системы кондиционирования

точку подключения соединяют непосредственно с распределительной коробкой. В этой ситуации обходятся без розетки и вилки. Но при таком способе соединения следует учитывать, что используемая электрическая проводка должна выдержать нагрузку при одновременной работе всех бытовых устройств подключённых к ней. Распределительный щиток дополнительно оборудуют системой, контролирующей автоматическое отключение в случае возникновения перегрузок;
если устройство кондиционирования устанавливается в процессе проведения общих ремонтных работ, при монтаже наиболее часто применяют закрытую конструкцию. Оборудуется специальный канал в стене. В нём размещается кабель. Один конец соединяют с распределительным щитком, а другой закрепляют к выводу розетки. На окончательном этапе канал заделывается. При этом не портится интерьер помещения. На проводку не оказывают влияние внешние негативные факторы;
установка розетки под кондиционер может осуществляться открытым способом. Такой метод применяется, если ремонт уже завершён и жильцы не хотят дополнительно портить стену. Один из концов проводки соединяют с распределительной коробкой. К другому концу подсоединяется розетка. Кабель находится на поверхности стенового покрытия. Его помещают в декоративный короб.

Прокладка трассы

Для трассового соединения между блоками необходимо просверлить несколько сквозных отверстий в стене либо одно, но с расчетом на несколько кабелей – при самостоятельном сверлении необходимо учитывать возможность попадания сверла в стеновую арматуру. При самостоятельном монтаже просверлить стену насквозь не всегда удается, поэтому в качестве выхода можно предложить сверлить сквозные отверстия в оконном проеме или около оконном пространстве. При проведении работ необходимо соблюдать технику безопасности – контролировать собственное состояние и внимательно следит за тем, чтобы высверленные куски не травмировали прохожих или соседей.

При выборе в пользу нескольких отверстий минимально необходимое число -4 – для двух медных труб, провода и гофротрубы для вывода конденсата, кроме того обязательно потребуется теплоизоляция во избежание оседания конденсата.

Внутри трассу можно спрятать в декоративный короб, который легко впишется в дизайн любого интерьера.

Расположение розетки для кондиционера

Нет регламентирующих документов о расположении точки подключения климатических систем к электросети. Но нужно учитывать общие правила обустройства линий. Если это делается на этапе ремонта, нужно формирование штроб – они проходят вертикально или горизонтально. Диагональное размещение запрещено. Альтернатива – установка проводки в защитных коробах поверх стены. Актуально для деревянных стен.

При выборе, где расположить точку подключения, нужно учесть:

общий дизайн помещения;
расположение мебели, других предметов интерьера;
длина шнура питания от внутреннего блока.

Последний можно удлинить. Для этого снимите вилку, соедините контакты провода с другим с помощью специальной гильзы. Обязательно использовать изолирующую ленту и термоусадочный материал. Так можно правильно расположить точку соединения с электропроводкой независимо от расположения внутреннего блока кондиционера.

Основные требования и правила монтажа кондиционеров

Если система содержит несколько (2–4) внутренних блоков, то она называется мультисплит-системой. Внешний блок служит конденсатором, а внутренний блок – испарителем. Наружный и внутренний блоки соединяются при помощи магистрали, которая включает в себя электрические кабели и трубы, по которым циркулирует фреон.

Другая важная деталь – дренажная трубка, которая подсоединяется к внешнему блоку. Благодаря ей обеспечивается вывод конденсированной влаги. Требования и правила гласят о том, что дренажная трубка обязательно соединяется с канализационной системой, чтобы конденсат не стекал по фасаду.

Что касается дизайна кондиционера со сплит-системой (форма и цвет), то каждая модель отличается, а внутреннее наполнение и конструкция одинаковые у всех. Внешний вид и дизайн никак не сказывается на принципе монтажа. Для монтажа требуется правильно выбрать место установки

Вот почему выбирая его для любого кондиционера, важно учесть:

Вес наружной части изделия.
Сторону горизонта, где будет размещаться блок.
Из чего сделаны стены фасада дома и их конструкцию.
Доступность места для выполнения профилактических мер.
Возможность защиты конденсатора от осадков и образования льда.

Теперь о мощности изделия. Выбирая мощность, учитывается общее выделение тепла в квартире или доме. Эти показатели зависят от таких факторов:

Положение здания по сторонам горизонта.
Количество членов семьи в доме.
Количество электрических приборов и их мощность.

Обратите внимание! В ходе работы электрических приборов выделяется тепло. Это компьютеры, микроволновые печи, телевизор, утюг и т

д. Чем больше приборов, тем жарче будет в комнате.

Число батарей отопления.
Наличие в помещении других систем вентиляции.

Проводка кондиционеров: какой кабель нужен для кондиционера в квартире

Выбор проводки для кондиционера зависит от его типа и мощности. Климатическое оборудование относится к категории энергозатратного. Поэтому некачественно собранная схема или неправильно подобранные кабели могут привести к электрическому замыканию и даже пожару.

Проводка для кондиционера

Очень бдительными к качеству электропроводки следует быть жителям старых домов. Лет 40 назад о таких бытовых приборах никто не слышал, поэтому провода не рассчитывались на интенсивное использование. Не следует надеяться на алюминиевые провода, они могут не выдержать нагрузку. Иногда владельцам ради кондиционера приходится полностью менять провода в квартире.

На нее ставится персональный пакетник. Требования к линии для кондиционера:

к щитку должно быть подведено заземление;

сечение кабеля 3:2,5 миллиметра;

линия подключается к щитку через автомат, предохраняющий от перегрузки.

Это удобно, если нужно отключить от питания прибор для проведения профилактических работ. А если напряжение в сети поднимется выше нормы, автомат просто отключится, не давая перегореть кондиционеру. Как правило, используются медные кабеля с сечением провода для кондиционера 2,5 мм. Схема проводки должна быть трехпроводной. То есть от кондиционера провода (3 штуки) идут к автомату, где они соединяются с общей системой квартиры.

Третий провод для кондиционера нужен для заземления. И он соответствует международным требованиям по безопасной эксплуатации электрических приборов и розеток европейского стандарта.

К сожалению, хозяев старых домов подстерегает еще одна сложность: проводка в квартирах двухпроводная. То есть провода для заземления не предусмотрено, какой провод для кондиционера пустить на заземление? Однако еще большая проблема – это автомат, стоящий на входе электропровода в квартиру. Его максимальная сила тока не превышает 15 А.

Поэтому, переделывая электросистему, придется поменять автомат на 16 или 25 А.

Подключение через электророзетку

Упростить прокладку провода для кондиционера можно, подключив его в общую сеть через розетку. Но такой способ подходит лишь для самых маломощных агрегатов или если на линии кроме кондиционера нет больше никаких мощных приборов. А сеть оснащается устройством защитного отключения (УЗО).

Кому доверить проводку?

Монтаж проводки для кондиционера должны осуществлять только мастера из специализированного центра. Хозяев, не знающих четко какой кабель и с каким сечением для кондиционера нужен, может подстерегать не только поломка оборудования, но и лишение гарантийного обслуживания.

Расположение розетки для кондиционера

При выборе, где расположить точку подключения, нужно учесть:

общий дизайн помещения;
расположение мебели, других предметов интерьера;
длина шнура питания от внутреннего блока.

Выводы

Не имеет значения, сколько гнезд в помещении и где они располагаются. Главное, чтобы они могли выдержать номинальное напряжение приборов, подключаемых в сеть. Для кондиционера нужно сделать отдельную линию. Если это не представляется возможным, то следует учесть возможности общей сети. Не забывайте о том, что шнур от внутреннего модуля кондиционера редко доходит до 1 м в длину, поэтому при расположении розеток ориентируйтесь на эту цифру.

Монтируя новое гнездо под сплит-систему, соорудите заземление. Розетка должна подсоединяться только через автомат защитного отключения. Мастера советуют отдавать предпочтение евророзеткам. Они предназначены для приборов с высокой мощностью. После монтажа электрического узла необходимо вызвать специалиста, который проводил монтаж сплит-системы, и попросить его провести пробное подключение. Только так вам удастся сохранить гарантию на прибор.

Правила расположения розетки под кондиционер: выбор оптимального места для установки

Правильная установка розетки под кондиционер