Монолитный ленточный фундамент — особенности возведения

Содержание

• Достоинства и недостатки монолитного строительства многоэтажных зданий
• Этапы монолитного строительства
• Строение арматурного каркаса
• Монтаж опалубки
• Заливка бетонного раствора
• Вывод

Монолитное строительство — современная технология возведения объектов, зданий, сооружений из бетона при помощи опалубки. Данный способ позволяет строить здания с любым количеством этажей, разной конфигурации с идеально ровными стенами и полами. Первые бетонные здания были построены ещё в 30 годах 20 века.

С каждым годом растет число объектов, построенных монолитным способом. Это многоэтажные дома, промышленные объекты, частные коттеджи и многое другое. Бетонные сооружения отличаются надежностью, прочностью, долговечностью.

Бетон для монолитного строительства должен быть высокого качества, соответствовать стандартам

Это очень важно, так как от качества бетонного раствора зависит, насколько прочным и долговечным будет здание

Многие застройщики, занимающиеся монолитным строительством, отказались от привозного бетона в пользу мобильных бетонных предприятий.

Почему?

1. Независимость от поставщика. На собственном бетонном заводе можно изготовить тот объем строительного материала, который нужен в конкретный момент времени. Монолитное строительство жилых зданий не остановятся из-за проблем поставщика.
2. Экономия. Себестоимость собственного бетона намного ниже покупного. Если заказать определенное количество бетона на стационарном бетонном заводе, то изменить количество смеси и сроки после оформления заявки будет невозможно. Таким образом, застройщику часто приходится переплачивать за бетонный раствор, который используется не в полном объеме.
3. Высокое качество бетона. Во время транспортировки, привозной бетон может менять свою структуру, расслаиваться. Использовать такой материал для строительства многоэтажного, каркасно-монолитного жилого дома нельзя.

   Мобильный бетонный завод укомплектован современным оборудованием, полностью автоматизирован. Каждая марка бетонной смеси строго соответствует выбранному рецепту. Качество бетона проверяется в лаборатории. В итоге, застройщик получает свежий, высокомарочный бетон в том количестве, которое нужно.

Пол без заливки

Если вы собираетесь устанавливать монолитный ленточный фундамент без бетонного пола, то для начала необходимо сделать разметку для траншеи. Она должна быть больше толщины фундамента примерно на 15 сантиметров с каждой стороны. Выкапываете траншею по проекту, землю в траншее нужно тщательно утрамбовать. Если требуется, то нужно подсыпать песок, щебень или гравий. И толь после этого можно укладывать арматуру и заливать бетоном.

После этого установка опалубки ничем не отличается от предыдущего способа. Далее находим контору, которая занимается прокатом опалубки. Этот момент в строительстве является самым дорогостоящим. В основном, размер у сборного щитка 30 — 60 см. Собрать с легкостью могут двое мужчин, главное только соблюдать линии разметки. После собранного первого пояса нужно обработать опалубку эмульсионной смазкой.

Типы фундаментов

По степени заглубленности по отношению к нулевому уровню монолит ленточного фундамента разделяют на три вида:

заглубленный – погружен на пятьдесят – семьдесят процентов по отношению ко всей высоте основы. Применяется под строящиеся коттеджи, для которых используют тяжелые материалы. Отличается самым высоким уровнем несущей способности, создает возможность для обустройства подвального помещения или цокольного этажа. Частные лица во время строительства таким вариантом пользуются редко, потому что его выполнение подразумевает большие объемы земляных работ и существенные затраты на бетонирование;

• мелкозаглубленный – наиболее востребованный тип фундамента для частных построек. Лента основания заглубляется на одну треть от своей высоты. Этот фундамент прекрасно подходит для объектов, строительство которых предполагает применение различных материалов – всевозможных блоков, древесины, железобетонных плит, кирпича и т. д. Фундаментное основание мелкого заглубления считается надежным, обладает неплохими способностями несущего характера, требует минимальных затрат во время строительства;
• незаглубленный – ленту в почву не заглубляют, своей подошвой она ложится на поверхность земли. Такой тип основания используют под легкие сооружения – дачи, бани, сараи.

По сухому песку, супеси или суглинку основа устраивается выше точки промерзания грунта. На грунтах со средней и высокой степенями пучения – пониже уровня замерзания сантиметров на тридцать. Дренажная система при этом не устраивается.

Если проектным заданием предусмотрены дренаж и замена пучинистого грунта на непучинистый, то основу разрешается заглубить несколько выше точки промерзания земли.

В случае, когда грунтовые воды находятся высоко, перед устройством заглубленной ленты фундамента выполняются эффективные мелиорационные мероприятия, направленные на осушение участка, отведенного под застройку.

Под воздействием давления гидростатического характера узлы ленточного монолитного фундамента будут подвергаться разрушениям и деформации. В таких случаях рекомендуется рассматривать способы установки свайных фундаментов.

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армировать ленточный фундамент монолитного и монолитно-сборного типа необходимо для повышения сопротивления силам деформации и нагрузкам, которые воздействуют на основание в процессе эксплуатации.

Армокаркас состоит из следующих видов стержней:

1. Рабочая арматура — продольные пруты, воспринимающие изгибающие нагрузки.
2. Хомуты — поперечные горизонтальные стержни, связывающие армокаркас.
3. Вертикальные хомуты, связывающие стержни, расположенные в разных плоскостях.

При создании армирования для ЛМФ необходимо руководствоваться СП 63.13330.2012. Нормативы устанавливают следующие размеры сечения арматуры для различных типов конструкций:

• легкие дома, хозпостройки — 8-10 мм;
• дома из штучных материалов, бруса — 10-14 мм;
• тяжелые строения из кирпича, блоков — 14-18 мм.

Максимально допустимое сечение арматуры для малоэтажного строительства — 22 мм.

Для создания армирующих узлов фундамента применяются стержни класса А3 (А400) или А240, отличие между ними незначительное. Количество рабочих стержней в армокаркасе 4 или 6. Шаг поперечного армирования 20-60 см. Вязку армокаркаса необходимо производить при помощи вязальной проволоки с диаметром 0,6-1 мм. Лучше всего использовать для вязки специальный пистолет или крючок. В сравнении со сваркой вязка обеспечивает более высокую надежность. Применять сварку вместо вязки можно только на продольных прямолинейных участках каркаса (подробнее в ГОСТ 14098-91).

Угловые соединения арматуры выполняются следующими способами:

1. Жесткое внахлест или «лапкой». Концы стержней сгибаются под углом 90 градусов и соединяются друг с другом проволокой.
2. Г-образными хомутами. Хомут накладывается внахлест, внутренние стержни соединяются с внешними.
3. П-образными хомутами. Дополнительные стержни П-образной формы устанавливаются внахлест, создавая дополнительный каркас для вертикальных и горизонтальных стержней.

При армировании тупых углов стержень вверху изгибается, а снизу соединяется внахлест. В точке сгиба монтируется дополнительный хомут.

Зная план армирования и параметры используемой арматуры можно рассчитать необходимое количество и стоимость прутьев. Для армокаркаса на 4 прута расчет производится следующим образом:

• длину монолитной ленты умножаем на 4 и получаем длину продольной арматуры;
• длину монолитной ленты делим на шаг между вертикальными стержнями и умножаем на 4 — получаем длину вертикальных стержней;
• складываем оба значения и получаем общую длину арматуры для каркаса
• учитывая, что длина одного стержня составляет 6 м, полученную сумму делим на 6 и получаем количество прутьев.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

При покупке рекомендуется взять количество стержней с запасом — на 5-10% больше рассчитанного количества. Готовый армокаркас укладывается в опалубку так, чтобы арматура не касалась ее стенок и дна траншеи.

Этапы возведения столбчатого фундамента из кирпича

Выбор кирпича

Фундамент – это основа всего здания, часть строения на которую направлена вся нагрузка, потому марка кирпича, для возведения фундамента, должна быть максимально прочной и устойчивой к воздействиям окружающей среды.

Для устройства столбчатого фундамента необходимо использовать только полнотелый обожженный кирпич. Полнотелый кирпич морозостойкий  (обозначение показателя морозостойкости — F). Этот показатель обозначает  количество циклов промерзания и оттаивания может перенести кирпич без повреждения. Потому по параметру F кирпич должен быть максимального уровня ( например F 35, F50 ) , что продлит жизнь фундамента. Кирпич должен быть цельный, без видимых повреждений. Марка прочности должна быть не ниже М-150 или лучше М-200, М250, М300. Марка прочности (М) определяет сколько килограммов на 1 см² может выдержать кирпич.

Земляные работы и разметка

Необходимо сделать разметку участка для выемки грунта под ямы, по осям согласно чертежу,в которых будут располагаться  кирпичные столбы фундамента. Выборка грунта осуществляется на ширину необходимую не только для столба, но и для удобства выполнения работы в яме, то есть ширина ямы должна быть с запасом.

Глубина ямы, как правило до глубины промерзания грунта, за частую до 60-70 см. Глубина промерзания в каждом регионе  разна я и рассчитывается индивидуально. выемка грунта может быть выполнена как в ручную так и с помощью спецтехники.

Подготовка основания ям под кладку

Основания ям на 10-15 см засыпается щебнем и песком, которые утрамбовываются на дне ямы. Далее на песок укладывается гидроизоляция , для защиты кирпича от влажности почвы.Для усиления основания,  можно на рубероид залить бетонную основу высотой 15 см с армированием и на нее через двое суток, выполнить кладку кирпичного столба. При это раствор необходимо использовать максимальной крепости.

Кладка кирпича

Для кладки столбов фундамента из кирпича используется цемент марок М-400 или М-500. Кладка выполняется с перетяжкой армирующей сеткой между каждым 3- м рядом в горизонте.  При выполнении кладки необходимо каждый ряд вымерять уровнем по вертикали и горизонтали. Высота столба должна быть не менее 20 см над уровнем грунта и на уклонистом участке по верхнему горизонту

Кладку выполняют из 4 кирпичей в одном ряду, столб получается в виде квадрата с равными сторонами с пустотой внутри. Эту пустоту заполняют арматурой и заливают бетоном , эта процедура значительно укрепляет конструкцию фундамента.

Гидроизоляция кирпичных столбов

Через 5 суток после завершения кладки, когда столбы выполненные из кирпича наберут крепости и высохнут, что бы создать их защиту от влаги, столбы необходимо тщательно обмазать битумной мастикой. Процесс высыхания кладки может занять и больше времени, в зависимости от погодных условий, необходимо индивидуально оценивать готовность столбов фундамента.  Дальнейшие работы с кирпичными столбами следует продолжить после полного высыхания мастики. В зависимости от погоды, за ночь она должна высохнуть.

Засыпка столбов фундамента  

После полного высыхания возведенных столбов фундамента и мастики свободное пространство между столбами и грунтом необходимо засыпать гравием или шлаком, то есть засыпка непучинистыми материалами или обратная засыпка. Это необходимо для того что бы снизить влияние подвижности грунта на фундамент.

Гидроизоляция верхней части столбов фундамента и забирка

Каждый кирпичный столб фундамента необходимо изолировать рубероидом, на который уже будет укладывается мауэрлат и возводится стены. Между столбами фундамента можно возвести забирку , которая будет препятствовать проникновению холодного воздуха под пол дома, но в то же время и будет препятствовать  доступу к обратной стороне основания дома, тут снова таки необходим индивидуальный подход, в зависимости от предпочтений и удобства будущего домовладельца.

Из описанных выше этапов, можно сделать вывод, что возведение столбчатого фундамента из кирпича, интересный, достаточно простой и недолгий процесс, весьма экономичный и надежный вариант фундамента  для каркасных дачных домов и для постоянного проживания, надежных приусадебных строений.

Устройство гидроизоляции

В монолитном основании есть поры, работающие, как капилляры при наличии даже небольшой влажности. Незащищенное основание в данном случае будет поглощать влагу, что приведет к негативным последствиям:

• снижению прочности;
• в порах влага будет кристаллизироваться, что приведет к повышению ее объема;
• появится сырость в здании, плесень.

Если предварительно не сделать гидроизоляцию основания, со временем оно придет в негодность, что отразится на общем состоянии здания. В современном строительстве используются разные методы защиты:

• обмазочный характеризуется высокой эффективностью, простым обустройством и обеспечением качественной защиты от влаги. На фундамент наносится мастик или специально предназначенная для этого эмульсия. Необходимо учитывать рекомендации производителя по нанесению, состав может использоваться в обычном или в нагретом состоянии;
• современный и достаточно эффективный вариант гидроизоляции – проникающий, обеспечивает высокую глубину проникновения в бетон. Смесь кристаллизуется в порах, затрудняя внутрь доступ влаги;
• рулонный метод является самым популярным. Используются в данном случае влагостойкие материалы в рулонах.

Принимается решение о выборе того или иного варианта гидроизоляции с учетом расположения водоносных слоев, количества в конкретной местности осадков, наличия поблизости к строению дренажных систем, особенностей конструкции основания и денежных возможностей заказчика.

Особенности технологии возведения

Ранее уже отмечалось, что многие останавливаются на выборе данного типа основание по причине простоты проводимых работ. Однако если не соблюдать порядок действий и некоторые рекомендации, то могут возникнуть существенные проблемы. Всю работы можно разделить на несколько этапов:

Подготовительный. На данном этапе проводится расчистка земельного участка, завоз требуемого количества строительного материала, подвод электричества и обеспечения других благоприятных условий по проведению работ. Также выполняется разметка расположения будущего сооружения, для чего используется нить и колышки, измерительные инструменты. От того, насколько качественно будет выполнена разметка зависит результат проводимых работ.
Земляные работы. Данный этап предусматривает выполнение работы по образованию котлованов. Стоит учитывать, что некоторые проекты предусматривают создание фундамента без возведения опалубки. Также выполняются работы по подготовке основания: укладывается очищенный речной песок и гравий, после чего все хорошо утрамбовывается. Подложка не позволяет заливаемому бетону уходить в грунт, а также способствует более равномерному распределению создаваемого давления.
Установка опалубки

Изготавливают ее чаще всего из досок, которые сбиваются вместе для создания щитов
Важно уделить внимание тому, что нужно жестко зафиксировать конструкцию, так как на нее будет оказывать высокое давление со стороны заливаемого бетона. По внутренней части в некоторых случаях укладывается изоляционный материал для получения более ровной поверхности, так как необработанные доски могут образовать рельеф на поверхности бетона
Перед выполнение работы по заливке бетона рекомендуется обильно смочить доски, так как в этом случае они будут меньше впитывать бетон.
Монтаж арматуры

Внутри монолитной конструкции зачастую есть армирующие элементы. Они позволяют повысить прочность конструкции. Упростить работу и существенно повысить прочность фундамента можно за счет сбора металлических прутьев в решетку, для чего выполняются сварочные работы. Сегодня в продаже можно встретить армирующую сетку, которая изготавливается из коррозионностойких материалов, за счет чего повышается срок службы всей конструкции.
Укладка бетонной смеси. После того как была подготовлена опалубка и расположены армирующие элементы проводится укладка бетонной смеси. Технология достаточно проста: смесь заливается слоем до 15 сантиметров, после чего тщательно трамбуется и снова заливается. Достаточно важно достигнуть однородности получаемой конструкции. Между этапами заливки важно не делать больших перерывов, так как застывание слоев в разное время может привести к появлению трещин.
Выполнение работ по гидроизоляции. На застывание бетону отводится примерно 1,5 недели, после чего проводится съем опалубки. На данном этапе конструкция набирает только 75% требуемой прочности для эксплуатации, но этого достаточно для выполнения работ по изоляции.

Заключительный этап проведения подобной работы заключается в обратной засыпке пространства, которое образуется между созданным фундаментом и стенами траншеями. Обратную засыпку следует проводить аккуратно, так как гравий может повредить изоляцию

Кроме этого уделяется внимание тому, что следует проводить утрамбовку засыпаемого грунта, так как он будет принимать часть нагрузки и защищать конструкцию от воздействия окружающей среды. В качестве засыпки не рекомендуется использовать плодородные почвы

Потребуются ли услуги профессиональных специалистов для создания чертежа?

Разумеется, план ленточного фундамента для жилого дома нуждается в намного более точных и детальных расчетах, которые лучше всего доверить специалисту. Обращаясь к мастеру своего дела, вы можете быть уверены, что чертеж будет:

• легко читаемым;
• максимально точным;
• соответствующим всем требованиям СНиП;
• содержащим исчерпывающую информацию о подготовительных работах;
• имеющим, кроме основного чертежа, технические приложения в виде различных таблиц, схем и т.д.

В этой статье мы постарались предоставить исчерпывающую информацию о процессе и принципе создания чертежа ленточного фундамента для жилого, а также нежилого сооружения. И помните, что если вы не уверены в своих силах, то не пытайтесь самостоятельно или же при помощи нелицензионных программ проводить расчеты, необходимые для такого основания. Экономия в таком случае может быть чревата огромными потерями или же даже разрушением всей постройки или ограждения.

Фундамент из шпал

При ограниченности в средствах приходится искать пути экономии. Как решить вопрос экономии средств при строительстве фундамента?

Задаваясь таким вопросом надо понимать, что при строительстве дорогого коттеджа или деревянного загородного дома, экономия на строительстве основания неуместна или, лучше сказать, должна быть оптимальной. Экономия средств не должна быть в ущерб прочности и стабильности фундамента.

Но вот при строительстве небольшого дачного домика, гаража, теплицы или хозяйственного блока можно поискать пути снижения стоимости строительства.

Одним из таких путей является возможность построить фундамент из шпал.

• Первым условием является возможность приобрести шпалы. Вторым – расстояние от места приобретения их до места строительства. Перевозка на дальние расстояния может свести на нет статьи экономии. Третьим условием является то, что строиться будет небольшое легкое сооружение. Четвертым является желание устроить фундамент из шпал своими руками.
• Фундамент из шпал является прекрасной альтернативой классическим типам оснований. Он будет в достаточной степени надежным и долговечным. Притом у застройщика есть выбор: делать фундамент из железобетонных шпал или предпочесть фундамент из дерева. Возможность выбирать – всегда приятна.
• Недостаток, который может отвратить от желания строить фундамент из деревянных шпал – креозотовая пропитка. Во-первых, креозот ядовит, во- вторых, он обладает неприятным запахом. Эта пропитка увеличивает срок службы древесины, противостоит негативному влиянию влаги и биологических факторов.
• При использовании шпал, которые прослужили определенный срок в своей прямой роли, можно не обращать на недостатки, вызванные креозотом. Атмосферные явления, воздействуя на древесину, приведут к тому, что запах выветрится. Если они сохранили свою целостность и прочность, то вполне подойдут для выполнения функции фундаментной конструкции. По сути, как отработанный материал при замене шпал железнодорожного полотна, они могут быть получены бесплатно. Существенный плюс.
• Другим плюсом к экономии – это возможность возвести фундамент из шпал своими руками. Они являются относительно легким строительным материалом. При наличии всего одного помощника, без привлечения специальной строительной техники, вполне возможно перемещать их с места на место.

Как сделать фундамент из шпал? ↑

Идеальный фундамент из шпал будет ленточного или свайного типа.

• При выборе фундамента ленточного типа необходимо подготовить основание под фундамент, как, впрочем, и для фундамента из монолитного железобетона. В траншею, выкопанную под фундамент, засыпается песчано-гравийная смесь. Толщина слоя должна составлять не менее 100 мм. Смесь увлажняется и трамбуется. После подготовки основания производят укладку шпал по принципу кирпичной кладки с перекрытием стыков. Скрепление их между собой производят: с торцов – при помощи стальных скоб, между рядами – с помощью вертикальных штифтов. В случае если возводится фундамент из железобетонных шпал, укладка производится по тому же принципу на строительный раствор.
• При возведении столбчатого фундамента шпалы устанавливаются вертикально на расстоянии друг от друга, которое позволит уложить горизонтально шпалы, используемые в качестве ростверка. Шпала-свая обязательно должна быть установлена по углам будущего сооружения и на пересечении стен (если таковые будут). Мероприятия по гидроизоляции фундамента аналогичны мероприятиям, проводимым при устройстве любого фундамента. Фундамент из бетонных шпал или из деревянных рекомендуется обработать битумом и защитить слоем гидроизоляционного материала. Подойдет рубероид, строительная полиэтиленовая пленка и другие им подобные материалы. Утепление фундамента из шпал тоже не будет лишним.

Проще говоря, фундамент из шпал требует так же, как фундамент из любого другого строительного материала нуждается в защите.

В том случае, если работы по возведению фундамента выполнены по технологии, без нарушений проведены защитная обработка и гидроизоляция, даже деревянные шпалы прослужат достаточно долго.

Надо отметить, что свайный фундамент из бетонных шпал является аналогом обычного свайного фундамента. Создание надежного железобетонного ростверка позволит возведение на таком основании довольно тяжелых зданий.

Строительство опалубки под заливку

Следующий этап самостоятельных работ заключается в монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками. Деревянный каркас, ограничивающий контуры траншеи, позволяет существенно снизить потери цементного раствора. По этой причине, следует собирать опалубку из ровных деревянных досок, стараясь не оставлять щелей и дыр в корпусе.

Высота боковых пластин опалубки должна превышать глубину котлована на 5-10 см, чтобы рабочий состав не выливался на поверхность прилежащего участка почвы. Обязательно монтируют горизонтальные перекладины, которые придают дополнительную прочность конструкции.

Технология возведения монолитного варианта

Существует определенная пошаговая инструкция, которая поможет, даже неопытному строителю сделать прочный фундамент для своей постройки.

Для начала нужно снять плодородный слой грунта, а после этого разметить территорию, на которой будет возводиться база. Для разметки отлично подойдет несколько металлических или деревянных колышков, а также веревка

В разметке важно быть очень точным, так как любая ошибка в размерах может привести к тому, что постройка может быть некачественной. Нужно четко определить и разметить углы, дистанцию между стенами. После разметки по всей территории следует выкопать траншею, глубина которой не должна превышать 50-70 сантиметров

Глубина зависит от вида фундамента, а также от типа постройки, для которой возводится сама основа. Лучше всего начинать копать с того места, где угол наклона является самым низким. Это значительно сэкономит время и силы, потому что таким образом легче будет выравнивать траншею по уровню. Стены траншеи должны быть строго вертикальны, без наклонов. При необходимости можно использовать подпорки

После разметки по всей территории следует выкопать траншею, глубина которой не должна превышать 50-70 сантиметров. Глубина зависит от вида фундамента, а также от типа постройки, для которой возводится сама основа. Лучше всего начинать копать с того места, где угол наклона является самым низким. Это значительно сэкономит время и силы, потому что таким образом легче будет выравнивать траншею по уровню. Стены траншеи должны быть строго вертикальны, без наклонов. При необходимости можно использовать подпорки.

После того, как траншея была выкопана, на дне необходимо простелить и закрепить специальную ткань – геотекстиль. Эта ткань пропускает влагу, но при этом не дает земле попадать в песок

Геотекстиль важно закреплять так, чтобы края ткани находились на несколько сантиметров выше подсыпки из песка

Геотекстиль уложен в траншее

После того, как геотекстиль был крепко установлен и можно не бояться, что грунт обсыплется, можно делать песчаную подсыпку. Песок нужно засыпать слоями и каждый слой заливать водой и трамбовать

Это важно для того, чтобы подсыпка была крепкой и не распадалась. Если грунт, на котором будет возводиться фундамент, в основном состоит из глины, то высота песчаной подсыпки должна составлять примерно половину метра

Если же грунт в основном песчаный, то достаточно будет двадцати сантиметров. Далее следует закрепить опалубку поверх вырытой траншеи. Для этого понадобятся ровные деревянные доски. Опалубка будет служить продолжением стен траншеи. С внутреннего бока опалубки необходимо пометить уровень высоты, по которому будет заливаться бетон. Для того, чтобы разметка была максимально точной, рекомендуется использовать обычный строительный уровень. Вдоль всей опалубки необходимо разложить арматуру, о которой упоминалось выше. Если высота фундамента планируется от тридцати сантиметров и выше, то нужно сделать несколько слоев арматурных прутьев.

Предпоследним шагом является непосредственно заливка бетоном. Первый слой равномерно распределяем по всей опалубке. Для того чтобы не возникало вакуумных пустот, их нужно пробивать. Для заливки понадобится несколько человек, так как каждый новый слой бетона нужно заливать до того, как начнет застывать предыдущий. Последний слой необходимо выровнять в соответствии с разметкой, разгладить и посыпать сухим цементом. Для этого понадобится обычное сито.

Полное застывание фундамента

Для того чтобы бетон окончательно созрел, может понадобиться около месяца. Но по истечению двух-трех недель уже можно начинать возводить небольшие конструкции. Но если основа предназначена для дальнейшей постройки кирпичного дома, то лучше подождать, пока бетон полностью застынет.

Глубина и ширина фундамента – что важно знать и помнить

Что касается ширины ленточного ж/б основания, то тут все просто: к толщине будущих стен прибавьте 10 см – вот вам и ширина. Правда, существуют сложнейшие методики расчета ширины основания. Но обычно правило «плюс 10» нисколько не подводит застройщиков.

Понятно, что чем менее глубоким будет фундамент, тем больше сэкономите на его постройке. Но памятуя, что основание — главная несущая конструкция дома, не торопитесь «мутить» с расходами. Лучше возьмите, да просчитайте реальную глубину этой важнейшей конструкции.

А она зависит от трех факторов:

• глубины горизонта грунтовых вод;
• типа грунтов под домом;
• глубины линии промерзания почвы.

Как рассчитать глубину фундамента до последней буквы и цифры выписано в СНиП 2.02.01-83. Например, расчетную глубину промерзания высчитывают по простой формуле:

D_{f =} к * D_fn; 

Здесь: к – коэффициент режима отопления зданий (СНиП 2.02.01-83);

D_fn – нормативная глубина промерзания (ее значение знают местные геодезисты).

Тип грунта можно попробовать установить самостоятельно. Для этого смочите почву, взятую под «пятном» дома и попробуйте сделать из нее «бублик». В зависимости от того, что из этой затеи выйдет, определите, на каком грунте будет стоять ваш дом:

• если на глинистой, тогда «бублик» будет идеальным – целым и аккуратным;
• на суглинках – кольцо распадется на фрагменты;
• на супеси – ваш «бублик» не слепить: кольцо все время будет рассыпаться.

Ну, и последнее. Для правильного устройства ленточного фундамента дома глубину залегания грунтовых вод нужно измерять именно под домом, в месте заложения будущего фундамента. Там бурят скважину глубиной до 3 м. В неё устанавливают металлическую или пластиковую трубу. И на протяжении года, в каждый из сезонов, измеряют глубину поднятия воды в трубе.

Имея все эти данные, и «вооружившись» СНиП 2.02.01-83 сможете легко и просто рассчитать глубину фундамента. Кстати, в этом же нормативе имеются поправки на материал дома – кирпич, дерево и т.д. Поэтому хорошенько разобравшись в сниповских премудростях, вы точно заложите фундамент идеальной глубины.

Строительство комбинированного ленточно-столбчатого фундамента

Основание строящегося здания должно быть прочным и надежным, выдерживать все весовые нагрузки от строительных конструкций дома, инженерного оборудования, предметов быта и снеговых осадков на кровлю.

Фундаментная основа должна оставаться устойчивой при возможных подвижках грунта, не разрушаться в случае промерзания или подъема грунтовых вод. Однако возводить тяжелое и мощное железобетонное основание далеко не всегда целесообразно.

В определенных случаях вопрос надежности можно решить, используя несущую конструкцию столбчато-ленточного типа.

Это своеобразный комбинированный ленточно столбчатый фундамент, который сочетает в себе одновременно технические решения, принимаемые для свайных и ленточных монолитных систем.

Благодаря этому, подобные основания можно возводить на слабых неустойчивых почвах с высоким уровнем грунтовых вод и большой глубиной промерзания для одноэтажных жилых домов и хозяйственных построек.

Ленточно столбовые фундаменты можно строить для деревянных и каркасных зданий, не имеющих тяжелых железобетонных перекрытий и каменных стен.

Краткое описание конструкции

Конструктивно столбчато-ленточный фундамент состоит из нескольких опорных каменных столбов, на которые опирается железобетонный мелкозаглубленный ростверк, принимающий все весовые нагрузки здания. В качестве столбовых опор наиболее часто применяются железобетонные столбы, заливаемые по месту.

В целом столбчато-ленточное основание совмещает следующие основные элементы:

• железобетонных столбов, конструкция и количество которых определяется расчетом;
• армирующего каркаса, залитого бетоном;
• надземной ленточной конструкции из кирпича или блоков;
• внутренних вертикальных опор для восприятия нагрузки для стен и перегородок.

При внимательном рассмотрении можно заметить, что сама идея технологии была взята от многоэтажных городских зданий с подвалами и полуподвалами, где забивается свайное поле проектной конфигурации, а после этого монтируется связующий ленточный ростверк небольшого заглубления для создания единой опоры.

Преимущества и недостатки столбчато-ленточных конструкций

Возведение фундамента такого типа менее трудоемко, чем в случае с любым другим типом монолитного железобетона, а также требует меньших затрат строительных материалов. Имея на руках проектные решения, для выполнения работ не потребуется наличия профессиональных строительных знаний и большого опыта. С этим сможет справиться даже новичок, имея с собой одного-двух помощников.

К конструктивным преимуществам столбчато-ленточных оснований можно отнести:

• хорошую защиту от вибрационных воздействий и возможных подвижек грунта;
• особую конструкцию опорных столбов, которая повышает прочность и устойчивость;
• применение смешанных видов материалов при монтаже ростверка;
• повышенные теплоизоляционные свойства, благодаря отсутствию контакта подпольного перекрытия с почвой;
• возможность возведения на участках со сложным рельефом без проведения предварительной планировки;
• уменьшение объемов земляных работ;
• возможность сделать столбчато ленточный фундамент своими руками.

Кроме явных преимуществ, такие опорные конструкции имеют и недостатки, которые могут несколько затруднить организацию и проведение работ:

• сложный инженерный расчет, учитывающий сочетание характеристик грунта и общую весовую нагрузку;
• возможное различие поперечного сечения опоры по высоте и периметру здания;
• практическая невозможность определения влияния пучинистости почвы, требующей наличия запаса прочности;
• невозможность сделать подвал.

Поэтому выполнение расчетов и разработку проекта рекомендуется доверить профессионалам, которые определят необходимые данные и примут решения с минимально возможным, но необходимым запасом прочности и надежности.

Выбор материала опорных столбов

Надежность фундаментной конструкции в значительной степени зависит от правильного выбора материала опорных стоек. На этом этапе строительства не стоит стараться экономить. Если в данный момент закупка недорогих материалов позволит сэкономить определенные денежные средства, то в будущем на проведение ремонта и исправление брака придется потратить весьма значительные суммы.

Для строительства столбчато ленточного фундамента с монолитной плитой перекрытия можно использовать: