Душевая кабина из плитки — поэтапная инструкция по монтажу

4 Рабочий процесс

Перед началом работы необходимо подготовить место под основание поддона. Далее малярной кистью на все поверхности стен и пола наносится гидроизоляционный слой для предотвращения появления плесени. После этого заливается черновой слой стяжки

Обязательно стоит нанести вторичный слой гидроизоляции, но уже с большей тщательностью и вниманием. После высыхания гидроизоляции можно приступать к формированию контура поддона из кирпича с использованием приготовленного цементно-песчаного раствора

По всей площади основания внутри периметра укладывается металлическая сетка, которая будет обеспечивать прочность основания. Особое внимание стоит уделить определению места установки водоотводящей системы, так как после завершения работы исправить что-либо без демонтажа будет уже невозможно.

Место для установки поддона

Далее устанавливаются строительные маячки и заливается стяжка с использование цементно-песчаного раствора с добавлением щебенки. Для того чтобы выровнять такую площадь, будет вполне достаточно обычного шпателя. И напоследок после отвердения стяжки нужно провести двойную гидроизоляцию абсолютно всех стыков, чтобы при дальнейшей эксплуатации влага не проникала в перекрытия и соседние комнаты.

Ну и, пожалуй, последнее по списку, но не по значению, о чем стоит упомянуть – это, конечно же, дверцы для душевой кабины. Дверцы несут не только функциональную, но и эстетическую нагрузку и могут выгодно подчеркнуть дизайн ванной комнаты. При выборе дверей также можно пойти несколькими путями.

Стеклянная дверь душевой кабины

Установить двери можно тоже по-разному. Здесь все зависит только от количества свободного места.

Если по каким-либо причинам вам не подходит ни один из предложенных вариантов, то проще всего будет установить вместо дверей шторку, которая подвешивается на крючки. Это поможет сэкономить свободное место. Кроме того, дизайнеры очень часто используют этот прием, так как шторку можно с легкостью поменять, значит, при каждой ее смене дизайн ванной комнаты будет пускай и немного, но меняться. Тем более что сейчас на рынке представлены шторки в различных цветовых решениях.

Не стоит бояться, что шторка будет портить общий вид своей дешевизной, так как в их изготовлении уже давно начали использовать высококачественные и прочные материалы, которые обладают хорошими водоотталкивающими свойствами.

В любом случае, душевая кабина своими руками будет всегда к месту, и окончательное решение остается только за вами.

Прокладка коммуникаций

Установка душевой кабинки предполагает достаточно серьезную реконструкцию всей ванной комнаты, так что браться за работу стоит в самом начале ремонта.

На первом этапе нам нужно подготовить все коммуникации:

Прокладка труб в штробах

1. После снятия отделки со стен и пола берем перфоратор с насадкой-долотом и проделываем в стенах штробы для труб водоснабжения.
2. В штробы устанавливаем кронштейны, к которым крепим полиэтиленовые или металлопластиковые трубы, присоединенные к стоякам горячей и холодной воды.
3. После этого закрепляем выводы труб на стене и заделываем штробы строительным раствором.
4. Так же поступаем и с полом: проделываем канавку, в которую укладываем канализационную трубу, подключенную к стояку. Вывод располагаем на уровне пола таким образом, чтобы к нему можно было подключить сифон, расположенный под поддоном.
5. Если в ванной нет розетки, то делаем еще одну штробу, в которой укладываем кабель для подключения кабинки к электросети.

Как правило, установка душевой своими руками в квартире требует вмешательства и в вентиляционную систему. Кабинки открытого типа не являются герметичными, потому при их использовании в помещении возрастает уровень влажности. Естественной вытяжки для ее удаления явно не хватит, так что нам нужно прочистить воздуховод и разместить в нем вытяжной вентилятор.

Вентилятор под потолком

Только после того, как все коммуникации будут проложены, можно приступать к отделке стен и пола.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Размеры и форма: выбираем

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

• 70*70 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
• 80*80 см — несколько лучше, но еще тесно;
• 90*90 см — можно считать оптимальным для человека средних размеров;
• 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Подготовительные работы

Перед началом выполнения задачи нужно найти подходящий эскиз, подсчитать размеры и подобрать облицовочные материалы. Подготовительные работы требуют внимательности, чтобы в процессе создания душа не понадобились дополнительные покупки инструментов или облицовки.

Оптимальный размер

Своими руками можно собрать любую конструкцию по объему и форме:

• прямоугольную;
• квадратную;
• треугольную;
• круглую;
• угловую;
• нестандартную.

Инструменты и материалы для работы

Душевая кабина со стеклянной дверью или шторками требует определенных инструментов:

• кельма, зубило, мастерок, шпатель;
• штукатурные маячки;
• профиль ПН 27*28;
• строительный уровень;
• электрическая дрель с насадками;
• кисть, валик;
• инструмент для резки стекла.

Перечень необходимых строительных материалов:

• канализационные и водопроводные трубы, сливной трап, смеситель, лейка;
• деревянные рейки;
• белый водостойкий клей для керамики;
• битумная мастика, гидроизоляционный материал;
• кирпич, песок, цемент;
• напольное и настенное покрытие, оргстекло.

Перед началом работы необходимо убедиться, что все вышеуказанные инструменты с материалами находятся в наличии и докупить недостающие.

Подготовка основания

Этап зависит от степени подготовленности пола к установке новой конструкции. Если требуется переустройство, процесс начинается с демонтажа устаревшего покрытия. Заново создается бетонная стяжка, укладыва6ется звукоизоляционный материал. В стандарте обустройство выглядит по схеме:

• первый слой – бетонная плита;
• второй – прослойка из минеральной ваты или стекловаты;
• третий – гидроизоляционный участок из полиэтилена, пергамина или рубероида;
• последний шаг – бетонная стяжка.

Облицовка плиткой и установка

Теперь можно приступать к облицовке стен плиткой. После этого необходимо собрать саму душевую кабину, используя заранее приобретенные в специализированном магазине конструкции из стеклопластика или закаленного стекла, или изготовленные специально по заказу стенки. Для их монтажа необходимо при помощи дюбелей закрепить на стены, потолок и пол специальные профили, на которые и будут непосредственно крепиться стенки будущей кабины. Сначала необходимо закрепить глухую стенку, которая не будет открываться. Ее крепят к профилям, которые смонтированы прямо в пол, потолок и в вертикальный дополнительный профиль от пола до потолка. Аналогично устанавливается и вторая стенка. Теперь осталось прикрепить на специальные ролики раздвижные двери, которые также крепятся к профилям. В последнюю очередь необходимо позаботиться о герметичности кабины: для этого нужно тщательно промазать все швы влагостойким силиконовым герметиком.

На последнем этапе нужно установить всю необходимую сантехнику, а также другую фурнитуру, которая может пригодиться в душевой кабине: мыльницу, зеркало, держатель для косметических средств и т. д.

Инструменты и материалы

Материалы изготовления разнообразны. Для создания стенок кабины используются:

• стекло;
• акрил;
• пластик;
• бетонные перегородки;
• гипсокартон с последующей облицовкой кафельной плиткой.

Все материалы отлично смотрятся в качестве стенок. Бетонные перегородки и стенки из бетона выступают не совсем классическими в понимании, но помогут отделить помещение и кабину, разделив пространство. К кабине с поддоном подходит акрил или пластик за счет малого веса, бетон и стекло используются для бесподдонных. Дополнительно популярны варианты из поликарбоната.

Поддон создается из плотного пластика или бетона с последующей обкладкой подходящим отделочным материалом. Пластиковые изготавливаются уже нужной формы, с нишами для установки стенок. Самостоятельное изготовление пластикового поддона сложно, потому придется обратиться к покупным вариантам.

Нижняя часть поддона с подводом канализационной трубы

Набор инструментов зависит от используемых материалов. К наиболее требуемым относятся:

• пистолет для жидких гвоздей или герметика;
• уголок;
• метр.

Все остальные инструменты используются по необходимости. Для работы с пластиковыми трубами дополнительно нужны:

• паяльник;
• шуруповерт для прикрепления клипс к стенам;
• ножовка или нож для резки пластиковых труб.

Для создания ниши для кабины из бетона потребуются следующие инструменты:

• строительный миксер (для больших объемов);
• насадка для дрели или шуруповерта для замешивания;
• мастерок.

При работе с бетоном его необходимо впоследствии отделывать. Для работы с плиткой может потребоваться плиткорез, разрезающий плитку по нужному размеру без раскалывания.

Для работы с поддоном из пластика и создания стенок из пластика или акрила потребуется шуруповерт и герметик. Все крепление деталей происходит на специальных клипсах – листы могут расколоться от иного вида воздействий.

Стекло потребует хорошего стеклореза, причем, чем толще лист, тем труднее разрезать его. Желательно заранее заказывать подготовленное по размерам стекло, поскольку имеется риск расколоть все полотно при резке или установке. При работе с уже готовыми и закаленными листами такого не случится.

Достоинства

Душевую кабину предпочитают ванне по нескольким причинам:

• она занимает мало места, что ценится владельцами тесных ванных комнат;
• купание в душе занимает меньше времени, чем прием ванны, потому лицам с динамичным образом жизни устанавливать ванну нет смысла;
• воды для душа требуется меньше.

Самодельная душевая кабина из плитки превосходит заводскую по ряду критериев:

1. Гармоничное сочетание с интерьером ванной. Поддон из плитки идеально вписывается в помещение с облицовкой из того же материала.
2. Долговечность. Пластик со временем теряет лоск из-за царапин и въевшейся грязи, тогда как плитка долгие годы смотрится как новая.
3. Экологичность. Плитка не выделяет вредных веществ, как пластик (распознаются по характерному «химическому» запаху).
4. Оптимальные форма и размер. В стандартном типоразмерном ряду заводских душкабин не всегда удается найти вариант с идеально подходящими габаритами. При самостоятельном изготовлении пользователь принимает желаемый размер с точностью до сантиметра.
5. Важна и свобода выбора формы поддона. К примеру, невозможно найти заводскую кабину с вырезом, позволяющим втиснуть между ней и стеной стиральную машину. А в самодельном варианте могут быть любые отклонения от стандарта.
6. Оптимальная комплектация. Для душевых кабин заводского изготовления характерна следующая особенность: модели с минимальной комплектацией зачастую относятся к бюджетному классу и потому не радуют характеристиками, тогда как качественные кабины нашпигованы разнообразными дорогостоящими функциями (душ Шарко, тропический ливень и пр.), из которых большая часть почти никогда не применяется. Взявшись за самостоятельное изготовление, пользователь получит кабину с высоким качеством и в то же время укомплектованную в соответствии с его запросами.
7. Низкая стоимость. Кабины от известных брендов, соизмеримые по долговечности с конструкцией из плитки, стоят намного дороже.
8. Возможность замаскировать неровности на стенах и другие недостатки. В ходе изготовления кабины дефекты будут скрыты, тогда как при установке аналога заводского производства они останутся на виду.

Душевая кабина из плитки

Недостатков у самодельной кабины намного меньше:

1. Плитка холодна на ощупь. Но если в конструкцию поддона заложить утеплитель, то облицовка будет нагреваться от горячей воды практически сразу. Идеальный вариант — предусмотреть подогрев (система «теплый пол»).
2. Низкая шумоизоляция. Этот недостаток плитки можно компенсировать применением шумопоглощающих материалов.

Этапы работ

Первоначально нужно выбрать вид поддона. Это может быть акриловый или чугунный поддон, произведенный промышленным способом. Но зачастую самым удобным и качественным является специальным образом смонтированный пол из кирпича, облицованный плиткой.

Вода удаляется из кабины при помощи трапа. Канализационный трап — это устройство из пластика, чугуна или нержавеющей стали, состоящее из решетки, корпуса, сифона, уплотнителя и прижимных элементов для герметизации. Решетка встраивается в пол и при помощи выпуска соединяется с трубами канализации, куда и отводится вода из душевой кабины.

Строим душевую перегородку из кирпича

ТОП-10 трендов в дизайне интерьера в 2018 году

Изначально на стенах и в местах углов перегородки закрепляются вертикальные направляющие из деревянного бруса, по которым можно более точно соблюдать уровень. Это не обязательный пункт работ, но опытные мастера рекомендуют это сделать для удобства.

Замешиваем раствор для кладки кирпича. Стандартные пропорции для кладки кирпича: 1 часть цемента на 4-5 частей песка. Воды добавлять на глаз, чтобы раствор получился не слишком жидким.

Кирпичная стена выкладывается ребром, при этом соблюдается принцип «в разбежку». С каждым уложенным кирпичом проверяется уровень по горизонтали и вертикали.

Относительно высоты стены – как правило, соблюдается расстояние +30 – +40 см от уровня душевой лейки.

Для усиления слабых мест используется армирующая «перфолента», а между рядами кирпичей, со стороны стены, рекомендуется закрепить куски арматуры. Они предназначены для связки кирпичной кладки с основной стеной.

Выполняется этот процесс путем сверления отверстий в стене и помещения в них арматурных обрезков, длиной 20-30 см, в дальнейшем они замуруются раствором и торчащая их часть скрепит кирпичную стену с основной.

Закладка металлических частей деталей происходит через каждые 2-3 ряда.

Завершив возведение перегородки, остается только снять деревянные направляющие бруски, и дождаться застывания раствора. На это потребуется порядка 48 часов. Итоговое время полного схватывания может варьироваться, в зависимости от микроклимата в комнате.

Как сделать душевой поддон

Если решено смастерить от начала до конца поддон для душа из плитки своими руками, то в первую очередь нужно обеспечить гидрозащиту стены и пола. Для этого понадобится их очистить и промазать одним из гидроизолирующих составов. Помимо этого, перед тем, как сделать поддон для душа из плитки понадобится теплоизоляция основания, для которой можно использовать пенопласт. Затем производится сборка и установка трапа, а также заливка стяжки на высоту, позволяющую уложить плитку в душе вровень со сливом трапа. После того, как стяжка полностью просохнет, поддоны для душа, выполненные из плитки, ограждаются по периметру бортиком. Обычно их делают из бетона и кирпича и облицовывают той же плиткой.

Из кирпича

Одними из самых простых считаются кирпичные поддоны, но для их обустройства пол должен быть хотя бы относительно ровным. При наличии больших перепадов понадобится их выравнивание с помощью черновой стяжки. Обустроив слив и подсоединив его к канализации, можно заняться поддоном, придерживаясь следующего порядка работ:

1. Начать с обмазочной гидрозащиты основания. Для нее подойдет жидкое стекло, поверхностный гидрофобизатор или битумная мастика. Чтобы быть уверенным в надежности гидроизоляции, выбранный обмазочный материал лучше нанести дважды.
2. В месте стыка со стеной наклеить гидрозащитную ленту. В этом наиболее уязвимом месте стоит сделать десятисантиметровый заход ленты на пол и стену.
3. Выложить основание из керамического полнотелого кирпича.

1. На кирпичное основание уложить плитку на плиточный клей.
2. Межплиточные швы затереть эпоксидной затиркой.

Чтобы создать более комфортные условия для приема водных процедур, при выкладке поддона из кирпича для душевой кабины своими руками из керамической плитки, разумно уложить кабельные маты для подогрева пола.

Из монолитного бетона

Актуальность заливки поддона из бетона особенно заметна в скромных по размерам ванных комнатах. И заключается она в том, что подобная конструкция самодельного поддона может иметь любую фантазийную форму. А в таких помещениях зачастую приходится буквально выгадывать каждый сантиметр свободной площади. Если в первом случае керамический кирпич является безальтернативным материалом, то заливку бетонного поддона можно делать следующими составами:

• раствором из цементно-песчаной смеси;
• цементным раствором, облегченным добавлением керамзита;
• полусухим цементным раствором.

Для заливки поддона из бетона понадобится выполнение работ в такой последовательности:

1. Обеспечиваем гидрозащиту основания, тщательно его промазывая.
2. В местах стыковки со стенами наклеиваем гидроизоляционную ленту.
3. Укладываем листы пенополистирола для теплоизоляции. В местах стыковок листов наклеиваем армированный скотч.
4. Выставленными маяками формируем сток.
5. Раствор выкладываем послойно. Для половины высоты стяжки делаем замес с минимальным количеством воды. При раскладке постоянно протыкаем кельмой толщу раствора, тянуть его бесполезно.
6. Для второго слоя стяжки используем более жидкий раствор и выравниваем его с помощью правила.

Через сутки маяки убираем и затираем следы раствором. Даем бетону схватиться и набрать прочность. Наносим обмазочные составы для гидроизоляции поверхности и начинаем облицовывать плиткой.

В чем преимущества и недостатки душевых кабин из плитки без поддона

Если хорошенько изучить историю, то становится понятно, что в прошлом веке и намного раньше, люди обустраивали ванную комнату именно таким образом. Ведь современных гидробоксов и душевых кабинок в то время не было, кстати, ванны тоже устанавливали не в каждой квартире. Можно было обойтись без ванны, но без места, где можно было бы принять душ – никак. Поэтому предприимчивые хозяева обустраивали комнату для банных процедур самостоятельно. Они выделяли часть помещения в ванной комнате, укладывали на стены и пол керамическую плитку, предварительно продумывали, где будут проходить трубы и как лучше подключить смеситель. Так было принято обустраивать душевую в частных домах или на дачах. В многоквартирных домах эту идею воплотили в реальность только недавно. Кстати, это отличный вариант сэкономить пространство и не покупать громоздкую душевую кабинку. Можно обойтись и без поддона и таким образом сэкономить средства и приобрести красивую кафельную плитку. Кроме этого, неоспоримым преимуществом самостоятельного сооружения душевой кабинки из кафельной плитки является комфорт и удобство. Такая душевая подойдет для людей с ограниченными физическими возможностями.

В чем преимущества душевой кабины под плитку:

• длительный срок эксплуатации;
• конструкция надежная;
• удобство эксплуатации и обслуживания. Кафельную плитку легко мыть, она выдерживает воздействие любыми чистящими средствами, чего нельзя сказать о капризной душевой кабинке. Плитка не притягивает к себе грязь и не впитывает влагу;
• прочная поверхность. Если сравнивать материалы, из которых изготавливают современные душевые кабинки с кафельной плиткой, то можно сделать вывод, что материал долговечный и даже через 10 лет эксплуатации с плиткой ничего не случится (при правильном уходе);
• сделать душевую из плитки сможет каждый желающий, так как не нужно приобретать дорогостоящие материалы. Потребуется только выбрать подходящую плитку и смеситель.

А теперь нужно узнать о недостатках душевой кабинки, сделанной из плитки:

• по сравнению с дорогостоящими душевыми боксами, в вашем укромном уголке для принятия душа будет только одна лейка;
• замену водопроводных и канализационных труб можно осуществить только в процессе капитального ремонта. Придется срывать плитку, чтобы заменить участок трубы или поставить новый смеситель. Об этом нужно позаботиться заранее и выбрать только качественные материалы»;
• сложное подключение к системе канализации.

Душевая кабина из плитки. Фото:

Поэтапный монтаж душевой кабины из плитки и стеклоблоков

Если выбраны стандартные размеры кабины, можно купить готовый поддон – из акрила, стали или чугуна.

Несколько сложнее обустроить пол в кабине сложной конфигурации или в случае, если при проектировании габариты не попали в стандартную линейку.

Самодельный поддон обустраивается в следующем порядке:

1. Производятся подготовительные работы, которые заключаются в демонтаже старого напольного покрытия, и прочих слоев конструкции пола – вплоть до его основания. Все трещины и прочие дефекты, обнаруженные на поверхности железобетонной плиты, заливаются цементом и выдерживаются до его полного схватывания.
2. Подготовленная площадка покрывается битумным покрытием.
3. На гидроизоляцию укладывается утеплитель (подойдут пенополистирольные жесткие плиты толщиной до 50 мм). В нем вырезается отверстие под сливную трубу.
4. Монтируется трап и присоединяется к канализационной трубе.
5. Заливается черновая цементно-песчаная стяжка (соотношение цемента и песка 1:3).
6. Производится дополнительная гидроизоляция изопластом.
7. В процессе заливки чистовой стяжки формируется уклон пола (1 см на 1 м) в сторону трапа.
8. После выдержки на чистовую стяжку наносится клей и выкладывается плитка.

Чтобы предотвратить растекание воды за пределы душевой кабины, можно соорудить невысокий бортик, облицевав его плиткой.

Перед началом монтажа ознакомьтесь с примерным планом работ.

Он состоит из:

1. Подготовки поверхности.
2. Обустройства подиума под поддон и установку сливного трапа.
3. Монтаж плитки на стены и поддона с выводами под сантехприборы.
4. Укладки стеклоблочных перегородок.

Рассмотрим, как установить сливной трап и заодно обустроить душевой поддон.

Работа производится в следующем порядке:

1. Разметьте место, на котором будет находиться конструкция с учётом толщины перегородок из стеклоблока и их формы.

Демонтируйте на данном участке старую напольную плитку.
Подшлифуйте поверхность стяжки, ликвидируйте трещины при их наличии.
Обработайте пол грунтовкой глубокого проникновения.
Для гидроизоляции тщательно нанесите слой битумной мастики или другой гидроизоляцией, уделяя особенное внимание швам и угловым стыкам.
После высыхания гидрозащиты, по периметру расположения будущего поддона следует установить кирпичные бортики либо сделать опалубку, снова обмазать мастикой и залить её бетоном.

1. Далее необходимо отрезать кусок пенополистирола (50 мм толщины), и плотно вложить его в поддон. Он послужит тепло и звукоизолятором.

Обратите внимание! Следует укладывать именно пенополистирол, а не столь любимую горе-мастерами «отражайку», которую они упорно укладывают под стяжку, снижая её прочность

1. После этого, сделайте вырез в материале, под трап, установите его и подсоедините к канализационному выводу. Он должен быть установлен заподлицо с чистовым покрытием, поэтому сразу его поднимете на нужный уровень и зафиксируйте.
2. Затем залейте стартовый слой черновой стяжки цементно-песчаным раствором, замешанным в пропорции 1/3.

1. После высыхания наплавьте на стяжку изопласт, заполняя мембраной всю поверхность.
2. Залейте чистовую стяжку с уклонами в сторону приёмной воронки как минимум один сантиметр на каждый метр.

1. После высыхания следует покрыть финишную заливку мастикой, после чего можно приступать к укладке плитки.

Монтаж плитки или мозаики на душевой поддон и прилегающие капитальные стены, ничем не отличается от её укладки на другие поверхности. Единственное, следует выбирать изделия с маркировкой влагостойкости «I» или «AI» и «BI», означающей, что данная плитка влагостойкая, её коэффициент водопоглощения не более 3%.

Перед монтажом, также следует обработать рабочие участки грунтовкой с антисептиком, так вы улучшите адгезию керамики со стяжкой.

Если будете использовать затирку — возьмите влагостойкую.

Не забудьте про выводы. Во время монтажа обязательно их чем-нибудь закройте во избежание попадания влаги и раствора в отверстия.